Переделка домашнего ТВ тюнера в автомобильный
Давно лежал у меня неисправный домашний цифровой DVB-T ресивер GoldMaster T-303SD. Неисправность его заключалась в том что он не находил ни одного канала. Но тут меня уже посетила идея почему бы не вмонтировать его в автомобиль в качестве мультимедийной системы без приобретения дорогих инверторов? Он читает флешки, проигрывает музыку и видео с нее. Отлично дополнение будет к штатной магнитоле.
К сожалению прием каналов там сделать уже не получиться. Но у вас наверняка все рабочее, и вам куда интереснее поставить цифровой ресивер в автомобиль. Начинаем все с разборки. До голой платы.
Теперь нам необходимо найти точку подключения питания. Мы же не собираемся использовать 220 Вольт как в домашней розетке, поэтому мы будем подавать на плату ресивера простые 5 Вольт. Все гениальное просто. А казалось Вам наверняка что это не возможно.
+5 Вольт подключаю в своем примере на катод диода. Этот диод стоит сразу на выходе небольшого трансформатора. А минус соответственно на общий контакт платы ресивера.
Но ведь в бортовой сети автомобиля нет 5 вольт. Поэтому необходимо будет собрать простой стабилизатор на микросхеме L7805 либо аналоге.
Для проверки работы я подключил цифровой ресивер к лабораторному блоку питания. Взял кабель RCA-RCA и соединил ресивер со стареньким LCD дисплеем от системы видеонаблюдения или камеры заднего вида автомобиля. Подключил USB флешку с музыкой — все работает.
Теперь когда все проверено сделаю окончательный вариант. Убираю сетевой провод с вилкой, а на его место ставлю свой провод с разъемом. Причем на кабеле разместил хвост чтобы провод не заламывался. Проводники припаял уже окончательно. На фото видно как.
В моем случае ресивер я буду подключать к портативному DVD плееру BBK. В этой модели предусмотрительно имеется выход с напряжением 5 вольт что нам и нужно. Так же есть аудио и видео входы. Причем Можно переключать, либо видеовыход либо видеовыход. Правда на разъеме выхода +5 появляется только при переключении в режим «видео вход». Используем провода Jack — RCA и все отлично работает. А звук уже выводим куда необходимо. Хоть в магнитолу автомобиля.
Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.
Вам понравился наш проект? Поделитесь с друзьями!
Источник
УСТАНОВКА ВТОРОГО ТЮНЕРА В АВТОМАГНИТОЛУ
Качественный радиоприем в автомобиле, думаю, интересует очень многих. Вот и меня то же. Было очень приятно, когда мне в руки попали две одинаковые автомагнитолы RCD300 с двумя тюнерами. Вот они.
Сделаны Грюндиком в Португалии. Ставятся на автомобили, связанные с Фольцвагеном. Обалденная родословная. На фото видны два антенных гнезда и два блока FM тюнеров. Справа видна доработка – установлены стандартные гнезда. Какой-то еще проводок, но уже не помню что это. И корпус доработан под стандартный 2 Дин. С большим удовольствием и дрожащими руками поставил на автомобиль, правда не Фольцваген, а Сузуки. Уж очень хотелось побыстрее опробовать именно две антенны, которые у меня стояли. Одна штатная над задним стеклом с усилителем. Вторая Блаупункт из магазина, наклеенная на лобовое стекло (усы) с усилителем.
Что сразу бросилось в глаза, а точнее уши – ужасно низкая чувствительность. Соответственно услышать четкое стерео было очень сложно и редко. А чуть сигнал слабее, так он сразу становился искаженным, хрюкающим. После каждого отключения аккумулятора приходилось вводить код – очень неудобно. Никакого преимущества от разнесения по фазе двух-антенного приема мне услышать не удалось (есть в интернете статьи). Возможно, что-то и было по гашению отраженного сигнала при радиоприеме, но эта функция, видимо, просто гасила высокие частоты. При этом так и не удалось понять когда включаются в работу именно две антенны. Если просто втыкать в гнезда одну антенну попеременно, то работало только основное гнездо. В общем ничего понять по двух-антенному приему на этих магнитолах не удалось, как ни старался.
Единственное, что удалось определить точно, так это то, что на входе в тюнеры стояли фильтры с большой последовательной к тюнеру индуктивностью (не перестраиваемым фильтром), которые, возможно, сильно гасили сигнал. Их бы убрать. Но было уже поздно и неинтересно. Имеющиеся у меня автомагнитолы с одной антенной давали звук лучше. А кроме того совершенно примитивный темброблок и отсутствие USB просто заставило отставить эти магнитолы в сторону и они лежат без дела уже несколько лет.
С другой стороны, если в условиях слабого сигнала или сигнала с помехами переключать антенны с одной на другую на одной простой автомагнитоле, то ясно было слышно, что одна антенна давала хороший звук, а вторая плохой. В другом же месте – наоборот. Вот и встала задача сделать автоматическое слежение за подачей лучшего сигнала в магнитолу. При этом никакого фазового разнесения и процессорного переключения безусловно самому не сделать, да и не нужно. Хорошо бы просто переключение.
Практика показала, что чистое суммирование антенн – через трансформаторы, через конденсаторы, резисторы или напрямую пользы не давало – антенны взаимно гасили друг-друга. Первоначально казалось, что установка двух тюнеров с простым суммированием сигнала где-то на низкой частоте решит задачу. Но вновь практика показала, что это не так. Слабый сигнал в антенне одного тюнера сильно портил звук второго (с сильным сигналом) — шипением и хрюканием. Ниже на фото показан один из экспериментов, где один гетеродин давал сигнал на два входника и сигнал ПЧ суммировался.
Сверху виден выносной блок с гетеродином и двумя входниками, ну а в основной блок подавалась суммарная ПЧ 10,7 МГц. Зачем вход под третью антенну уже не помню. Управляется гетеродин ручкой настройки, т.е. не цифровым способом.
Эксперимент не удался. Во первых – слабый сигнал с одной антенны портил сигнал второй (именно на ПЧ). Во вторых не удалось найти достойных входников. Все они отличались очень низким качеством преобразования сигнала антенны в ПЧ. Все они морально устарели.
Входники на основе микросхем LA1175, LA1177, AN7243, AN7280, TDA1575 не давали такого качества как у более современных микросхем, у которых тюнер в одном корпусе и без отдельного транзистора – усилителя ВЧ. Конечно хотелось добавить простой гаситель слабого сигнала на слабом тюнере, но хреновые входники поставили крест на эксперименте. Вот они эти входники (хотя третий сверху вроде бы без микросхемы – для стационарного тюнера).
Любителям качественного звука лучше про них забыть – чувствительность низкая, входной фильтр пропускает все помехи, усилитель ПЧ в микросхеме просто какая-то грязь, в целом звук получается отстойный. Так же проявилась еще одна существенная трудность – сложность подачи сигнала внешнего гетеродина на микросхему тюнера вместо собственного гетеродина. Не так-то просто зачастую это сделать. В общем этот эксперимент зашел в тупик. Но зато он четко показал, что надо обратить взор на современные микросхемы. А они все с цифровым управлением по шине I2C. Новая сложность – совершенно не хотелось изучать принцип работы этой шины. Но пришлось ознакомительно – не бросать же добрую задумку. И, как оказалось, именно управление по цифровой шине и качество современных микросхем позволили решить задачу, причем очень неплохо. О чем и статья. Так что читаем и наслаждаемся.
Первой для эксперимента (с цифровым управлением) попалась автомагнитола VDO Daiton CD2703. В целом магнитола неплохая, но морально устарела. Нет USB. Зато есть память на все настройки при отключении аккумулятора. Очень хитрый тюнер – с двумя ПЧ: 72 МГц и 10,7 МГц. Регулировка тембра слабая. В общем – вышла бы из строя – не жалко. А для эксперимента – самое то. Ну и, что самое главное, был в запасе именно такой же блок тюнера. Схемы нигде не нашел, но наиболее близка схема VDO SM CD441 – она есть в интернете. Вот магнитола на фото. Видна доработка — два блока FM и два гнезда под антенны. СД-приводом пришлось пожертвовать.
А вот сама плата запасного тюнера до установки в магнитолу.
Микросхемы TEA6810T и TEA6825T. Даташиты есть в интернете. Звук этот тюнер дает грязноватый, мало высоких частот и никаких прелестей двух ПЧ не выявилось. Зато он имеет одно важное свойство: при отсутствии сигнала на антенне, на выходе низкой частоты левого и правого каналов сигнал то же равен нулю и именно этот тюнер не будет мешаться второму, на котором сигнал хороший, т.е. не будет вносить шипений и хрюканий. Соответственно не требуется устанавливать регулятор плавного баланса громкости основного и дополнительного тюнера в зависимости от уровня сигнала. НЧ – выходы обоих блоков тюнеров можно подключать параллельно (естественно через резисторы).
Одним из основных свойств связи по цифровой шине является передача цифрового сигнала туда и обратно, т.е. двунаправленная – от процессора в тюнер и от тюнера в процессор. Но дополнительный тюнер будет давать сигнал не вполне соответствующий основному тюнеру. Антенны то разные. Например уровень сигнала на входе – он совершенно другой. Отклонение от заданной частоты – то же свое, не соответствующее основному тюнеру. Автопоиск – то же не такой и т.д. Да и вообще вряд ли процессор справится с двумя тюнерами.
Но, как оказалось в этой магнитоле можно параллельно подключать оба провода шины I2C: SDA и SCL к обоим блокам. Тюнеры не мешаются друг-другу. Но, в целом, как потом выяснилось именно эта магнитола (этот тюнер) оказалась самой простой для доработки – постановки второго тюнера. Дополнительный тюнер ставится почти параллельно штатному.
Было очень неудобно экспериментировать с основным тюнером в штатном состоянии. Пришлось его выпаять и вынести за корпус магнитолы. Ну а потом удобней было расположить оба тюнера друг над другом – рис.5.
Естественно, что дополнительный блок тюнера в любой автомагнитоле должен быть на той же микросхеме, как штатный, ведь кодовые цифровые сигналы индивидуальны под каждую микросхему. Вот выводы блока тюнера из даташита.
Это схема выполненных соединений основного и дополнительного блока:
А вот фото выполненных соединений.
- Вывод 1 (антенна) каждого блока идет на центральную жилу своего антенного гнезда.
- Выводы 2 идут на землю и корпуса антенных гнезд и экранов блоков. Ну и на свое место в основной плате магнитолы.
Рисунок 11 и 12
- Вывод 5 «IN LOCK» это фиксация станции при автопоиске. Блок дает «0» в процессор, если станция поймана. Соответственно блоки развязаны через диоды (чтобы не мешаться друг-другу) и идут на свое место в плате.
- Выводы 6, оба идут на +8,5 В (на свое место в плате).
- Выводы 7, оба идут на землю и корпуса блоков (не видно).
- Выводы 8, оба идут на +5 В в плату (не видно).
Желтые конденсаторы соединяют +8,5 В и +5 В с землей (корпусом) – стабилизируют питание.
Рисунок 14 и 15
- Вывод 10 дополнительного блока свободен. Штатного идет на свое место.
- Выводы 11 обоих блоков не используются – свободные.
- Выводы 12 и 13 блоков соединены через резисторы 4,7 кОм. Можно было бы и напрямую соединить, но во время экспериментов было боязно – вдруг что-то замкнет на дополнительном блоке, тогда шина I2C выйдет из строя, а с ней и вся магнитола. Так что в плату прямиком идет только основной блок.
- Выводы 14 свободные.
- Выводы 15, 16 это выходы левого и правого каналов. Идут в плату через резисторы 8,2 кОм от каждого блока. То есть здесь происходит смешение сигналов от блоков по каждому каналу.
- Выводы 17 оба идут в плату не землю.
- Выводы 18 свободные оба.
- Вывод 19 основного блока идет на землю через емкость 2700 пФ. В плату не идет.
- Вывод 19 дополнительного блока свободный.
Вот и все. Как же при езде? Не просто сказать, ведь не знаешь точно как бы в этом месте работал один тюнер. Не с чем сравнивать именно в данный момент времени и пространства. Вроде бы некоторый эффект есть, особенно в условиях города, где один тюнер по памяти подшипывал. Но в целом, наверное, если взять в общем, положительный эффект от постановки второго тюнера в данном случае 10%, не более. А, учитывая, невеликое качество этой магнитолы, как и обе вышеописанных, положил ее в тумбочку.
Автомагнитола Kenwood DPX502
Далее очередь дошла до действительно качественной автомагнитолы, лучше которой мне не приходилось владеть. Это Кенвуд DPX502. Во истину классная магнитола. Многослойная плата, УНЧ – самый лучший: TDA7850. Регулятор тембра, на мой взгляд то же самый лучший: TDA7415. Нет цифровых звуковых задержек, очень портящих звук. Память на все настройки при съеме аккумулятора. Лучший аналоговый тюнер на TDA7540, ну и все другое на очень высоком уровне.
Сперва надо было оценить, а возможно ли вообще, в принципе, поставить дополнительный тюнер к штатному на этой микросхеме TDA7540. Так что пришлось сперва сделать опытный вариант на ненужной магнитоле Блаупункт Лондон 48 с тюнером на этой микросхеме. Звук с экспериментального дополнительного блока идет через выносной усилитель (в изоленте на фото) на наушник. Вот он.
Рисунок 17 и 18
Получился некий маленький стендик для испытания различных блоков. Вот таких, например (естественно, что все они на TDA7540):
Блок из JVC. Похоже KD DV7407. Фирма Митсуми. Очень низкая чувствительность. Похоже явный дефект конструкции – необходимо корректировать входную цепь. Но в принципе работает. Связь с процессором отличная. Взаимных конфликтов со штатным тюнером нет. Устанавливать как дополнительный можно. Он же на фото выше. Так же здесь видна доработка по пьезофильтрам (об этом ниже).
Блок из LG. Похоже LAC-M6600. И в Крайслере такой видел. Прекрасно работает дополнительным тюнером. Звук отличный. Смело можно ставить как дополнительный. Видно, что третий кварцевый фильтр производителем не установлен. На экране надпись KSE.
Это блок из китайской магнитолы.
Обозначение KST-CF112LVD-120М. На экране (здесь снят) просто KSЕ. Работает неплохо. Можно ставить как дополнительный, но чувствительность слабовата.
Блок из Кенвуда. Лучший из лучших. Смело можно ставить как дополнительный. Самая высокая чувствительность и качество звука. Лучше не слышал.
Другие блоки на этой микросхеме мне не попадались. Однажды слушал Альпайн на этой микросхеме – не понравился звук – сильные искажения шипящих звуков. Опасения, что возможно ли в принципе на данной микросхеме ставить дополнительный тюнер рассеялись. Прекрасно можно ставить. И все показанные отлично подходят для дополнительного тюнера. Никаких конфликтов по цифровой шине нет.
На любом тюнере можно увеличивать чувствительность и это, по всей видимости, сделать не сложно, т.к. есть одно очень важное достоинство этой микросхемы. Это – автоматическая подстройка частоты входного фильтра. Можно смело изменять номиналы всех элементов на входе. Однако вплотную пока этим не занимался.
На рисунках 17, 18, 19 показана реальная работа дополнительного тюнера. Видны провода (сверху вниз): Два белых – нулевые. Два желтых – выход звука на усилитель наушников. Зеленый – SCL. Желтый – SDA. Красный +8,5 В. Голый – антенна. Белый – корпус. На всякий случай, чтобы не спалить магнитолу провода SDL, SDA идут через резисторы. Можно сказать, что немного проводов. Теперь про доработки дополнительных блоков.
Важно, что все эти блоки тюнеров имеют в своем составе микросхему памяти – маленькую с восемью выводами, которая нам совсем не нужна. Достаточно памяти и на основном (штатном) блоке. Поэтому во всех экспериментах и при постановке эта микросхема должна быть исключена из работы. Способов исключения несколько. Можно просто микросхему откусить. Можно перерезать дорожки SDL, SDA или выпаять резисторы на этих дорожках, если они есть. Можно попроще – просто не подавать напряжение питания +5 В (вывод №8 микросхемы памяти – отпаять этот вывод и отогнуть вверх). Можно убрать землю с микросхемы (выводы 1, 2, 3, 4, 7), например перерезав дорожку платы. Интересно, что в блоке Кенвуда вывод земли №14 идет только на микросхему памяти и больше никуда. Можно просто не запаивать этот вывод блока на землю и микросхема памяти будет исключена.
Кроме того на всех блоках желательно выключить цепи выдачи сигналов из микросхемы TDA7540 по шине I2C (чтобы не мешаться основному блоку тюнера). Шина должна быть только на прием сигнала. Благо в микросхеме TDA7540 это возможно и вот как организовано: Вывод 41 микросхемы – это земля только шины цепей I2C внутри микросхемы. Если этот вывод отключить от земли, то передачи сигнала из микросхемы не будет. Но прием сигнала останется. Это потому, что передача сигнала по шине выполняется отрицательными импульсами от +5В (т.е. коллектором внутреннего транзистора через резистор от +5В на землю). А если земли в этих цепях нет, то коллектор не может притягиваться к земле – передачи не будет. Соответственно вывод 41 на каждом блоке надо отключать от земли. Например отпаивать сам вывод от дорожки и отгибать вверх (в упомянутых блоках позже так и было сделано) или просто перерезать. Прием сигнала по шине выполняется другими цепями внутри микросхемы и эта земля им не нужна. Хотя, справедливости ради, и без отцепления земли оба блока работают. Но, на всякий случай лучше отцепить.
Подача + 5 В на блок в основном нужна микросхеме памяти, но согласно даташита, на некоторые выводы TDA7540 надо подавать + 5 В через резисторы 22 кОм. Хотя, практически, если не подавать, то ничего не меняется. Поэтому, чтобы не тянуть лишний провод + 5В и не нарушать даташит, можно просто подать на вывод блока + 5 В напряжение питания 8,5 В через резистор 47 кОм. Тогда на самом выводе блока и будет примерно + 5 В.
Это все доработки самого дополнительного блока. Но дальше встает главный вопрос — как смешивать НЧ сигналы обоих блоков. Здесь основной особенностью микросхемы TDA7540 является то, что с уменьшением сигнала на антенне плавно снижаются эффект стерео, уровень ВЧ, затем чуть снижается и громкость. Все хорошо. Но при почти полном отсутствии сигнала на антенне, вдруг резко возрастает шипение и всевозможные помехи! Странное явление. И, если сигналы просто смешивать, именно это явление и портит общий выходной сигнал хотя второй блок еще принимает сильный сигнал и дает хороший звук. То есть должно быть устройство, которое бы плавно переключало блоки в зависимости от уровня принимаемого с антенны сигнала.
Смешивать НЧ сигналы обоих блоков можно двумя путями.
- Первый – смешивать комплексные стереосигналы MPXOUT (выход — выводы 53 обоих блоков) и подавать на MPXIN (вход — вывод 50 основного блока). Вся работа была бы попроще, но этот путь требовал бы залезать внутрь основного блока и паять SMD компоненты, а возможно и демонтировать с платы сам основной блок. Очень сложно и трудоемко. То есть неприемлемо. Лучше оставить основной блок на месте и подпаиваться только к его выводам, внутрь не залазить.
- Второй путь – смешивать левые и правые каналы с выходных выводов блоков. Но как менять соотношение каналов в зависимости от сигнала на антенне? Это оказался самый сложный вопрос во всей доработке.
Причем необходимо не только смешивать сигналы по определенному закону, но и обеспечить постоянную громкость, т.е. амплитуду смешанного сигнала. Забегая вперед скажу, что решить этот вопрос максимально качественно так и не удалось. Итак, какие условия мы имеем. Любой блок FM за мою практику имеет вывод с сигналом, пропорциональным сигналу на антенне – это SD или FSU или Smeter (разные фирмы по разному называют). Обычно от 0,5 В (нет сигнала на антенне) до ?5 В (самый мощный сигнал).
Имеем на автомобиле две антенны. Причем практически всегда одна из антенн более мощная. Это та, которая стоит на крыше и самая высокая. И здесь возникает следующее условие: пока сигнал на основной антенне достаточно сильный (отлично слушается, отличный радиоприем) подмешивать сигнал со второй антенны нельзя, т.к. он может добавить грязноватый сигнал. Естественно, что основная антенна идет на основной блок тюнера (штатный, обладающий приоритетом), а вторая антенна – на дополнительный (подключаемый только когда будет разрешение от основного блока). Чем больше сигнал на дополнительном блоке тюнера – тем больший вклад он должен вносить в суммарный сигнал.
Была собрана вот такая схема регулируемого смесителя сигналов. Оба блока тюнеров одинаковые – Кенвуд на TDA7540. Здесь, когда на основном блоке тюнера сильный сигнал, то сигнал дополнительного блока плавно гасится диодным аттенюатором и, соответственно, сигнал дополнительного блока тюнера не подмешивается в суммарный сигнал. Когда же сигнал основного блока слабый, то есть когда напряжение на выводе FSU основного блока низкое, то и снижается управляющее напряжение на диоды аттенюатора – больше сигнала дополнительного блока тюнера проходит в суммарный сигнал. Ну и когда сигнал дополнительного блока тюнера очень сильный (высокое напряжение FSU), то он снижает управляющее напряжение на диоды аттенюатора – больше сигнала дополнительного блока подмешивается в суммарный сигнал. Степень влияния FSU блоков разная. FSU основного блока вносит в управляющий сигнал в два раза большее влияние, чем FSU дополнительного блока тюнера. Жалко, что сразу не сделал регулировочные элементы балансировки влияния FSU на аттенюатор, да еще выносные – чтобы при езде регулировать. Но и так нормально.
Схема приглушения сигнала дополнительного блока тюнера с помощью диодного аттенюатора. При нулевом управляющем напряжении на диодах сигналы блоков смешиваются поровну. При высоком напряжении на диодах сигнал дополнительного блока глушится. Обозначения:
- L – выход левого канала;
- R — выход правого канала;
- S – выход FSU (для Кенвуда).
Выход смешанных сигналов идет на выводы 59, 60 микросхемы тембра TDA7415 на плате магнитолы Кенвуд DPX502. Предварительно на-до убрать с указанных выводов штатные конденсаторы. Здесь не показано питание микросхем.
Вот как выглядит спаянная плата регулируемого смесителя на опробовании.
В целом плата работает очень неплохо (сейчас на автомобиле). Никаких замечаний к звуку нет. Но есть существенные замечания, чисто теоретически к самой схеме. Хорошо бы уменьшить номинал резисторов R7, R8 раз этак в десять. Увеличить количество диодов – раза в полтора бы. Увеличить номинал резисторов R5, R6, R9, R10 до 12 кОм. Будет время — сделаю, но пока не до этого. Диоды должны быть германиевые – Д9, Д20, Д311 и другие, но надо проверить.
На схеме рис.23 забыл нарисовать питание микросхем, но на рис.24 видно, что есть большой конденсатор. Сама микросхема D1 должна быть с выходным напряжением от 0 В – типа Rail to Rail. Замена – LM258. Другие замены очень дорогие. Замен D2 огромное количество, но микросхемы должны быть для звуковых целей и с невысоким напряжением питания.
Вообще диодный аттенюатор показывает очень неплохие результаты по звуку. Хорошо бы убедиться на высококачественной стационарной аппаратуре. Да и проверить – сколько же надо диодов для регулировки звука действительно высокого качества. Одновременно спаял регулируемый смеситель на микросхеме регулировки громкости TDA8199. Но она плохо работает при напряжении питания менее 11,2 В. Так же инвертирует входной сигнал. Очень неудобно. Схема на диодах показала лучшие результаты. На следующем фото обе платы.
Так выглядел смеситель на TDA8199 в сборе с дополнительным блоком тюнера, готовый к постановке на магнитолу. Не имеет смысла приводить здесь схему. Лучше не связывайтесь с TDA8199. Просто время потеряете. На магнитоле этот блок не прижился. Можно попробовать LM1036, TDA1524, TDA1074 и что-то еще.
Это магнитола Кенвуд DPX502 до доработки. Видны выводы (штыри) штатного блока тюнера. К ним надо подпаиваться. То есть брать с них питание, два провода I2C и т.д. Дополнительный блок удобно крепить под металлической консолью – видна слева. К ней и прикручивать.
Ниже фото постановки дополнительного блока тюнера в сборе с регулируемым смесителем на диодах в автомагнитолу. Сверху виден выключатель дополнительного блока во время экспериментов. Практически он не нужен. Не надо его ставить. Да и проводов будет меньше. Бумага и ткань – это защита, чтобы случайные капли припоя не попали на плату магнитолы.
На рисунках 28 и 30 справа видна часть платы с проводками – это другая доработка магнитолы. К нашей теме она не относится. Это просто небольшая задержка по времени выключения магнитолы после поворота ключа зажигания автомобиля из рабочего положения в выключенное. Очень меня доставало, когда выключаешь двигатель и тут же выключалась магнитола.
Рисунок 28 и 29
Рисунок 30 и 31
Видна почти что вся доработка. Не показаны только проводки, припаянные к микросхеме тембра TDA7415 – они на обратной стороне платы и выходят на переключатель. На эту микросхему сходятся все источники звука. Плохо видны проводки, подпаянные к выводам (штырькам) основного блока тюнера. Если бы не выключатель – проводов было бы значительно меньше. Дополнительное антенное гнездо установлено путем сверления задней стенки корпуса магнитолы.
На этом фото и рис.26 очень плохо, но видно, что на блоке тюнера неиспользуемые штырьки отогнуты вверх. Их можно отрезать. Штырьки земли подогнуты к экрану и запаяны на экран. А штыри под провода оставлены как есть.
Бывает очень трудно выпаивать блоки тюнеров (штырьки) из основной платы магнитолы. Тогда можно просто выпилить участок основной платы вместе с блоком тюнера. Так, что и выпаивать ничего не надо.
Вот по этой схеме и надо соединять блоки. К сожалению сам по этой схеме не соединял – у меня был переключатель (никчемный). Там было чуть посложнее. Но ошибок вроде бы здесь нет. Номерами на схеме отмечены штырьки блоков по даташиту (схеме). Не показан провод на дополнительную антенну от вывода 23 дополнительного блока – чтобы не загромождать рисунок.
Плату смесителя именно по этой схеме не делал, соответственно нет и разводки платы. Штырьки земли дополнительного блока № 1, 5, 7, 12, 20, 24 надо подпаять к экрану. При этом земляной штырек № 14 оставить свободным. Это – земля микросхемы памяти, которая нам не нужна — чтобы не отправлять сигналы из микросхемы дополнительного блока в процессор. Так же оставить свободными выводы дополнительного блока № 6, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22.
Вот по конструкции и все. Хотелось бы в качестве управляемого смесителя попробовать опторезисторы или какие-то микросхемы, но пока нет времени. Да и смеситель на диодах меня вполне устраивает. Естественно возникает вопрос – а как при езде. Здесь очень интересная вещь получилась – появился очень приятный момент, первоначально даже не прогнозируемый и непонятный по сей день. Но очень классный. Это то, что при очень слабом сигнале звук не хрюкает, нет искажений звука, как бывает на одной антенне. Уменьшились всевозможные потрескивания. Как будто бы при двух антеннах сигналы суммируются взаимно дополняя недостатки друг друга и компенсируя искажения. Звук плавно уходит на нет, оставаясь неплохим по качеству. Здорово слушается.
Так же сами блоки тюнеров были доработаны в соответствии со статьей «Доработка FM тюнеров для повышения качества радиоприема» Волкова И. На рисунках 19, 31 чуть-чуть видна доработка – поставлены дополнительные детали на пьезофильтры в блоке тюнера.
Ну и как же можно в целом оценить прибавку в потребительских свойствах двух антенн? Думаю в среднем процентов на 20 радиоприем стал лучше. Мне нравится, особенно в городе. Вероятно, можно подобным образом дорабатывать и современные магнитолы на полностью цифровых тюнерах. Если кто сделает – был бы рад почитать. А, ведь, можно и три антенны! Но еще лучше сами блоки тюнеров располагать непосредственно на антенне – тогда не будет антенного кабеля к магнитоле, да и усилитель антенны можно выбросить. Это должно улучшить звук. Есть поле для творчества!
Ну, вот, пожалуй и все. На сем премудрости этой доработки закончились. Конечно все эти работы делаются на свой страх и риск. Необходимо иметь опыт подобных работ и точно понимать, что Вы делаете и для чего. Можно влегкую вывести из строя магнитолу. И еще хочется сказать: уверен, что тот, кто поездил с двумя тюнерами, тот всегда будет к этому стремиться. Это как поездив на полном приводе, не хочется пересаживаться на монопривод, а тем более на задний привод))
Буду рад прочитать отзывы, а так же о других Ваших доработках тюнеров и усовершенствованиях этих. Желаю удачи, Волков И., Пермь. 2019 г. Пишите на Volkus159@yandex.ru и да прибудет с нами совершенство!
Форум по обсуждению материала УСТАНОВКА ВТОРОГО ТЮНЕРА В АВТОМАГНИТОЛУ
Описание нового Блютус протокола беспроводной связи — Bluetooth Mesh.
Класс A — схема самодельного УМЗЧ высокого качества на полевых MOSFET транзисторах.
Пассивное охлаждение в радиоэлектронике — устройство и принцип работы тепловой трубки.
Почему электрические провода нагреваются, откуда берется вообще тепло и сколько энергии теряется из-за сопротивления?
Источник