Ремонт эпу радиотехника 101 стерео

Простой ремонт Радиотехника У-101

Здравствуйте. В этом посте я расскажу о том, как с минимальным запасом оборудования починить старый советский или японский усилитель на примере радиотехники.
Такой ремонт применим для 80% старых усей, 20-30 летней давности, которые просто когда-то не включились. Без вони и посторонних звуков и хлопков.
Для аудиофилов: конденсаторы клиент сказал ставить самые дешёвые. Схемотехнику завода не дорабатывать.

Нам понадобится:
— схема именно на нашу модификацию уся;
— умение читать эту схему
— умение мультиметром проверять диоды и транзисторы
— умение подбирать компоненты по параметрам
— мультиметр
— паяльник

Примерно это вы увидите.
Внимательно осматриваем все платы на предмет сгоревших элементов и треснутых дорожек. Трещины могут быть возле ножек элементов.
Мультиметр я буду называть тестером, мне так проще.
Берём тестер, ставим в режим измерения сопротивления, далее по тексту R, замеряем собственное сопротивление щупов и обнуляем его (у кого не обнуляется, сочувствую, тогда запишите).
Тестер в положение прозвонки (П), вытаскиваем все предохранители, они должны прозвониться накоротко. В этом усе 3 преда по вторичкам и один по первичке.

С предохранителями все хорошо. Делаем дальше. Если всё плохо, лезем в ту часть, схемы, где это напряжение фигурирует.
Нулевочкой, или что есть под рукой, снимаем окисел с предохранителей и держателей. Ставим предохранители на место.
Дальше проверяем входную обмотку транса, да и всю высоковольтную часть. для этого включаем тумблер сеть и в режиме R измеряем сопротивление на вилке. Если будет показывать чушь, измеряйте в режиме прозвонки

Запомнили цифру. Дальше измеряем то же самое непосредственно на входной обмотке транса. Разница должна быть меньше 0,1 Ома. Если разница больше, меняем тумблер включения или держатель предохранителя, в зависимости, где садится сигнал. Если показывает нули (межвитковое замыкание) или бесконечность (обрыв) на трансе, меняем транс.
Вторичные обмотки вызванивать смысле нет, там сопротивления маленькие, поэтому в режиме П мы их проверяем на отсутствие обрыва. Прозваниваем диодный мост в режиме прозвонки диодов. Лучше у каждого диода один контакт отпаивать. Вообще, в схеме ничего не прозванивать стараться. Диоды у нас в норме, если нет, меняем.
Дальше после диодного моста отключаем все разъёмы питания, отпаиваем питающие провода со всех плат, чтобы после диодов не было никакой нагрузки за исключением конденсаторов больших и тех элементов, что на плате с этими диодами. Провода и разъёмы изолируем.
Включаем вилку в розетку, щёлкаем тумблером сеть и смотрим тестером в режиме измерения постоянного напряжения вторичные питающие по всем разъёмам и выпаиным проводам. Черный щуп на корпусе уся, красным щупом лезите по всем напряжениям. Напряжения должны быть, сколько в схеме написано. Плюс-минус пару вольт, потому что в схеме расчётное, тут реальное. Если напряжение сильно подсело без нагрузки, транс греется и ругается, значит вы нашли первых виновников. Это большие бочонки.

Фото для тех, кто говорит, что они вечные. Из 6 вечных, только 1 рабочий.
Дальше ставим тестер в режим измерения переменного напряжения и смотрим опять по всем разъёмам. Переменки быть не должно. Совсем! Если она есть, это бочонки или диоды битые.
Как выбрать электролитические конденсаторы. Самое главное, чтоб они были с запасом по напряжению. Если в схеме 30 В написано, все кондёры ставьте на 50 или выше, при условии, что места хватит. Бывает, что используют низкопрофильные (японцы), тогда нужно искать такой же, как и дохлый.
Конденсаторы большие по питанию заменили. Напряжения без нагрузки пришли в норму.
Дальше 2 варианта: меняем ВСЕ электролиты или ищем битые (советую первый вариант, потому что почти все высохшие или с огромным ЕСР).

Еще про конденсаторы. В реальности, усь был под пломбами, но конденсаторы с завода по ёмкости стояли не в соответствии со схемой. Так вот, если конденсатор стоит по питанию, например, ёмкость должна быть 10 мкФ по схеме, стоит 20 мкФ, это лучше, меняйте на 20 мкФ. Если меньше заявленной стоит, это хуже новый ставьте тот, который по схеме. Если конденсатор по сигнальной линии стоит, проходной, ставьте тот, что в схеме написан, и убедитесь, что соседние элементы по схеме стоят те, что нужно. Это влияет на АЧХ. Но, если звук раньше устраивал, ставьте такие, какие выпаили. Не знаю, доступно ли объяснил.
Ладно, конденсаторы заменили, включаем. Вход отключен, смотрим постоянку на выходе, если её нет, отлично. Если есть, идите в сервис, или ищите битые или непропаянные транзисторы в том канале, где постоянка. Может ещё что. В любом случае, тут уже нужен осциллограф и специалист.
Предположим, постоянки нет. Мы же должны его починить сами))))
Берём телефон, подключаем ко входу. Выходы без динамиков. Даём с телефона частоту 100-1000 Гц с максимальной громкостью на вход уся. посмотрите, какую частоту ваш тестер может померить по переменке. Прибавляем громкость. На выходах смотрим переменный сигнал тестером. Частота должна быть, как в телефоне поставили, Напряжение должно расти, когда громкость прибавляете. Цифр не будет, телефоны дают разный по уровню сигнал. Смотрите по обоим выходам. Переключаете телефон на другую входную группу, также смотрите выходы. Если сигнал есть только на одном канале, ставите в режим Моно. если сигнал появился на втором, то меняете микросхемы в плате селектора входов. Там 3 одинаковые в ряд. Если нет, в сервис или ищем, где сигнал обрывается.
Постоянки на выходе нет, переменка есть, когда синус с телефона даём, отлично. Форму сигнала, мы конечно не знаем, уровень тоже. Будем слушать. Подключаем колонки. Даем звук. Слушаем, чтобы не было искажений на низкой громкости, потом на средней. Рано или поздно искажения появятся, но это должно быть очень громко.

Подстроечниками R24 и R25 добиваемся одинаковой громкости при положении баланса в нуле.
Тут выяснилось, что шуршат регулировки. Что делать.Вариантов несколько.
1. Поменять на новые, при этом можем потерять тонокомпенсацию, потому что прям такие не выпускают, выпускают немного другие.
2. Моем регуляторы СБС или спиртом.
3. Смазать (чую заминусят, но выскажусь).
Я в прошлом посте интересовался про смазку. И решил для себя кое-что.
Там в комментах предлагали смазывать резисторы маслами, вазелином, силиконовой смазкой, смазкой для автомобильной проводки и прочими.
Весь смысл смазки в том, чтоб контакты под действием влаги и воздуха не окислились. Да, это хорошо, когда ты смазал разъём, воткнул вилку в розетку и там постоянный контакт. Или когда смазал штыри аккумулятора, накинул клеммы навсегда, всё отлично.
Тут другое дело, здесь регуляторы громкости и тембров — это переменные резисторы. Если мы смажем контактирующие поверхности, да, окислы уйдут. Но, когда мы крутим ручку, погромче, тише, низы, верха, мы меняем место контактов. А что, если усь не включали месяц, два. К смазке прилипла пыль, грязь, тараканы или мухи нагадили (они там хорошо живут, я серьезно). И тут мы включаем усь и крутим громкость. И всё, контакт плохой снова.
Так что, СБС только, максимум, графит. Но, графита надолго не хватит, он быстро стирается.
В общем, у меня всё.

Коммент для минусов есть. Любители смазки, минусите коммент)

Источник

Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, небольшая модернизация

Состояние плохое. Но. Диск крутится, скорость держит. Диск сам по себе кривой, его бьёт. Ось диска установлена криво.
Головки нет. Штырек антискейтинга отломан.
Хочу купить недорого головку для него и сделать проигрыватель для прослушивания запиленного винила, коего у меня очень много. Крутить такой винил на основном проигрывателе жалко, дорогая головка изнашивается

Сильно с ним возиться не буду, он не стоит этого.
Но кое что сделаю.
Итак, поехали.

Ось подшипника диска стоит криво, крен налево. Из-за кривой штамповки панели ЭПУ. На оси шарик, просто лежит. Не потеряйте.
Откручиваем снизу три винта оси, подкладываем шайбы, выравниваем ось.
Для этого сначала выравниваем проигрыватель по уровню

Берём индикатор часового типа

Стойки для индикатора у меня нет, делаем ее из подручных материалов.

Делаем такой шаблон. Разметка через 20 градусов.

Ставим номера, вырезаем, приклеиваем на диск.

Ставим маркером метку на шпинделе возле риски 1. Размечаем точку установка ножки индикатора так, чтобы при прокручивании диска она проходила между отверстиями.

Ставим индикатор на белую линию и снимаем показания биения диска в 18 положениях диска на шпинделе. Данные заносим в таблицу.

Теперь понятно, что диск нужно класть на шпиндель только в одном положении. Вот как на фото. Красное и белое)))

Но это не все. И это биение (0.35 мм) будем минимизировать. Для этого самую высокую часть диска (а мы ее заметили при измерениях) переносим на внутреннюю часть диска и от нее прочерчиваем линию к центру диска.

Мне понадобилось наклеить два кусочка изоленты (конечно надо бы было синей, но нет в наличии), чтобы полностью убрать биение большого диска.
Я потратил время, но диск крутится ровно. Ещё потом задемпфирую его и проверю статическую балансировку. Но это потом, когда проигрыватель начнет играть.

Купил на мешке китайскую головку АТ-3600 L

2.08.2019
Для продолжения работ снизу на днище приклеиваем три технологические высокие ножки.

Опять выравниваем, очень тщательно проигрыватель по уровню. После этого кладем уровень на диск, вдоль и поперек, и видим, что ось диска стоит криво, даже безобразно криво.

Для этого подкладываем шайбы между шасси и креплениями вала диска. Только не подумайте, что вам понадобятся прямо ШАЙБЫ. Нет. Это либо прокладочки из тонкой бронзы или тонкая алюминиевая фольга. Ее складываем в 2-3-4 слоя для окончательной доводки.

Результат всех работ — очень ровное, без биений, вращение диска проигрывателя строго в горизонтальной плоскости.

Тщательно вымываем шахту вала диска и саму ось. Удобно использовать ватные палочки. Переворачиваем промежуточный диск, наливаем в шахту до верха моторное масло (все тот же Castrol) и оставляем на сутки.🙃

Сливаем масло, протираем, закладываем в шахту смазку Хадо , устанавливаем большой диск и включаем проигрыватель на приработку. На пару суток. Пусть крутится. Перед этим шприцом капнем пару капель масла (пока ту же синтетику от Castrol) сверху в ось двигателя. Им будем заниматься позже.

Делаю проигрыватель для себя. Мне от него требуется только хороший звук. Мне не надо автостопа, микролифта, 45 скорости, рычага включения диска. Поэтому сейчас приработается подшипник диска и я начну безжалостно обдирать вертушку и выбрасывать из нее все , что мне не нужно и мешает звуку.

Уже через сутки работы подшипника с ремонтной смазкой люфта при покачивании диска за края практически не осталось. Промежуточный диск уже очень тяжело посадить на ось, мешает воздух, который не может выйти из-за высокой точности подшипника. Раньше этот диск залетал со свистом. Продолжаем приработку подшипника

7.08.2019
Подшипник полностью приработался,Все крутится бесшумно и легко. Люфтов нет. Даже снять малый диск проблема, при снятии образуется вакуум. Теперь надо будет вымыть эту смазку и помазать чем нибудь жиденьким. Может быть даже часовой синтетикой. Но это потом, посмотрю как будет звучать с разными маслами.

Начинаем все разбирать.

Тонарм весь кривой. Брррр

Все торчащие железки загибаем или отламываем.

Размечаем место под мотор.

Все оклеиваем виброизоляцией

Электроника.
Плату корректора я выбросил. С нормальным звуком он не совместим. Остаётся блок питания и блок управления мотором. Меняем электролиты на них (8 шт) , пропаиваем сомнительные места. На плате двигателя могут стоять конденсаторы МБМ, их надо поменять на плёночные. Сразу. Не думая.

Разбираем все.
Когда я снял и осмотрел тонарм, то понял, что сейчас не буду с ним возиться. Нет, конечно сделать можно все. Но у меня есть тонарм от Dual 701. Сейчас поставлю его. Родной же тонарм я может быть сделаю потом и он пойдет в другую вертушку. Но скорее всего эту гадость я продам на запчасти.