Шум от колонок sven

Что делать, если гудит сабвуфер?

Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой «Power» встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания «прошли» в усилительный тракт.

Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких «особенных» конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут «хлопнуть». О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

Источник

Тема: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Опции темы

Гул в колонках (Sven SPS-701)

Подскажите, что может быть.
При прокрутке регулятора громкости на 10-15% все норм. если больше, то появляется какой-то гул. Если прокрутить на всю, но гул пропадает но слышно шум.

———- Сообщение добавлено 19:44 ———- Предыдущее сообщение было 19:31 ———-

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Это не «гул», а «зуд». Наводка от трансформатора на вход усилителя.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Для начала внимательно просмотреть все пайки на плате. а проще все пропаять. в таком конструктиве это одно из самых больных мест.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

———- Сообщение добавлено 21:05 ———- Предыдущее сообщение было 20:57 ———-

Такой зуд только на колонке где усилок стоит. на второй просто шум

———- Сообщение добавлено 22:19 ———- Предыдущее сообщение было 21:05 ———-

Почитал на форумах. Это проблема в самих колонках этой модели.
На средней громкости фонят.
Как убрать пока не нашел.
Фонят даже при вытянутом кабеле — который идет от компа и только главная колонка.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Гудели SPS-702, не громко но раздражало, колонка с усилителем.. Причина.. Наводки магнитного поля транса на динамик, впритык друг к другу стоят почти, транс из низкосортной стали наборный. Решение. повернул динамик на 45 или 90 градусов , уж не помню.. Стало нормуль. Потом выкинул жутко греющий транс, впихнул импульсник.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

сломался, неисправен — к специалисту на диагностику, а не на форум в угадайку играть.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Такая проблема, кстати, существует не только в копеечных свинах, но и в Mackie MR524, например.
Особенно если в розетке 240 вольт.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Они не сломались. Эта проблема у все колонок этой модели.

———- Сообщение добавлено 12:03 ———- Предыдущее сообщение было 12:01 ———-

И фонят только на средней громкости, а на максимальной фон пропадает. Трансформатор вытаскивал и отводил далеко от динамика, ничего не поменялось.
И там еще есть выход на наушники, когда их подключаю, то фон есть в наушниках и только в левом ухе.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

В двух соснах заблудились?, посмотрите на монтаж внимательно, экранировку, исключите земляные петли прокладкой провода. Там что, активный РГ? . Нет конечно. Землю корпусов переменников проверьте.
«Истина где то рядом»

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

нафиг вы вообще отвечайте таким.
что не вопрос по ремонту, то от ламера.
ни говна ни ложки, а в ремонт собрались.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

Ну вы наверно спец и все это у вас есть.
А я учусь, так что если нет желания подсказывать, так хоть не вмешивайтесь.
Или это у вас образ жизни такой.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

смысл ламеру подсказывать?

ну хорошо, не ламер допустим.

отстмотьреть плату на предмет непропаев.- устранить.
проверит питание, уровень пульсаций, если размах более 5% от постоянности без сигнала, то разораться с БП. проверить кондеры, диоды.
далее.
взять в руки схему.
подключить осциллограф/милливольтметр на переменке GND к общему проводу на БП (рядом с большими электролитами),
щупом смотреть на сигнал на ВСЕХ элементах соединяющихся с общим по схеме. должен быть 0 (десятки микровольт, ну сотни если разводка гуано) везде.

отваливающуюся землю найдете 100%.

Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)

смысл ламеру подсказывать?

ну хорошо, не ламер допустим.

отстмотьреть плату на предмет непропаев.- устранить.
проверит питание, уровень пульсаций, если размах более 5% от постоянности без сигнала, то разораться с БП. проверить кондеры, диоды.
далее.
взять в руки схему.
подключить осциллограф/милливольтметр на переменке GND к общему проводу на БП (рядом с большими электролитами),
щупом смотреть на сигнал на ВСЕХ элементах соединяющихся с общим по схеме. должен быть 0 (десятки микровольт, ну сотни если разводка гуано) везде.

Источник

Шипение, шум, треск и другой посторонний звук в колонках и наушниках — как найти и устранить причину?

У меня есть проблема с ПК: из колонок и наушников идет какой-то посторонний шум (напоминает треск). Провода тыркал — не помогло; входы тоже переставлял — проблема не ушла. Кстати, если щелкаешь мышкой — то этот шум немного усиливается. Что делать?

Звуковая карта встроенная, Realtek (точную модель не знаю). Наушники новые, колонки самые обычные, правда уже довольно стары (лет 7-8).

Вообще, шумов, встречаемых в колонках и наушниках, может быть великое множество: например, шум колесика от мышки, различный треск, свист, прерывистые и дрожащие шумы и пр. Появляться они могут от самых разных причин.

Описанная выше проблема пользователя со звуком — довольно типична (к сожалению), и далеко не всегда ее так просто и быстро устранить.

Тем не менее, в этой статье постараюсь привести все самые важные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Устранив их, с большой долей вероятности, вы сделаете свой звук качественнее и чище.

Если у вас слишком тихий звук — см. эту инструкцию.

Причины и устранение постороннего звука в колонках и наушниках

Кабель для подключения колонок/наушников

1) Цел ли кабель

Первое, на что сразу же рекомендую обратить внимание — это на состояние кабеля. Необходимо проверить не был ли он поврежден или перебит. Если есть возможность — попробуйте подключить с помощью него другие колонки. ☝

Многие не придают этому значения (якобы, что с ним будет?) , а кабель, кстати, можно повредить и случайно: при неаккуратном передвижении мебели, перегнув, наступив каблуком.

Кроме этого, у многих в доме есть домашние животные. В общем-то, причин хватает и без вашего прямого вмешательства. 👀

На фото ниже представлен поврежденный аудио-кабель.

2) Разбитые аудио-разъемы

Со временем любые аудио-разъемы начинают «ослабевать» (чаще всего от интенсивного использования) — и штекер в них зажимается не плотно, иногда даже наблюдается небольшой люфт (зазор).

Если в этом случае попробовать вставить/вынуть штекер, покрутить его в гнезде — вы можете заметить, как появится шумы в колонках и как они пропадут.

Таким образом можно подобрать такое положение штекера, при котором шумов не будет. Кабель в таком «идеальном» положении можно закрепить скотчем.

А вообще, если проблема с разбитыми гнездами — замените их в комп. сервисе, вопрос не слишком «дорогой».

Так же хочу обратить внимание на длину кабеля. Если компьютерные колонки находятся в 2-х метрах от системного блока — то использовать кабели длиной 10 метров — неразумно (тем более, если есть какие-то переходники, удлинители) .

Всё это может стать причиной «искаженного» звука, своего рода помех. Вообще, кабели длиной более 2-5 метров (в самых обычных ситуациях, для домашнего хозяйства) — не рекомендую использовать.

4) Зафиксирован ли кабель

Еще одна причина, с которой пришлось столкнуться была в следующем: кабель от системного блока к колонкам был на «весу», длиной около 2 метров. Естественно, если окно в помещении было открыто — то сквозняк заставлял «болтаться» этот кабель и наблюдались посторонние шумы.

Избавиться от проблемы было очень просто: с помощью обычного скотча прикрепили кабель в 2-3 местах к столу и шумы исчезли.

Кстати, кабель так же могут задевать проходящие люди (если у вас не очень удобно стоит ПК) , домашние животные, даже ваши собственные ноги (если кабель проходит под столом). Поэтому мой совет: закрепите (зафиксируйте) или проложите кабель так, чтобы его никто не задевал случайно.

На фото ниже👇 представлены специальные держатели/фиксаторы, которые исключают «запутывание» кабелей и исключают, что какие-то провода «будут» болтаться.

Такие держатели на липучках можно расставить с задней стороны стола и закрепить все провода и кабели. Вместо них, кстати, можно использовать обычный скотч.

5) Передние и задние аудио-разъемы

Еще один важный момент: если у ноутбуков только один аудио-разъем (обычно на боковой панельке) , то у системного блока их 2 (чаще всего): на задней стороне блока, и спереди.

Многим пользователям удобнее подключать наушники (иногда колонки) к передней стороне блока — и часто в этом случае звук не такой качественный, как если бы вы подключили к аудио-разъемам на задней стенке системного блока.

Связано это с переходниками, удлинителями и пр. моментами с подключением передней панельки (с сзади же системного блока — аудиовыходы идут «напрямую» с звуковой карты).

В общем, мотив этого совета простой: попробуйте подключить наушники/колонки к аудиовыходам на задней стенке системного блока.

6) Не переплетен ли кабель с другими шнурами

Так же фонить и появляться посторонние шумы в колонках могут из-за того, что аудио-кабель будет слишком «тесно» переплетаться с другими проводами. Попробуйте его аккуратно расположить так, чтобы он был подальше от остальных. Кстати, этот совет пересекается с фиксацией кабеля (см. чуть выше) .

Если у вас наблюдается шипение и шум в колонках — попробуйте подключить вместо них наушники (или наоборот).

Это не решит проблему, но поможет найти и диагностировать причину. Если шума в наушниках не будет, то наверняка причина кроется вне системного блока (что уже что-то. ) .

Некорректные настройки звука в Windows

Часто посторонние шумы в колонках связаны с не совсем «корректными» настройками звука в Windows. Поэтому рекомендую попробовать изменить их.

Для этого откройте панель управления Windows по адресу: Панель управления\Оборудование и звук . Далее откройте вкладку «Звук» .

Оборудование и звук- мышь (панель управления Windows)

В ней будет отображено несколько ваших звуковых устройств. Откройте свойства того, через которое идет звук по умолчанию (такое устройство помечено зеленой галочкой) .

Прим.: кстати, если устройство по умолчанию для воспроизведения звука будет выбрано неправильно — то у вас не будет слышен звук.

Устройство воспроизведения по умолчанию

Когда откроете свойства динамиков (устройства воспроизведения по умолчанию) — посмотрите вкладку «Уровни» (см. скриншот ниже).

В этой вкладке убавьте все посторонние источники до минимума: PC Beer, Компакт диск, Микрофон, Линейный вход и пр. (их кол-во и наличие зависит от вашей конфигурации компьютера) .

Далее рекомендую открыть вкладку «улучшения» и посмотреть включена ли «Тонкомпенсация» (кстати, в некоторых версиях Windows она называется, как «Дополнительные возможности/выравнивание громкости») .

Сохраните настройки, и проверьте, изменился ли звук, стал ли он чище.

Отсутствие актуального звукового драйвера/настройка драйвера

Вообще, обычно, при проблемах с драйверами — звука нет совсем. Но современные версии Windows (8, 8.1, 10) устанавливают драйвера автоматически. В этом нет ничего плохого, наоборот, упрощают жизнь начинающим пользователям.

Но есть одно большое «НО» — устанавливаемые ими драйвера, обычно, нельзя настроить, т.е. нет никакой доп. панельки, где задаются важные параметры для вашего оборудования.

В следствии этого, могут возникать определенные искажения звука.

1) Чтобы не повторяться о том, как проверить, есть ли аудио-драйвер в системе, как его найти и обновить (и пр. вопросы) — рекомендую ознакомиться с моей предыдущей заметкой на эту тему.

2) Так же возможно вам пригодятся программы для автоматического обновления драйверов в системе. О них я рассказывал в этой статье.

Будем считать, что с поиском и обновлением драйверов разобрались 👌.

Рекомендую так же обратить внимание на настройку самого драйвера. Чтобы открыть настройки аудио-драйверов: зайдите в 👉 панель управления Windows в раздел «Оборудование и звук» .

Далее внизу окна, обычно, всегда есть ссылка на настройку: в моем случае — это «B&O Play Audio Control « (в вашем, например, это может быть Realtek Audio).

👉 В помощь! Нет значка от диспетчера Realtek HD! Как войти в панель управления Realtek , а то никак не могу настроить звук.

B&O Play Audio Control — панель управления

В настройках аудио-драйвера проверьте громкость основных устройств («поиграйтесь» с ней) , отключите различные «непонятные» улучшения, фильтры и пр. Очень часто они являются причиной всевозможных проблем со звуком.

B&O — Play Audio Control

Проверка колонок на другом ПК

Если приведенные выше рекомендации эффекта не дали, очень рекомендую подключить ваши колонки или наушники к другому устройству: ноутбуку, телевизору, ПК и т.д. Сделать это нужно для того, чтобы определить источник постороннего звука:

• либо это «виноваты» колонки (если на других устройствах звук будет с шумом);
• либо «виноват» сам системный блок (если колонки будут нормально себя вести, при подключении к другим источникам звука).

Аудио-разъем на колонках для подключения наушников

Кстати, рекомендую так же подключить другие наушники (которые хорошо и без «помех» работают на другом ноутбуке, плеере и пр. устройствах) к системному блоку, где есть проблема со звуком.

Причина может быть в заземлении

Заземление (иногда называют занулением) в обычных жилых зданиях, чаще всего, делают в подвале. Все розетки в здании подключают к этому заземлению. Если всё оборудование (в том числе и колонки) подключены к одной розетке — то проблемы с помехами из-за заземления, обычно, никогда не возникают.

Проблема возникает, когда компьютер и колонки (или другое акустическое оборудование) подключено к разным сетям питания (к разным розеткам).

Из-за неравности сопротивлений в образованном контуре, между ними начинает протекать «паразитный» ток, который и создает фон, в некоторых случаях это довольно громкие помехи: треск, шум, шипение, свист и т.д.

Если причина шумов связана с заземлением, то самый простой способ избавиться от этого — это подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Еще лучше, если к розетке будет подключен сетевой ф ильтр (не китайский, а норм. качества, или UPS) , к которому будет подключен ПК и колонки.

На фото ниже представлен сетевой фильтр на 5 розеток. Хватит для большинства обычных домашних ПК, можно подключить: монитор, системный блок, колонки, принтер, да еще и для зарядника телефона останется.

Важно!

При отсутствии заземления, некоторые авторы рекомендую соединить корпус системного блока с обычной батареей. Я не советую этого делать категорически (при определенном построении сети — вас может ударить током) !

Вообще, вопрос с заземлением — лучше решать с электриком.

Шум от прокручивания колесика мышки

Иногда шум от прокручивания колесика от мышки «попадает» в аудио-помехи и слышен в колонках. Порой такой шум может быть достаточно сильным и слушать музыку при работе просто невозможно.

Если в колонках слышится звук от мышки, то я рекомендую предпринять следующий ряд мер:

1. попробовать заменить мышку на новую;
2. если используете мышку с PS/2 разъемом — замените ее на USB (или наоборот);
3. так же можно использовать переходники PS/2 на USB. Например, подключив мышку с PS/2 разъемом к USB-порту;
4. попробовать использовать 👉 беспроводную мышку.

На фото ниже представлены: мышка с PS/2 штекером, USB-мышка, и переходники с PS/2 на USB.

Мобильные телефоны и гаджеты

Если ваш мобильный телефон лежит слишком близко к колонкам — то при звонке на него (или прихода SMS-ки) , нередко слышно сильный треск и помехи.

Можно, конечно, попробовать экранировать звуковой кабель, но в домашних условиях, на мой взгляд, всё это лишняя трата денег, времени и сил.

Расстояние между телефоном и колонками

Самый лучший выход, найти место для мобильного телефона не на компьютерном столе, или по крайней мере, разнести по разным углам телефон и колонки. Благодаря этому, треск и шум существенно снизятся.

👉 Кстати, подобное может наблюдаться от раций, радиотелефонов и других подобных гаджетов (например, тех же приставок) .

Всё что имеет антенну и радио сигналы — может быть потенциально источником сильнейших колебаний, отражающихся в ваших колонках.

В некоторых случаях, даже обычный принтер/сканер/копир, «необычная» настольная лампа могут вызвать появление шума в колонках. Поэтому, хотя бы на время диагностики, я рекомендую поочередно отключать посторонние приборы, находящиеся вблизи колонок, и смотреть за состоянием и чистотой звука.

Думаю, здесь больше комментировать нечего.

Высокая громкость на некачественных колонках

Громкость выше 50% на недорогих некачественных колонках (и наушниках) вполне может быть причиной появления шума (говорят, что колонки начинают «фонить»).

Вообще, фонят все колонки и наушники. Правда, более качественные колонки (и, как правило, более дорогие) , выдают более чистый звук даже на высокой громкости, и фонят только уже на максимуме. В то время как дешевые — когда громкость доходит до средних величин.

Обратите внимание на уровень громкости (Volume)

Так же обратите внимание на микрофон. Если у вас громко включены колонки и работает микрофон — то может наблюдаться эффект замкнутого «кольца».

Низкое электропитание (экономный режим)

Этот совет больше относится к пользователям ноутбуков.

Дело в том, что в ноутбуках есть несколько режимов работы: экономный режим, сбалансированный, и высокая производительность. Делают это производители для того, чтобы более экономно расходовать заряд аккумуляторной батареи.

В некоторых случаях, пониженное энергопотребление не позволяет выдавать качественный звук.

Поэтому рекомендую зайти в 👉 панель управления Windows во вкладку:

Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание

Затем включить высокую производительность и сохранить настройки (см. скриншот ниже) .

Кстати, обратите внимание, что у некоторых моделей ноутбуков могут быть доп. центры управления питанием (например, у Sony, Lenovo, MSI и пр.).

Высокая производительность — Sony

Установка внешней звуковой карты

Многие почему-то думают, что внешняя звуковая карта — это какое-то большое устройство, дорогое и т.д. Всё это в прошлом, сейчас есть современные звуковые карты, размер которых чуть более USB-флешки (да и выглядят они практически так же).

Да, к такой звуковой карте не подключишь какое-то специфическое оборудование, но к ней можно подключить обычные классические наушники и колонки, микрофон, что более чем достаточно для многих пользователей «средней руки».

Рис. Внешняя аудио USB-карта

К тому же внешняя звуковая карта может просто выручить и помочь избавиться от постороннего шума, когда остальные варианты не позволили решить проблему.

Тем более, что стоимость многих моделей более, чем доступна (самые дешевые варианты стоят не более нескольких сотен рублей).

На фото ниже представлена USB-звуковая карта. 👇 Такая небольшая «малютка» способна выдавать довольно качественный звук, которому позавидуют часть встроенных звуковых карт.

И в принципе, подойдет большинству пользователей, кого устроит самый «обычный» звук.

Источник