_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Реклама
Навигационные модули позволяют существенно сократить время разработки оборудования. На вебинаре 17 ноября вы сможете познакомиться с новыми семействами Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, насколько просто добавить функцию определения местоположения с повышенной точностью благодаря использованию двухдиапазонного приемника и функции навигации по сигналам от MEMS-датчиков. Поработаем в программе Teseo Suite и рассмотрим результаты полевого тестирования.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: skraftway и гости: 24
Источник
Ремонт колонок SVEN
Ремонт колонок sven, а именно Sven SPS-611
К плате усилителя была подключен один динамик и возникала такая проблема — при включении из динамика доносился гул, при подключении второго динамика, ко второму выходу — доносилась тишина. Проверив выход на гудящую колонку, оказалось, что туда приходило постоянное напряжение — 25 вольт.
У акустических систем SVEN имеется типичная проблема — постоянное сгорание микросхем усилителя TDA.
Плата усилителя держится за счет гаек переменных резисторов, их можно выкрутить длинногубцами, если они закисли, то их можно сдвинуть с места залив немного растворителя — спирта и подождав.Крутилки снимаются усилием на себя, кнопка 3D не прижимается к корпусу и выйдет из гнезда без труда, когда будут откручены все 3 гайки резистора:
Схемы усилителя колонок SVEN 611, на плату входа\выхода нанесена надпись — «SPS601″(схема может немного не соответствовать):
На данной, первой схеме номиналы соответствующие, но отсутствует индикаторный светодиод и резистор для него
Здесь номиналы незначительно отличаются, но резистор и светодиод присутствуют
Был заменен большой конденсатор по питания на 25 вольт, 2200мкф — гул прекратился, но через некоторое время вновь возобновился, следовательно замена конденсатора не помогла. Затем заменен второй конденсатор и оба были зашунтированы керамическими по 0,1 мкф (104J/100нф) с нижней стороны платы(которые есть на схеме, но на плате их не поставили) — также не помогло:
Были проверены диоды на плате — мультиметр показал, что ни один из них не был пробит, были выпаяны все диоды диодного моста и проверены выпаянными — все целые, впаяны назад.
Значит дело скорее всего в микросхеме усилителя — был выпаян и все стало ясно — микросхема усилителя была пробита(при этом пробитая микросхема грелась, а другая оставалась холодной(в норме она должна греться, если работает, так как это класс A/B), на плате не было заметно, что мс пробита):
Радиатор был снят, оба усилителя был заменены(так как один из сгоревших усилителей мог потянуть за собой второй) — TDA2030A были заменены на TDA2006, которые как раз оказались под рукой, но у TDA2030A максимальное напряжение — 22 вольт, у TDA2006 — 15 вольт, хоть и по одному плечу питания усилителя приходит 15 вольт, пришлось снизить напряжение на 0,6 вольт, разрезав дорожку и впаяв в разрыв диод 1N4007(Изображение номер 1, выше), так как максимальное напряжение опасно для микросхемы,учитывая еще пульсации и скачки. Микросхемы были промазаны тонким слоем термопасты КПТ-8, радиатор был поставлен, у второй микросхемы были сильно согнуты ножки, пришлось поставить промежуточный радиатор, чтобы она прижималась большей площадью к основному(здесь также уже впаян разъем и резистор R19 для LED, которые отсутствовали на плате):
Но.. результат оставался все таким же — постоянное напряжение на выходе, но которое снизилось до 2,5 вольт.
Были проверены все резисторы — все номиналы соответствовали схеме. Проверено 4 больших пленочных конденсатора — соответствуют своей емкости.
Затем были выпаяны все маленькие электролитические конденсаторы, так как они находились возле радиатора, то на вид были высохшими:
У большинства их них ESR было в пределах нормы, у двух, которые ближе к радиатору — с небольшим отклонением от нормы, были наклонены подальше от радиатора.Замена ничего не дала.
Далее был выпаян резистор R15, замерено его сопротивление — как и должно быть, впаян назад и после этого на динамики перестало приходить постоянное напряжение, это было лишь совпадение, но после этого выяснилось, что постоянное напряжение начинает приходить тогда, когда нажата кнопка «3D» (раньше оно приходило и без нажатия этой кнопки), кнопка была выпаяна и проверена — работает нормально, но на всякий случай была заменена другой — не помогло, после была проверена обвязка кнопки — резисторы R20 и R21, которые на схемах перепутаны(R20=R21, R21=R20) — сопротивление соответствует норме, конденсатор C19 уже был заменен ранее.
Резистор R21 выглядел подозрительно и будто обугленный:
Как оказалось это облупленная краска и лак, выпаянный и нагруженный током 1 Ампер он стабильно сохранял свое сопротивление — 174 Ом, что допустимо от требуемого номинала в 180 Ом.Под резистором обнаружилась какая-то грязь неизвестного происхождения — будто это не смытый флюс и\или развод, грязь была счищена скальпелем и на плату запаян новый резистор 180 Ом.После этого усилитель заработал нормально и нажатие на кнопку 3D не вызывало подачу постоянного напряжения на выход, а выполняло свою функцию.
Источник
Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)
Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.
Итак, имеем такие вот колонки:
В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:
Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться. Здесь можно скачать в полном размере.
Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:
Что нам понадобится:
паяльник
припой
флюс
термоусадочная трубка
детали по вкусу 🙂
Блок питания
Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%. Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала. Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье. Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.
Выпрямитель.
Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы. В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.
И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.
Конденсаторы фильтра
Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма. Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать. Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные. С блоком питания все.
Усилитель.
На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит. Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:
Кроссовер
Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ. Тут есть два варианта:
просто ставим пленку
соображаем новый кроссовер
У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ: Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.
Темброблок
Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.
