Ремонт колонки регулятор громкости

Ремонт регулятора громкости Microlab PRO 3

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта — это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило — доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней — обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок — модернизация фильтров в самих колонках.

Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работы. И я бы заморочился с подписями «LED07» и «LED08» вероятно можно просо впаяв светодиоды сделать подсветку крутилки.

Спасибо вам огромное за информацию, время пол третего, прочитал вашу статью и взялся за работу🤝

Все получилось, работает как идеально. 😁

Чувак, спасибо, помогла инструкция)

Акустика огонь, у меня такие уже 12ый год работают без нареканий, даже постоянные выезду на дачу в студенчестве пережили

Это, мать его, энкодер. С ним проще. Мне бы найти на замену переменный резистор на выносной блок саундкарты, а то скрежещет по ушам.

Большущее Вам спасибо. У меня музцентр Самсунг МАX, пульт давно в помойке, а громкость приходилось увеличивать монеткой. Думала, что без пайки тут не обойтись. Гемор был только с разбором.

Сколько стоит новый регулятор?

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом,

но если они были посеребрёны то ты всё стёр и будет умирать быстрее

Простой ремонт усилка Радиотехника У101

Попал в ремонт такой перекрашенный советский усил Радиотехника У101. С жалобой на постоянный гул в колонках и отсутствие звука при любом положении селектора входов.

Обычно это типовуха от того что банки в выпрямителе высохли и уже вовсе ничего не фильтруют, но не в этот раз. После отключения платы входов от преда гул исчез, при подаче звука напрямую на пред звук на динамики шёл.
Значит проблема локализована. Для начала выпаял оба электролита которые там стояли и как оказалось не зря, один них не просто высох, а вовсе стал резистором.

После его замены на новый исправный, гул исчез но никакого звука на пред с платы входов всё равно не приходило, просто тишина как не крути входы и громкость. После короткой прозвонки выяснилось, что физический переключатель входов исправен, а две микросхемы К190КТ2П которые используются в этом усилке именно для переключения сигнала померли.

Ввиду стоимости на олх 1 микросхемы в 50 грн + доставка, и целой рабочей платы входов 100 грн + доставка, я купил целиком плату входов. Такая вот она и пришла, грязноватая и ещё с советскими банками.

Я их на всякий случай заменил на новую самшу 50в 470 мкФ.

Всё, поставил, припаял питание, всё работает звук есть, входы переключаются исправно, гула нет, ура.

После этого ещё настроил индикацию и ток покоя, заменил парочку мелких банок на плате индикатора и по банке С3 на каждой плате оконечника, потому что тот кто тут лазил до меня поставил советские, да ещё и вразнобой, в одном канале 50 мкФ, в втором 25.

Всё проверил, всё работает, баланс выставлен правильно, звук есть, входы переключаются, индикация работает нормально. Созвонился с заказчиком и через день уже его отдал. Вот и всё, всем спокойной ночи.

И хватит!

Усилитель, в котором не работает один канал.

Привезли нам как то в ремонт Усилитель Roxton RX150⠀

Причина обращения: Не работает один канал.

Открыли мы его, а там вот: (см фото ниже)

Мы: А Вы его чистить не пробовали хотя бы раз за все время использования?

Клиент: А зачем? У нас один канал же не работает.

Колонки из г. канализационной трубы и палок

Зачесались руки что-то полезное сделать.
В наличии было: пара динамиков 3″, пара пищалок, пара кроссоверов, пара пассивных мембран, плата Bluetooth CSR 64215, плата усилителя на ТК2050 и всякой крепежной мелочи маленькая кучка.

А что бы мне не сколхозить что нибудь музыкально играющее.
Пойдем в магаз, купим что-то для изготовления корпуса
внтканал 60*120, дубовая досочка, труба канализационная безшумная 110. И балеринка по дереву

Главное не ошибиться в размерах и всё ровненько аккуратненько. А потом хорошо убрать токарный станок, чтоб не получить люлей от токаря.
Фото в процессе регулярно забывал делать, едем дальше

В процессе работы руки из жопы сделали своё дело.
Уронил динамик и около магнит, в него моментально набилась мелкая металлическая стружка, вытащить её оттуда не представляется возможным. Динамики в итоге будут другими

Трубы отшкурил и покрасил матовой акриловой эмалью, собрал в коробочку усилитель, мудохался долго, фото не делал.

Усилитель собирал собирал, а он не работает, дело было в плате самого усилителя, под радиатором вместо микросхемы был её обугленный трупик. Заменил готовой платой УНЧ из Чип и Дип-а.

Ну и вот что из этого всего вышло

Звук приятный, мне нормуль, даже есть бас — тут спасибо пассивным мембранам.
Внешний вид получился спорный, но аккуратный, тут уж на вкус и цвет как говорится.
На хи-фи не претендую, динамики новые так себе, хоть и красивые)) К тому же они оказались в диаметре немного меньше старых, в посадочное место встали со свистом. Промазал место соприкосновения герметиком, чтоб не дуло не пердело из щелей.
Делал всё очень долго — свободного времени не так много, как хотелось бы.
Похвал не жду, просто делюсь опытом. Есть вопросы — задавайте, отвечу как знаю, но спорить, что я прав — не стану.

Усилитель из желудей, изоленты и такой то матери

Собственно, чем он хорош:
1) Должен работать
2) Малые линейные искажения
3) Простой, как карандаш
4) Дешев и легок в изготовлении
5) Нет выходного конденсатора

Есть и минус:
1) Хочет питания обоих полярностей, для меня это плюс

Штош, ищем по этому поводу что нибудь в инете, находим обзор усилителя по этой схеме:

Из нюансов:
1) базы транзисторов VT1, VT2 — соединить лучше через резисторы, что бы несколько выровнять характеристику, если захочется сделать как в ориг. схеме, можно резисторы на ноль Ом запаять или перемычки, что не так красиво
2) при неиспользовании входа (-) нужно соединить его с землей
3) транзисторы VT3, VT4 можно взять такие же, как VT2, VT1
4) у усилителя выход без конденсаторов, поэтому нужна защита колонок от постоянки на выходе(кроме предохранителей), схему можно взять от брига.
5) добавил резистор Rx настраивает нуль на выходе, небольшое смещение всё таки есть у любого ОУ.
6) C3, C4 можно заменить на пленочный конденсатор, стабильность не шибко улучшится, но уменьшаться головные боли с усыханием конденсаторов, что точно плюс, на плате место есть.
7) все резисторы С2-29 0,125 Вт, подстроечник — СП5-2вб. Можно взять буржуйские на мощность 0,25 Вт и подстроечник 3296
8) отверстия для крепежа платы и радиаторов пока не определены, все зависит от радиатора

Я разместил элементы несколько по другому, что бы все влезло в юнитовый корпус или сразу в колонку:

Это один канал, таких платы нужно две, но по высоте получается меньше оригинальной конструкции(хотя что считать оригинальной конструкцией — я не знаю, а схема стандартная для усилителя). Размер 77*86мм.

Х1 — вход
Х2 — выход
Х3- +питания
Х4- — питания

Источник

Как отремонтировать акустические системы

Добрый день друзья!

Наверное, у каждого из нас стоят на рабочем столе «музыкальные ящики» или, иными словами, акустические системы (колонки).

Оттуда доносятся звуки оповещений при приходе почты, раскаты пушек в компьютерной игре или звучит музыка в перерывах.

Да и сама Windows содержит в себе множество коротких звуков, повышающих удобство работы.

Кино или ролик на Youtube без акустических систем тоже не посмотришь.

Но иногда случается, что

Акустические системы не звучат. Что делать?

Для начала вспомним, что компьютерные акустические системы – активные, т.е. содержат в себе не только динамики, но и минимум двухканальный усилитель с блоком питания.

Если звука нет, необходимо проверить сначала сами акустические системы (АС).

Для этого надо включить их питание и вынуть их штекер из разъема звуковой карты.

Это можно делать «на ходу», ничего страшного не произойдет.

Регулятор громкости надо поставить в максимальное положение.

Проверка исправности акустических систем

После чего нужно коснуться пальцем конца штекера. Если из колонок послышится негромкий фон (низкочастотный гул), то усилитель и динамики исправны. В этом случае неисправность может быть в компьютере – в звуковой карте или ее драйвере.

Самый банальный случай (штекер АС вставлен не в тот разъем) мы опускаем.

Но на всякий случай напомним, что чаще всего на встроенной или внешней звуковой карте есть три разъема: микрофонный вход, линейный вход и выход АС.

Чаще всего выход АС имеет зеленый цвет.

Возле входов, если присмотреться, можно увидеть соответствующие пиктограммы.

Фотография БИОС с отключенным звуком

Может быть, просто отключен звук в настройках Windows. Проверьте их. На всякий случай зайдите и в BIOS Set Up и посмотрите, не отключена ли встроенная звуковая карта?

Если с настройками и драйвером все в порядке (при этом другие акустические системы звучат нормально), то необходим ремонт самих АС. При этом фона и никаких других звуков не будет.

Проверка и ремонт блока питания акустических систем

Блок питания встроен в одну из колонок. Обычно он содержит в себе понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор фильтра.

При включении он должен выдавать небольшое постоянное напряжение. Напомним, что измерять напряжение и другие параметры можно цифровым мультиметром.

Величину этого напряжения можно косвенно оценить по рабочему напряжению конденсаторов фильтра, которое указано на его корпусе.

Рабочее напряжение блока питания должно быть немного меньше рабочего напряжения конденсатора. Обычно оно лежит в пределах 9 — 18 В.

Если напряжение отсутствует, можно заподозрить обрыв обмотки трансформатора.

«Прозвонить» обмотки трансформатора можно тем же тестером. Сопротивление первичной обмотки может быть в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен Ом. Чем мощнее трансформатор (чем больше его габариты), тем меньше сопротивление его первичной (да и вторичной тоже) обмотки.

Отметим, что чаще всего первичная обмотка трансформатора АС содержит последовательно включенный в нее термопредохранитель. Могут быть случаи, когда обмотка цела, а термопредохранитель — нет.

Замена термопредохранителя перемычкой недопустима, так как может привести к перегреву и возгоранию трансформатора.

Сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах от нескольких Ом до нескольких десятков Ом.

При обрыве даже одной из обмоток трансформатор подлежит замене. Следует проверить предохранитель (если он есть) и, если он несправен, заменить аналогичным.

Иногда при повышении напряжения в электрической сети выходит из строя диодный мост или конденсатор.

Диодный мост можно проверить с помощью мультиметра. Неисправный конденсатор можно определить по вздутию или растрескиванию его верхней крышки. Неисправные детали нужно заменить аналогичными.

Ремонт блока питания акустических систем несложен ввиду его простоты.

Не надо ставить всякого рода «жучки» (перемычки из провода). Такая перемычка имеет, как правило, бОльшее чем нужно сечение и не сможет ограничить ток. Это чревато увеличением количества неисправностей и световыми, звуковыми и пиротехническими эффектами.

Проверка динамиков

Если блок питания исправен, следует проверить на обрыв катушки динамиков цифровым мультиметром.

Сопротивления катушек динамиков чаще всего лежит в диапазоне 4 — 8 Ом.

Его величину обычно носят и корпус динамика.

Если оно меньше, значит, имеются короткозамкнутые витки.

При этом нормально громкоговоритель работать уже не будет.

Если сопротивление катушки очень большое – катушка оборвана. Такие динамики подлежат замене.

Ремонтировать их смысла нет.

Проверка регулятора громкости

Если динамики и блок питания исправны, неисправность может быть в регуляторе громкости. Следует, коснувшись пальцем штекера акустических систем (при включенном состоянии), осторожно пошевелить и покрутить ручку регулятора.

Если при этом из динамиков будет слышны прерывистые шорохи и фон – это говорит о том, что причина в плохом контакте регулятора.

В некоторых случаях этому горю можно помочь, заменив регулятор.

Если заменить регулятор (переменный резистор) нечем, то следует закоротить его центральный и один из крайних выводов (верхний по схеме), а громкость изменять посредством регулятора громкости в компьютере.

Таким образом, мы обойдем регулятор и подадим полный сигнал на вход усилителя.

Один из крайних выводов регулятора соединен с общим проводом схемы усилителя, другой – является входным.

Закорачивать со средним нужно входной вывод.

Если вы по ошибке закоротите средний вывод регулятора с тем, что сидит на общем проводе, звука в акустических системах не будет вообще. Но усилитель при этом не сгорит, не переживайте!

Регулятор обычно сдвоенный, он синхронно регулирует уровень громкости сразу в обоих каналах. Закорачивать надо отдельно каждый регулятор.

В заключение скажем, что могут быть и более сложные неисправности. Может выйти из строя микросхема усилителя. Заменить ее труда обычно не составляет. С другой стороны, многие компьютерные акустические системы настолько дешевы, что нет смысла заморачиваться с их ремонтом.

С вами был Виктор Геронда. До встречи на блоге!

Источник