Ремонт эпу вега 110 стерео

Вертушка Вега ЭП-110. Учим старую собаку новым трюкам

Содержание / Contents

↑ Начало истории

Принёс домой, раздобыл пару пластов. Включил, игла заскользила по дорожке, в наушниках раздался характерный лёгкий треск. Таааак, отстроим-ка мы скорость. Что такое? То медленнее, то быстрее. Ладно. Более-менее нарулили, теперь громкость. Ах ёлки, потенциометры имеют в некоторых местах обрыв! На полной громкости есть фон. Да ещё и лак на корпусе пожелтел, и он теперь не совсем серебристого цвета. Конечно, можно было купить другой аппарат. Но тут я вспомнил фразу с датагорской статьи о твике усилителя Вега-122: «инженер, который не может починить неисправную Вегу, таковым, в общем-то, и не является». У меня хоть и другая специальность, никак не связанная с электроникой, но всё же мысль «вызов принят, я таки сделаю эту капризную барышню» засела в голове крепко.

↑ План работ

Итак, что нужно было сделать:
1) привести в порядок и доработать ЭПУ
2) что-то сделать с усилителем для наушников
3) побороть фон
4) улучшить внешний вид

Модернизация будет описана поэтапно, начиная с наиболее значимого. На любом этапе можно было остановиться. Ну что ж, понеслась. Банза-а-а-а-а-ай!

↑ Оживляем ЭПУ

↑ Двигатель

Снимаем опорный диск, пассик, крыльчатку и нажимаем на «пуск». Двигатель громко верещит? Не повезло, его место в мусорке, ищем донора для трансплантации. Просто рычит? Отлично, пациент будет жить. Отпаиваем провода, идущие к двигателю от контактной планки. Прошу прощения, данный процесс не сфотографировал, уж больно увлёкся.

Делаем пометку на корпусе и крышке (их нужно будет совместить), и скальпелем или плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку. Важно соблюдать осторожность, ибо отвёртка может соскочить и поранить. На крышке двигателя есть латунные щётки, которые нужно немного подогнуть в сторону (1 мм более чем достаточно), чтобы они уже скользили по контактам токосьёмника в другом месте.

Между самими контактами могут быть заусеницы, которые нужно удалить иглой-цыганкой. Подшипники нужно щедро смазать силиконовой смазкой, можно и веретёнкой. Теперь можно и собирать обратно, крышку можно запрессовать с помощью столярных струбцин. Ставим двигатель на место. Включаем.

Если рычит, то в щельку между валом и корпусом можно капнуть силиконового масла. Его же пару капель нужно для смазки шахты шпинделя. Сам шпиндель нужно очистить от старой смазки при помощи спирта и ткани.

↑ Пассик

Далее снимаем пассик, меряем его длину в сложенном состоянии. У меня была 235 мм, а, значит, его место на помойке. Длина нового 220 мм.

↑ Фоторезистор

Остальные доработки системы управлением ЭПУ показаны на схеме: вместо однополупериодного выпрямителя стоит диодный мост (любой на 400В, 1А), С9 зашунтирован «плёнкой» на 0.22мк, вместо R15 стоит теперь стабилизатор 7810, прикрученный к шасси через слюдяную прокладку на место стабилитрона D5.
ВЧ диоды лучше заменить на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).

Лампочка Z2 меняется на красный светодиод с токоограничивающим резистором. (см.схему) Т4 посажен теперь на небольшой радиатор, а С1 сменён на плёночный на напряжение 400 В (на 10 кВ в магазине на нашли, хи-хи).

ЭПУ собиралось и проверялось после каждого этапа доработки, и после проделанных процедур по профилактике и доработке питания скорость больше не плавает; более того, её не надо теперь на моей Веге выставлять при каждом включении заново.
Список деталей:
Диодный мост 400В 1А — 1шт,
Конденсатор 0.22mFx63V — 1шт,
Конденсатор 2.2mfx63V — 1шт,
Стабилизатор 7810 — 1шт,
Диоды 1N4148 (КД522) — 4шт.

↑ Стробоскоп

Список деталей:
R1 — 3,3k, 1Вт — 1шт,
VDS1 — 1N4007 — 4шт
HL1 — 5 мм сверхъяркий светодиод любого цвета по вкусу.

Ёмкости стоят высокого качества, по утверждению мастеров-ремонтников ещё ни разу не встречались высохшие, то есть менять их нет смысла. Хотя я свои некоторые поменял. Переменник P5, возможно, нужно будет поменять на новый, подстроечные резисторы P1, P2 могли окислиться, поэтому, проверяем их, и, если надо, меняем. Мои были в полном порядке.
Собираем вертушку, нажимаем «Пуск». Секунд 10 скорость может плавать — в инструкции вообще указывается необходимость 5 минутного прогрева — потом приходит в норму.
Маньяки могут поставить тяжёлый опорный диск от Unitra G-602 (Вега 106, 108), но особых изменений в работе ЭПУ я не заметил.

↑ Тонарм

Проводку в тонарме я заменил на обычный советский монтажный провод сечением 0.07 мм кв. во фторопластовой изоляции. Для этого пришлось снимать трубку тонарма (зато подшипники можно смазать). Самое сложное — вытащить конец провода с маленького отверстия на конце трубки. Для удобства воспользовался согнутой булавкой. Провода припаяны на контактную площадку, что и прежде.

Экранированный кабеля, идущие от неё до платы ЭПУ в мусорник, тянул только «землю». К колодке припаян экранированный кабель, идущий сразу на корректор. Таким образом, были убраны из тракта mute-ключи, гадящие звук. «Цветная маркировка» проводов была сделана обрезками изоляции с разных цветных проводов.
Тут всё. Двигаемся далее.

↑ Замена головки звукоснимателя

В штатном варианте стоит MF-100. Отзывы о ней не очень. Поэтому лучше сменить сразу. У меня уже стояла ГЗМ-105МД, как говорилось ранее. Но её сменил на звукосниматель Audio Technica AT95E.

Современные головки лёгкие, поэтому надо или утяжелять шелл (как сделал я), чтобы выставить необходимую прижимную силу (для данной головки 1.5-2.4г), или лепить туда другой шелл. Я утяжелил с помощью 2 тонких пластиковых полосок, приклеенных цианоакрилатом. В прошлой жизни это была карточка какая-то.

Далее нужно выставить прижимную силу. Для этого включил микролифт, крутил противовес до тех пор, пока тонарм не стал параллельно столу ЭПУ (если смотреть сбоку). Пластиковую шкалу повернул нолём вверх. Кручу до 1.7г.

Ставим по шаблону. Их можно скачать в Сети или начертить самому. Я скачал свой в Сети, но, увы, ссылку не нашёл. А жаль.

↑ Блок питания

Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм.
Детали БП:
VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера
C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт
C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт
C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт
C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт
R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт

↑ Новый усилитель для наушников

Раскачка входного напряжения по амплитуде возложена на ОУ TL071. VT1-VT2 в диодном включении, вместе с резисторами R3-R4, задают смещение для транзисторов выходного каскада, собранного на транзисторах VT3-VT4. Усилитель обладает приятным звучанием, минимумом шумов, способностью работать на нагрузку от 32-х до 600 Ом. В питание накидал «плёнки» для лучшего звучания на СЧ-ВЧ.

↑ Список деталей наушникового усилителя (один канал):

OP1 — TL071 — 1шт
R1 — 20 k (сдвоенный, соответствено, один на два канала)
R2 — 560 Ом — 1шт
R3-R4 — 10 k — 2шт
R5 — 12 k — 1шт
R6-R7 — 2,2 Ом — 2шт
R8 — 22 Ом, 0,5 Вт — 1шт
C1, C6-C7 — 1 mF x 63 V — 3шт
C2, C4-C5 — 100 mF x 25 V — 3шт
C3 — 22 mF x 25 V — 1шт
C8 — 22 pF — 1шт
VT1-VT3 — BC337 — 2шт
VT2-VT4 — BC327 — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт

Заводская панелька под органы управления усилителем была переделана. Отверстия заклеены сзади «латками» из пластика, вырезанными из футляра для ИМС. Пластик обязательно должен быть отшкурен. В прорези по регуляторы громкости были вырезаны узкие полоски пластика и вклеены поверх основных заглушек в 2 слоя, что избавило от необходимости шпатлевания. Клеилось всё на цианоакрил. После высыхания отшкурено и покрашено тем, что было под рукой (краска а-ля воронёное железо).

↑ Усилитель-корректор

Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за. Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это.

Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!

Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно.
Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.

Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы.
Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.

↑ Блок управления ЭПУ

Может понадобиться ремонт токопроводящих резинок на кнопках, для чего можно приобрести ремкомплект для ПДУ в магазине радиотоваров. Мой был в порядке.

↑ Наводим красоту в экстерьере

Сначала хотел просто корпус оклеить самоклеющейся плёнкой, но, умея работать с деревом, так поступить было бы непростительно. Снимаю ЭПУ, корпус, с него снимаю ножки. Ради интереса чуть пошкрябал циклей. Под пятью слоями лака/краски/лака/краски/лака (ну и воняет) скрывается обычная берёзовая фанера. Торцы оклеены шпоном бука.

Можно было это дело просто отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком. Но шпон бука отслоился уже снизу. Нет, делать — так делать. Был нарезан шпон дуба из старой доски. Толщина — 3.5 мм «грязная». После шлифовки будет 2.5-3мм. Бук отлетал сам от прикосновения стамеской. Фрезером с верха корпуса снял 2 мм.

Шпон клеился клеем ПВА, каждый кусок зажимался струбцинами через брусок. Клеилось в такой последовательности: верхние грани, примыкающие к бокам ЭПУ, далее грань под блоком управления, боковые грани и передняя грань. Перед поклейкой каждой следующей нужно было срезать лишнее предыдущей. Дуб — хрупкая древесина и колется просто на «ура». Поэтому я оставлял «лишнее» на 1 мм и просто его «сгрызал» шкуркой, что дало красивые и гладкие торцы.

После того, как все грани были оклеены, я корпус отшлифовал наждачной бумагой № 150 и № 320, тонировал морилкой «под вишню» и покрыл лаком для кисти на водной основе. Уж не хотелось разводить вонь в квартире. Перед лакировкой древесина морилась и шлифовалась несколько раз, т. к. морилка приподымает волокна древесины. После аппарат был собран в обычной последовательности.

↑ Заключение

Аппарат неплох в качестве стартового. Но копаться в нём так радикально не советую, лучше ограничиться доводкой ЭПУ, заменой головки, внешним видом — по желанию. Если есть место — лучше сделать корректор и усилитель для наушников — если он нужен — отдельным блоком.

Хочу выразить благодарность Владимиру Мосягину за его советы в изготовлении БП и усилителя для наушников, а также Анатолию Козлову (БРЗ) за онлайн-консультации, которые помогли мне восстановить двигатель сего чуда инженерной мысли.

↑ Файлы:

Архив с печаткой усилителя обновлён 11.26.2014.
🎁plata.7z 84.85 Kb ⇣ 176

Источник

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 1

Привет читателям журнала Датагор!
Уже довольно давно появилась у меня мысль о покупке проигрывателя винила. Честно говоря, опыта общения с пластинками у меня нет вообще, поэтому тратить значительную сумму на покупку нового аппарата было бы опрометчиво. А вдруг не понравится? Винил — дело тонкое…

Поэтому начался мониторинг сайтов объявлений в надежде найти что-нибудь недорогое. Спустя некоторое время попался хороший вариант — Вега ЭП-110 Стерео. Это довольно симпатичная вертушка, как раз для таких новичков, как я. Было одно обстоятельство — она была неисправна (не включалась), но хозяин отдавал почти бесплатно. Это и решило вопрос.
В итоге вертушку я забрал, вооружился опытом ремонтов из Интернета и приступил к работе. А как известно, аппетит приходит во время еды.

Содержание / Contents

↑ Видео №1

↑ Первичный осмотр

Итак, первое включение показало полное отсутствие присутствия — лампочки не горят, двигатель не гудит и т. д. Ладно… Будем разбираться с проблемами по ходу пьесы. А пока пациент подвергнут полной разборке до последнего винтика. Гаражное хранения не пошло ему на пользу — все грязное, пыльное и не очень приятное. В общем, моем основание, верхнюю часть корпуса (я ее буду называть стол) и станину ЭПУ с помощью любого доступного моющего средства.

↑ План работ

Пока корпусные детали сохли, я потратил некоторое время на изучения информации о проблемах этого проигрывателя, его ремонте и путях возможной модернизации. В итоге была сформирована общая концепция работы. Вот основные идеи:
1. Замена стола
2. Удаление усилителя для наушников
3. Замена фонокорректора
4. Замена БП
5. Прочие мелкие доработки
Итак, для начала займемся доработкой корпусных деталей в соответствие с новой концепцией. И в этой связи все три детали будут в определенной степени изменены. Начнем по-порядку.

↑ Работы с корпусом

↑ Использованные ЛКМ

↑ Шасси ЭПУ

↑ Деревянный стол

↑ Пластиковое основание

↑ Пластиковая декоративная панель

С этой частью корпуса больше всего работы, поэтому начнем с него. Что меня смутило? А то, что он пластмассовый. В ранних вариантах проигрывателя он был деревянный (из фанеры), а затем производитель, видимо, пошел по пути снижения себестоимости и начал штамповать их из полистирола. Как по мне, так это никуда не годится. Поэтому было принято волевое решение делать полностью новый деревянный стол.

Для этого я использовал дубовый щит, склеенный из небольших брусков, поскольку найти цельную доску с требуемыми размерами мне не удалось. Итак, из дубового щита в столярной мастерской была вырезана заготовка, полностью совпадающая по габаритным размерам с оригинальным столом 430×335×40 мм.

Далее необходимо было врезать в ней все необходимые отверстия, полости, окна, углубления и т. д. в точности, как на исходном столе, чтобы все стало на свои места и ничего нигде не мешало. Вот тут я помаялся, конечно, но скрипя зубами довел дело до конца. В качестве инструмента использовался простенький китайский ручной фрезер «PowerLine R900», который я занял у друга. Поработав, сделал общий вывод, что себе я бы такой не взял впринципе.
Использовал пазовые фрезы 6, 8, 14 мм производства «ЗУБРа». Я не профессионал по работе с деревом, но на мой вкус суперские фрезы. Рекомендую!

В итоге получилась вот такая «загогулина»:

После нескольких примерок и стыковок, убедившись, что все подходит друг к другу я приступил к обработке поверхности.

Поверхность была покрыта 4-мя слоями водной морилки «Эбеновое дерево». Каждый слой просушивался в течение примерно 1 часа и слегка шкурился 600 шкуркой для удаления ворсистости, т. к. морилка приподнимает волокна. После полного высыхания морилки поверхность была покрыта 3-мя слоями полуматового лака.
Морилку наносил плоской кистью. Какой у кисти ворс сказать не могу, я просто попросил в магазине кисть для морилки. Остальные ЛКМ — из баллончика.

В итоге стол получился просто шикарным! Я доволен! 👍

↑ Основание

С этой деталью тоже предстояла серьезная работа. Как я уже говорил, усилитель для наушников мне совершенно без надобности и по новой концепции отсутствует. В этой связи в правой части основания остается приличная такая «дырень» от бывшей панельки с гнездом для подключения наушников и регуляторами громкости. Надо было ее как-то заделать.

Здесь мне на помощь пришла эпоксидная смола. Из обрезков оргстекла был сделан каркас, повторяющий геометрию корпуса в этом месте, и установлен на место отверстия. После этого с внутренней стороны при помощи эпоксидной смолы и стекломата были сформированы новые стенки.

Как видно, получилось довольно неплохо:

Далее пошли изнурительные этапы шлифовки и шпатлевания для получения идеальной геометрии.

Шпаклёвку наносил резиновым шпателем. После сушки (2-3 часа) шлифовка последовательно шкурками с зернистостью Р120-Р240-Р320. Мне хватило чистоты поверхности на Р320. Следует отметить, что все шпаклевки имеют свойство усадки при высыхании. Это значит, что даже если вы полностью заполнили шпаклевкой глубокую раковину, то после высыхания, скорее всего, раковина частично останется. Если такое случилось, необходимо повторить процедуру шпаклевания и шлифовки еще раз (а может и не один), до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Мутный процесс, в общем…
На всякий случай: наносить шпаклевку и все ЛКМ необходимо на чистую, сухую, обезжиренную поверхность!

Шлифование нужно выполнять перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

После этого основание было покрашено по периметру специальной краской для пластика. В итоге получилось вот так:

Еще одной доработкой основания стало удаление элементов для крепления ножек. Дело в том, что в моем варианте проигрывателя ножки крепятся к пластмассовому основанию, а в варианте с деревянным столом они крепятся непосредственно к столу, а в основании имеются отверстия большого диаметра, чтобы ножки проходили сквозь него.
Надо все привести в соответствие! В итоге я срезал технологические приливы для крепления ножек и обработал черновые отверстия шлифовальной насадкой для шуруповерта под необходимый диаметр.

Поучилось вот так

Теперь ножки можно крепить непосредственно к столу.
Поехали дальше!

↑ Шасси ЭПУ

С этой частью можно было вообще ничего не делать, но, к сожалению, в нескольких местах было поцарапано лакокрасочное покрытие, и в углах была ржавчина. Непорядок! Встал вопрос: в какой цвет красить? Поначалу я думал в черный, но затем решил, что будет слишком мрачно — почти черный стол и черное ЭПУ. В итоге решил сыграть на контрастах: черный стол и серебристое ЭПУ — должно быть неплохо.
В общем, ЭПУ было зашкурено, в местах коррозии обработано преобразователем ржавчины «Цинкарь». Покраска: грунт 2 слоя — шлифовка шкуркой Р600 — краска 3 слоя.
Вот что получилось

Из корпусных деталей еще осталась декоративная панель, на которой расположен сетевой выключатель и кнопки управления. Эти элементы имеют окраску с эффектом хрома, поэтому панель решено было окрасить в черный цвет, чтобы, опять-таки, сыграть на контрасте. По окраске: черный грунт-эмаль для пластика 2 слоя — лак шелковисто-матовый 2 слоя. Результат на фото

↑ Видео №2

↑ Доводим экстерьер

↑ Надписи

Очевидно, что после того, как стол и панель управления были перекрашены, все надписи перестали существовать. Встал вопрос, как их восстановить.

Первоначально я хотел отдать детали в печатный салон для нанесения УФ-печати. Я уже печатал таким образом надписи на передней панели усилителя — получилось отлично, но там есть пара нюансов. Во-первых, штучные заказы не хотят брать, а если берут, то стоит это недешево. Но это — полбеды. Хуже то, что деталь должна быть с ровным плоским основанием для установки на оборудование для нормального позиционирования печатающей головки.

В моем же случае что стол, что панель далеко не ровные и без танцев с бубном их просто так на принтер не установишь. В общем, надо было как-то решать вопрос своими силами. В итоге решил делать надписи шелкографией . Да, это отнюдь не самый простой и доступный метод для большинства, но у меня была возможность изготовить сетки и взять немного нужных красок.

В процессе подготовки макета были немного изменены изображения по сравнению с оригиналом: все надписи выполнены на английском языке (просто мне так больше нравится) и убраны нелепые круги вокруг знаков «+» и «–» на регуляторе частоты вращения.

Получилось не то, чтобы идеально, где-то на 8 из 10. Здесь сказалось отсутствие опыта и выполнение всех действий вручную. Но все огрехи видны только при близком рассмотрении, при обычной работе с проигрывателем практически не видно. Поэтому оставил, как есть. Переделывать уж слишком муторно, и не факт, что получится лучше. Едем дальше…

↑ Ножки

Вместо них были выточены проставки высотой 5 мм. В центре у них имеется небольшой выступ, этой частью они вставляются в отверстия в резиновой части ножек. Также сделан паз для пружины, чтобы она не болталась.

В общем, получилось все просто отлично, и стол теперь имеет виброразвязку с опорной плоскостью.

↑ Работы с электрической частью

↑ Блок питания

Как известно, любое электрическое устройство начинается с блока питания. Не будем отходить от традиции и тоже начнем с него. Идеи по питанию всех узлов проигрывателя были позаимствованы из датагорской статьи «Вертушка Вега ЭП-110. Учим старую собаку новым трюкам».
Не буду повторяться, скажу лишь, что отдельные элементы схемы питания (фонокорректор, ЭПУ, стробоскоп) были объединены в общую схему и соответственно размещены на общей плате. Размер и контур платы полностью соответствуют оригинальной, и она без проблем становится в штатное место. Особенностью является лишь то, что изначально планировалось изготовление плат у наших китайских друзей , поэтому разводка двухстронняя, что может усложнить изготовление в домашних условиях.

↑ Фонокорректор

В процессе изучения информации о проигрывателе я обнаружил некоторое количество негативных отзывов о штатном фонокорректоре — якобы он прилично шумит и качество звука выдает весьма посредственное. Справедливости ради стоит отметить, что я лично слушать его не имел возможности по причине того, что, как было сказано выше, проигрыватель не работал. Но, поддавшись на мнение большинства, решил фонокорректор заменить.

Итак, в качестве нового устройства было решено использовать фонокорректор, разработанный Родом Эллиоттом — Hi-Fi Phono Preamp (RIAA Equalisation) . Давненько я этот фонкорректор приметил, и вот, появилась возможность попробовать его в деле. А тут мой перевод статьи Эллиотта.

Для успешного внедрения устройства в проигрыватель была разработана печатная плата, полностью соответствующая родной и, поэтому, без проблем устанавливающая в штатное место. Трассировка выполнена по мотивам ПП Рода Эллиотта, а также добавлены разъемы RCA и переключатель, позволяющий переключать сигнал либо с выхода фонокорректора, либо непосредственно с иглы. Это дает возможность подавать сигнал при необходимости напрямую на вход высококачественного внешнего фонокорректора.
Трассировка опять-таки двухстронняя, для заказа в Китае.

Для правильного размещения новой платы в существующем экранирующем кожухе потребовалось немного подрезать отверстия в задней стенке. Также немного подрезаны и расширены отверстия в задней панели проигрывателя.

↑ Блок управления

Это небольшая плата, которая крепится на декоративной панели управления. На ней сгруппированы кнопки управления и индикация работы проигрывателя. Проблемой моего экземпляра (да наверное и не только моего) было полное окисление контактных дорожек под кнопками. Там вообще живого места не было — только черные пятна (к сожалению фото не сделал). Резинка с токопроводящими пятачками возможно была и в нормальном состоянии, но сами пятачки выглядели как-то подозрительно.

В общем, решил я не мудрить особо с поиском новых токопроводящих резинок и пошел другим путем. Дорожки на плате в месте соприкосновения с пятачкамя я зачистил нулевкой и протер все это потом спиртом. К этим дорожкам получилось практически без проблем припаять тактовые кнопки 6×6 для поверхностного монтажа. В итоге получилась такая конструкция

Все цепи прозвонил, коммутация осуществляется без проблем. Единственный нюанс — общая высота кнопок стала немного больше по сравнению с оригиналом. Поэтому для корректной работы кнопок плату при монтаже необходимо немного приподнять над плоскостью декоративной панели. Это легко решается установкой шайб высотой 1 мм между крепежными стойками и платой.

↑ Новая плата управления

Следует отметить, что пока я ждал тактовые кнопки, появилась идея сделать новую плату управления на тот случай, если кнопки не удастся припаять к родной. В общем, плату я нарисовал, но не делал, т. к. удалось все решить проще. Рисунок платы оставлю, может, кому пригодится на замену. В работе не проверял!

↑ Файлы

↑ Быстрый заказ заводских печатных плат проекта

Обе платы встают на штатные места проигрывателя. Кладите платы в корзину — одну или сразу обе (так дешевле доставка). Все настройки сделаны. Вы можете поменять количество плат, цвет маски и надписей, но будьте осторожны, делайте с умом.
Ждите одобрения инженерами, оплачивайте онлайн, выбирайте самую дешёвую доставку «China Post» и ждите бандерольку с трекингом.

Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник