Стол с колонками своими руками

Рабочий стол меломана с минимальным влиянием на звучание

Сохранить и прочитать потом —

Практически каждый современный человек проводит у монитора компьютера довольно много времени, а если этот человек ценит хороший звук, то вопрос обустройства своего места приобретает для него первостепенное значение. Парадокс заключается в том, что именно такой поклонник классного саунда имеет все шансы попасть в ловушку, установленную его собственными руками.

Для получения высококачественного звучания в таких условиях необходимо наличие дорогих активных мониторов ближнего поля или, в крайнем случае, небольших Hi-Fi-полочников в тандеме с усилителем, далее по списку идет внешний ЦАП, бесшумный компьютер с грамотным линейным блоком питания. Компоненты соединяются тщательно подобранными кабелями, а комната, где всё это будет работать, проходит предварительную акустическую обработку.

Однако уже при первом включении оказывается, что акустические системы играют как-то грязно, особенно в области НЧ, разделение музыкальных образов в пространстве не наблюдается, всё сваливается в одну гудящую массу, а столешница вместе с монитором, клавиатурой и установленными на ней колонками, вибрирует в такт музыке, словно мощный резонатор.

Причина подобного фиаско кроется в том, что компьютерный стол, как правило, подбирается по остаточному принципу или по соображениям удобства. О том, что подобная мебель изготавливается из тонких гулких ДСП и, по сути, становится резонирующим акустическим отражателем, обычно задумываются только после первых неудач. Естественно, напрашивается очевидное решение — покупка специализированного студийного продукта, в котором имеется защита от всех факторов, негативно влияющих на звук. Тем не менее, самой главной преградой в этом случае становится неоправданно высокая цена в пределах 30-50 тыс. рублей и даже выше, что останавливает покупателей с ограниченным бюджетом.

Но выход существует — собрать «музыкальный» стол самому или с помощью приятелей, хорошо знакомых со сварочными работами, обработкой металлов и столярным делом. Даже с привлечением опытных специалистов плата за такой хэндмейд окажется ниже по сравнению с заводским продуктом, а бонусом станет то, что все пожелания заказчика будут учтены. В итоге «самоделка» сможет превзойти даже специализированное массовое изделие.

Что необходимо учесть при сборке компьютерного стола для меломана

В первую очередь следует определить, какие именно ключевые моменты наиболее важны для получения правильного звука в таких условиях.

1. Материал столешницы должен быть прочным, максимально плотным и акустически инертным по аналогии с корпусом колонки, другими словами, он не должен резонировать. Хороший вариант — это древесноволокнистая плита средней плотности MDF (Medium Density Fibreboard). Отличный вариант — древесноволокнистая плита высокой плотности HDF (High Density Fiberboard). Благодаря такому выбору решается часть проблем, связанных с демпфированием, а также проблемы, негативно влияющие на качество звучания в басовой полосе.
3. Акустическая система должна располагаться выше, подальше от поверхности столешницы. Для этого подойдут дополнительные полки, прикрепленные к столу, или, как более предпочтительный вариант, специальные надстройки, которые обычно изготавливаются из дерева и имеют изолирующие прокладки в месте контакта со столом для обеспечения виброразвязки. В надстройках можно оставить пустоты для засыпки балласта (прокаленный песок или свинцовая дробь), что сделает их более тяжелыми, в итоге звучание станет более акцентированным, чистым и басовитым. Идеальное решение — это максимальная развязка АС, для чего полочные колонки можно установить на отдельные стойки, опирающиеся на пол, и просто придвинуть их поближе к рабочему месту.
5. Правильный стол должен иметь массивное металлическое основание, на которое навешиваются панели и полки из MDF. Такой утяжеленный остов станет прочной надежной базой для всей конструкции.
7. Для устранения нежелательных резонансов и улучшения демпфирования внутренние части конструкции желательно обклеить звукопоглощающим материалом.

Практические советы по самостоятельному изготовлению «музыкального» стола

Дерево вместо железа

При сильно ограниченном бюджете можно сэкономить на металле, т.е. использовать только массивные MDF-плиты, которые помогут утяжелить стол и справиться с нежелательными резонансами. При этом также стоит уделить большое внимание виброразвязке элементов конструкции. Для тех, кто привык все делать сам, понадобятся такие инструменты, как шуруповерт или отвертка, дисковая пила, сверла, фурнитура и прочее. Улучшить демпфирование помогут всевозможные звукопоглотители, которые наклеиваются на внутренние стороны стола. В качестве альтернативы MDF вполне подойдет акрил или искусственный камень, которые, однако, доставят дополнительные сложности при обработке и заставят увеличить бюджет. Для горизонтальной поверхности вместо древесноволокнистой плиты можно использовать высокопрочное закаленное стекло (“tempered glass”), которое в 4-5 раз крепче обычного и часто применяется при изготовлении студийных столов.

Нужный материал и заготовки можно приобрести в мебельном магазине. К примеру, неплохим вариантом станет кухонная столешница из MDF толщиной до трех сантиметров и длиной около 3 м. Максимально плотные ДСП-версии желательно использовать только в крайнем случае, да и толщина при этом должна быть не менее 4 см. Далее столешница распиливается на три части, две из которых станут опорами стола. Не следует забывать, что, согласно стандарту, высота такого сооружения должна равняться 75 сантиметрам, т.е. на обе боковые опоры уйдет в общей сложности приблизительно 1,45 м. Под колонки (под надстройки для них) рекомендуется выделить как можно меньше места, а дистанция между их осями должна составлять около 1 м, чтобы уложиться в классический треугольник с учетом того, что оптимальное расстояние от АС ближнего поля до головы слушателя равно приблизительно одному метру. Все эти особенности необходимо учесть при выборе длины и глубины стола.

Повысить жесткость MDF-стола можно с помощью поперечины из аналогичного материала, но более надежным и проверенным вариантом станет применение уголков из стали, усиленных ребром жесткости, или специальных металлических фиксаторов внутреннего угла. Длина плеча таких деталей должна быть не менее 25 см, а для их крепления нужно подобрать саморезы как можно большего диаметра.

Для подставок под спикеры подойдет не только MDF, но и многослойная березовая фанера толщиной в 2-2,5 см, которая позволит несколько уменьшить влияние вибраций, что тоже хорошо для качества звучания. Лайфхак: такой размер можно получить при склейке двух листов фанеры толщиной в 1-1,2 см. К тому же данный материал выглядит более эстетично и не требует сложной доводки, а после того, когда подставка будет готова, ее можно покрыть лаком. Постамент и контактная площадка должны соответствовать габаритам колонки, но, если покупка АС только планируется, размер можно выбрать в стандарте 20х20 см. Высоту подставки следует рассчитывать с учетом роста слушателя и высоты спикеров (обычно эта величина находится в пределах 15-20 см), а сами колонны подставок можно сделать с квадратным или треугольным поперечным сечением.

Демпфирующие материалы способствуют минимизации вибраций и, как следствие, благотворно влияют на качество саунда. Поэтому в данной конструкции их нужно использовать по максимуму. В первую очередь необходимо применить резиновые прокладки при монтаже самого стола. Прокладки из резины следует подложить и под основания подставок для спикеров. К «постаментам» (опорным поверхностям) для установки акустических систем тоже крепятся листы из резины, силикона или фетра, т.е. смысл заключается в том, чтобы колоночка не скользила, и чтобы демпфировались вибрации. Для «амортизации» жесткой поверхности столешницы можно использовать силиконовую или резиновую накладку, которые сейчас в большом количестве имеются в продаже. Внутреннюю часть стола и опор желательно обклеить специальным звукопоглощающим поролоном или автомобильным шумоизолирующим материалом (обычно это полиуретан или «синтетика»). В этой области можно поэкспериментировать и с другими материалами, например, с битумным листом.

Более практичным, хотя в то же время и более дорогим решением, станет гибридная конструкция стола, которая будет строиться на базе стальной «рамы» или каркаса. Для реализации данного варианта необходимо наличие набора труб с квадратным/прямоугольным сечением, из которых опытный сварщик сделает надежное металлическое основание по заранее оговоренным чертежам. Что касается размеров, то рекомендуется использовать квадратное сечение 5х5 см или более, а прямоугольное — 4х8 см или более. Толщина стенок: не менее двух миллиметров.

Для того, чтобы сделать стальные трубы менее звонкими, можно использовать специальную каучуковую мастику или герметик на основе силикона. Герметиком обрабатывают внутреннюю часть труб, а мастика обычно продается в автомагазинах в аэрозольных баллончиках под названием «антигравий», так как служит для защиты кузова и днища машины от внешних механических повреждений, приводящих к коррозии. Впрочем, демпфировать трубы можно и другими способами, к примеру, балластом, для чего хорошо подойдет прокаленный кварцевый песок, но в таком случае следует быть готовым к тому, что вес всей конструкции сильно увеличится.

Существует еще один способ, более простой, но не очень удобный — применение монтажной пены, которая обязательно «полезет» из всех полостей и щелей по мере высыхания. После того, как каркас будет готов и окрашен, к его верхней части с помощью саморезов и резиновых прокладок-демпферов присоединяется столешница из ДСП толщиной до 3-4 см (в качестве альтернативного материала для этого можно задействовать несколько слоев березовой фанеры толщиной в 2-2,5 см), а к металлическим опорам крепятся накладки из резины или фетра для изоляции от пола. Подставки под колонки в данном случае можно сделать из металлических труб, которые станут продолжением стального основания.

Для получения максимально качественного звука необходима полная развязка колонок с компьютерным столом, т.е. спикеры придется установить на отдельные напольные стойки (желательно с опорными шипами), которые приобретаются в нашем салоне или изготавливаются собственноручно (высота стойки обычно составляет около 90-95 см). Такая установка является наиболее универсальной, так как не ограничивает слушателя, позволяет изменять протяженность стереобазы и наиболее полно раскрывает потенциал качественной записи, потому что стол не вступает в резонанс с акустическими системами и не вносит искажений в звучание.

Тем не менее, такая топовая конструкция из-за своей громоздкости требует много пространства и предполагает наличие большого по площади помещения, прошедшего тщательную акустическую обработку. Если же в доме имеются домашние животные или маленькие дети, то риск опрокидывания стойки с колонкой резко возрастает, так как она имеет высокий центр тяжести. В качестве альтернативы можно закрепить акустические системы на стене с помощью специально предназначенных для этого кронштейнов.

Оглядываясь на рассмотренные варианты, можно сделать вывод, что построить свой собственный аудиофильский стол способен каждый, т.е. можно выбрать версии фактически под любой бюджет. Однако существует еще один, пожалуй, самый простой и бюджетный вариант — заменить колонки высококачественными наушниками.

Источник

Полочная акустика своими руками

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Источник