Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)
Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.
Итак, имеем такие вот колонки: 
В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:
Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться.
Здесь можно скачать в полном размере.
Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:
Что нам понадобится:
- паяльник
- припой
- флюс
- термоусадочная трубка
- детали по вкусу 🙂
Блок питания
Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%. Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала. Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье.
Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.
Выпрямитель.
Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.
В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.
И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.
Конденсаторы фильтра
Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма. Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.
Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные. 
С блоком питания все.
Усилитель.
На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.
Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:
Кроссовер
Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.
Тут есть два варианта:
- просто ставим пленку
- соображаем новый кроссовер
У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ: 
Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.
Темброблок
Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.
Источник
Ремонт активных компьютерных колонок SVEN
Шару любят все. Например в ремонтах она проявляется в виде сгоревших предохранителях, обрывах сетевых проводов, плохого контакта в разъёмах и так далее. В данной работе поломка тоже заключалась в копеечном резисторе, но пока до него доберёшься. Итак, обо всём по-порядку.
Знакомый друг принёс свои компьютерные колонки Sven Stream 2.0 формата, которые проработав около года просто перестали играть. Вот так вот пропал звук — и всё. Светодиод светится, из наушников на гнезде с передней панели музыка прослушивается, тембра и громкость работают, а из динамиков тишина. Мёртвая.
В общем разбираем корпус, откручивая 10 шурупов задней панели. На ней крепится радиатор и плата БП + УМЗЧ. Сверяясь с даташитом на TDA7265 измеряем двухполярное напряжение на указанных микросхемах. Там +-21В, что является нормой. Далее касаемся входов м/с и слушаем ту-же тишину. Сгорели? Вряд ли — радиатор чуть тёплый, что свидетельствует про определённое токопотребление дежурного режима, примерно 100 мА по паспорту. Сгоревшие микросхемы или кипели бы, или были совсем холодные.
А вот и разгадка пришла в голову — 5-й контакт управления звуком Mute. Он должен иметь нулевой потенциал, а на нём 19 вольт. Подаём через небольшой резистор массу и музыка тут-же зазвучала!
Разберёмся в чём дело. Там стоит система задержки подачи питания, чтоб не было щелчков из динамиков при включении. Сделан узел на транзисторе, конденсаторе и нескольких резисторах. Что из этого накрылось? Сначала конечно выпаиваем для проверки транзистор, потом электролит, но виновником торжества оказался почему-то резистор на 47 кОм, который показал бесконечное сопротивление. Это редкость.
Источник
Ремонт колонок «SVEN»
Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.
Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.
Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.
В состав активной акустической системы входят:
- Блок питания (БП).
- Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
- Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
- Низкочастотный динамик (сабвуфер).
- Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).
Принцип действия колонок «SVEN»
При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.
Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.
Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.
Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).
Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).
Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.
- Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
- Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
- Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
- Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
- Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.
Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.
Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.
Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.
Источник
Ремонт колонок SVEN
Ремонт колонок sven, а именно Sven SPS-611
К плате усилителя была подключен один динамик и возникала такая проблема — при включении из динамика доносился гул, при подключении второго динамика, ко второму выходу — доносилась тишина.
Проверив выход на гудящую колонку, оказалось, что туда приходило постоянное напряжение — 25 вольт.
У акустических систем SVEN имеется типичная проблема — постоянное сгорание микросхем усилителя TDA.
Плата усилителя держится за счет гаек переменных резисторов, их можно выкрутить длинногубцами, если они закисли, то их можно сдвинуть с места залив немного растворителя — спирта и подождав.Крутилки снимаются усилием на себя, кнопка 3D не прижимается к корпусу и выйдет из гнезда без труда, когда будут откручены все 3 гайки резистора:
Схемы усилителя колонок SVEN 611, на плату входа\выхода нанесена надпись — «SPS601″(схема может немного не соответствовать):
На данной, первой схеме номиналы соответствующие, но отсутствует индикаторный светодиод и резистор для него
Здесь номиналы незначительно отличаются, но резистор и светодиод присутствуют
Был заменен большой конденсатор по питания на 25 вольт, 2200мкф — гул прекратился, но через некоторое время вновь возобновился, следовательно замена конденсатора не помогла.
Затем заменен второй конденсатор и оба были зашунтированы керамическими по 0,1 мкф (104J/100нф) с нижней стороны платы(которые есть на схеме, но на плате их не поставили) — также не помогло:
Были проверены диоды на плате — мультиметр показал, что ни один из них не был пробит, были выпаяны все диоды диодного моста и проверены выпаянными — все целые, впаяны назад.
Значит дело скорее всего в микросхеме усилителя — был выпаян и все стало ясно — микросхема усилителя была пробита(при этом пробитая микросхема грелась, а другая оставалась холодной(в норме она должна греться, если работает, так как это класс A/B), на плате не было заметно, что мс пробита):
Радиатор был снят, оба усилителя был заменены(так как один из сгоревших усилителей мог потянуть за собой второй) —
TDA2030A были заменены на TDA2006, которые как раз оказались под рукой, но у TDA2030A максимальное напряжение — 22 вольт, у TDA2006 — 15 вольт, хоть и по одному плечу питания усилителя приходит 15 вольт, пришлось снизить напряжение на 0,6 вольт, разрезав дорожку и впаяв в разрыв диод 1N4007(Изображение номер 1, выше), так как максимальное напряжение опасно для микросхемы,учитывая еще пульсации и скачки.
Микросхемы были промазаны тонким слоем термопасты КПТ-8, радиатор был поставлен, у второй микросхемы были сильно согнуты ножки, пришлось поставить промежуточный радиатор, чтобы она прижималась большей площадью к основному(здесь также уже впаян разъем и резистор R19 для LED, которые отсутствовали на плате):
Но.. результат оставался все таким же — постоянное напряжение на выходе, но которое снизилось до 2,5 вольт.
Были проверены все резисторы — все номиналы соответствовали схеме.
Проверено 4 больших пленочных конденсатора — соответствуют своей емкости.
Затем были выпаяны все маленькие электролитические конденсаторы, так как они находились возле радиатора, то на вид были высохшими:
У большинства их них ESR было в пределах нормы, у двух, которые ближе к радиатору — с небольшим отклонением от нормы, были наклонены подальше от радиатора.Замена ничего не дала.
Далее был выпаян резистор R15, замерено его сопротивление — как и должно быть, впаян назад и после этого на динамики перестало приходить постоянное напряжение, это было лишь совпадение, но после этого выяснилось, что постоянное напряжение начинает приходить тогда, когда нажата кнопка «3D» (раньше оно приходило и без нажатия этой кнопки), кнопка была выпаяна и проверена — работает нормально, но на всякий случай была заменена другой — не помогло, после была проверена обвязка кнопки — резисторы R20 и R21, которые на схемах перепутаны(R20=R21, R21=R20) — сопротивление соответствует норме, конденсатор C19 уже был заменен ранее.
Резистор R21 выглядел подозрительно и будто обугленный:
Как оказалось это облупленная краска и лак, выпаянный и нагруженный током 1 Ампер он стабильно сохранял свое сопротивление — 174 Ом, что допустимо от требуемого номинала в 180 Ом.Под резистором обнаружилась какая-то грязь неизвестного происхождения — будто это не смытый флюс и\или развод, грязь была счищена скальпелем и на плату запаян новый резистор 180 Ом.После этого усилитель заработал нормально и нажатие на кнопку 3D не вызывало подачу постоянного напряжения на выход, а выполняло свою функцию.
Источник