Ремонт дужки наушников своими руками

Ремонт оголовья наушников Samsung Level On Pro

Достались мне по случаю наушники Samsung Level On Pro EO PN920 с блютусом. Наушники радовали меня ровно 5 месяцев, после чего мне показалось, что они начали как-то не очень хорошо держатся на голове. Беглый осмотр показал что по оголовью пошли трещины, много трещин, я бы даже сказал катастрофически много. Эксплуатация была исключительно домашняя и очень бережная, наушники по городу не таскал, да и можно сказать сдувал с них пыль, так как отношусь к любой технике аккуратно.

Disclamer: Я не буду касаться вопроса качества звука, стоят они ремонта или нет, либо нужно было пойти и купить новые обязательно правильного вендора понимающего толк в наушниках. Я принял решение починить, причем сделать это так, чтобы конечный результат выглядел приемлемо и по возможности сохранить функционал складывания. Также отмечу что вначале ремонта я не планировал статью, потому делал не столь много фотографий самого процесса ремонта, но там все просто поверьте, уверен справятся все.

Разбираем наушники, откручиваем с внутренней стороны оголовья по 2 маленьких шурупа отверткой Torx T5 с каждой стороны, снимаем накладки, далее аккуратно поддевая тоненькой отверткой отделяем мягкую внутреннюю накладку с «эко кожей». Ниже на фото видно качество кожи молодого дерматина, (к слову такими они мне достались):

Оставшуюся П-образную накладку сдвигаем в направлении от амбушюра, желательно для этого использовать руки или прорезиненную часть отвертки, т.к. можно повредить этот нежный пластик. Также снимаем стопоры каждого наушника, они просто вытаскиваются на себя.

После этого выдавливаем тонкой отверткой штифт шарнира самого наушника и вот оголовье у нас в руках:

Собственно сама проблема:

На этом этапе я пошел гуглить, стало ясно, что я точно не должен быть одинок в этой проблеме. И действительно, проблема с растрескиванием оголовья довольно массовая, очень многие с этим сталкиваются, вплоть до разламывания на части, а на известных сайтах объявлений даже предлагают ремонт именно этой модели. На просторах интернета я нашел и такой вариант ремонта . Так я делать точно не буду. Напоследок зашел на алиэкспресс, в надежде найти новое оголовье, но к сожалению там предлагают только амбушюры, а с ними у большинства как раз полный порядок. Значит будем чинить своими силами.

Стало понятно что оголовье нужно как-то укреплять. Поехал на местный рынок в магазин женской бижутерии, купил задешево два женских железных ободка, один оказался 5мм шириной, другой 7мм, разложил все запчасти на столе:

По форме они неплохо подходили, а после 20 минут правки руками, подошли практически идеально. Примеряю:

Тут надо сказать что есть два варианта ремонта, либо укреплять оголовье снаружи, что как мне показалось более правильно, но потребует обтяжки кожей, либо вклеивать железный ободок внутри, что избавит от работы с кожей, но не спасёт от обламывания самих кончиков оголовья там где шарниры, на которых держатся сами наушники. Тут видно что трещины пошли уже за шарнирами, а туда железный обод уже не вклеить, так как стопор наушников будет мешать.

Отмеряем ободок, обрезаем лишнее, прикладываем к оголовью

Приматываем скотчем, частично собираем наушники чтобы проверить силу прижима получившейся конструкции. Если все устраивает (а меня устроил 7мм ободок), то разбираем обратно, прижимаем ободок и шилом чертим линии по контуру ободка, чтобы точно подогнать его под свое посадочное место и впоследствии точно совместить две части. Ободок что один, что второй попался не идеальной формы, потому вставал на оголовье с некоторым скосом, но только в таком положении он прижимался по всей плоскости к оголовью

Вклеивать ободок я решил на 88-ой клей, так как он во-первых не дубеет после застывания, а во-вторых очень прочный и его легко купить. Для того чтобы у клея была лучше адгезия места склейки необходимо зашкурить, сделать их шершавыми (да, да первый раз я не зашкурил и пришлось очищать весь клей). Я использовал обычную наждачку для ободка и надфили для оголовья. Вклеиваем ободок в соответствии с инструкцией к клею, с обязательным обезжириванием и выдержкой по времени. Далее необходимо прижать ободок по всей длине оголовья, вот тут я долго ломал голову, как это сделать не повредив и так довольно хрупкое оголовье. Хорошим вариантом оказался зажим-клещи вот такого плана

Нужно отрегулировать клещи так чтобы они хорошо прижимали, не ломая при этом пластик. После соединения оголовья и ободка нужно пройтись этим зажимом по всей длине ободка, ободок прижимается, выдавливая клей, ждем секунд 30-60 и двигаемся на следующий участок, и после этого его будет уже не оторвать. После прожимки по всей длине я закрепил клещи на обоих концах получившейся конструкции и так оставил до полного высыхания клея. Вместо клещей я думаю можно подобрать маленькие струбцины.

На этом моменте я всё-таки решил подклеить старые трещины, долго думал чем, но так и не придумал, клеим одну трещину тут же образуется новая в другом месте. Прочитал цикл статей о клеях и пластмассах уважаемого steanlab и понял, что подобрать правильный клей, для меня бесконечно далекого от химии так или иначе будет непросто, но к дихлорэтану лучше вообще близко не подходить. Поэтому не мудрствуя лукаво прошелся обычным цианакрилатом по всем трещинам и всё. Но как защититься от будущих трещин? Посмотрел я на клеевой пистолет и подумал что это вполне вариант в качестве связующего материала. Чтобы вновь образующиеся трещины не начали гулять по всей своей длине нужно залить оставшееся место с обоих сторон от ободка обычным термоклеем из термопистолета.

После нанесения пятна 1,5 см клея прижимаю и разглаживаю его глянцевой бумагой — подложкой от разного рода наклеек, она не липнет к термоклею.

Далее мне нужна была кожа, я заказал отрез кожи на алиэкспресс сразу как только решил ремонтировать оголовье, и через 2 недели отрез кожи примерно 30х30 см был уже у меня. Кожу взял самую тонкую какую смог найти — 0.3-0.5 мм, так как она лучше тянется и её проще формовать. Надо сказать что до этого я с кожей не работал и это был мой первый опыт. По сути кожу покупал наобум. Уже после того как наушники были готовы я узнал что в Москве можно купить кожу гораздо лучшего качества и при этом дешевле. Поэтому особого смысла заказывать вслепую на алиэкспресс не вижу, проще приехать в магазин и руками потрогать все варианты и выбрать самый подходящий. Лайфхак — маленький отрез перчаточной кожи можно купить во всевозможных «ремонтах обуви», «починки одежды» и тд. моя кожа больше подходит под определение салонная — для обтяжки салонов автомобилей.

Обтяжку кожей начал с мягкой нижней части. Убираем дерматин подручными средствами.

Он приклеен на какой-то не очень хороший резиновый клей, отдирается легко.
Отклеенный кусок дерматина распрямляем, разглаживаем и приклеиваем прозрачным скотчем к коже с обратной стороны и вырезаем по получившемуся шаблону с небольшим запасом в 1-2мм, я не следовал точно всем вырезам шаблона, это ни к чему, края будут скрыты за накладками. Чтобы кожа не оставляла складок нужно начинать приклеивать с одной стороны параллельно натягивая кожу по краю, потом переходить к другой стороне и также клеить в натяжку. Клеить только тот самый буртик, который был приклеен и у оригинального дерматина. Кожа к поролону не клеится. Клей я использовал вот такой:

Почему именно этот клей? Он имеет несколько очень важных именно для этой работы параметров. Не оставляет белёсых разводов, застывает довольно быстро, имеет при этом запас по времени в 5-10 сек до соединения поверхностей и после застывания он полностью прозрачен и не хрупок как обычный цианакрилат. Еще в плюсах он в отличии от последнего не обладает сверхтекучестью и его можно довольно аккуратно наносить на тоненький край в 2 мм. Я промазывал участки по 2 см и приклеивал кожу прижимая пальцами, в прижатом состоянии выдерживал с минуту и клеил следующий участок. Тут самая большая опасность — заляпать клеем открытый участок кожи, поэтому если где-то клей выступил, а вам хочется перехватится поудобнее, лучше не надо, либо держите в уме что можно испачкать кожу.

После проклейки у меня получилось вот так:

Видно что есть небольшие складочки — нужно было лучше и равномернее натягивать кожу во время проклейки, а также учитывать что кожа тянется по разному в продольном и поперечном направлении и шаблон располагать правильно, а не в целях экономии кожи, как это получилось в моем случае. Но в принципе для первого раза и я считаю получилось вполне нормально, складки выглядят естественно.

Приступаем к оголовью. После обтяжки оголовья оно увеличится в размере на толщину кожи и мягкая внутренняя часть может не застегнуться в свои защелки. Поэтому нужно взять острый канцелярский нож и снять буртик по краям оголовья заподлицо с основной, а также с торцов, куда будет заходить нахлёст в 2-3мм кожи. Точно отмерить высоту снимаемого материала с торцов можно штангенциркулем, толщина кожи у меня была 0.5 мм, еще 0.1мм я добавил на клей, итого я снял по 0.6мм с каждой стороны, получилось идеально. На этом моменте мне пришлось дремелем снять немного материала с железного ободка, одновременно закруглив его край. Поэтому можно ободок сразу отмерять на 0.5мм короче с каждой стороны. Канцелярским ножом пластмасса снимается без проблем, главное не торопиться и действовать аккуратно не забывая о безопасности собственных рук.

Далее я взял кожу, к этому моменту я понял, что она тянется в каждом направлении по разному. Приложил оголовье к коже в направлении где она тянется лучше и начертил шаблон, оставляя запас с каждой стороны около 5мм, этого более чем достаточно. По опыту на торцах запас можно оставлять в 1-2 мм, у меня кожа очень легко и сильно тянулась, так что от запаса в 1 см по сумме сторон оказалось чересчур много, потом просто отрезал лишнее.

Сначала клеим один торец, через пару минут клей уже схватится и можно натягивать кожу по всей длине. намазав клеем второй торец оголовья я максимально натянул кожу и приклеил его. Обрезал по размеру уже после приклейки что было не очень удобно. Думаю лучше отмерить сразу, от максимальной натяжки взять запас в 3-5 мм и ровно обрезать край и клеить уже по ровному краю, либо иметь в наличии тонкие маникюрные ножницы. Ну а дальше подтягиваем борта и проклеиваем их по 2-3 см.

Конечный результат обклейки оголовья кожей.

Ну а дальше остается все собрать. Со сборкой не возникло никаких проблем. Все четко встало на свои места.

Результат меня полностью удовлетворил, наушники имеют вполне опрятный вид, отлично сидят на голове при этом не спадают, и я надеюсь прослужат они еще долго. Бюджет ремонта составил порядка 700р, а остаток кожи определенно найдет применение. Основное правило которое мне помогло — не торопиться, делать всё не спеша, в свое удовольствие.

Источник

Ремонт компьютерной гарнитуры (наушников) своими руками

• Самоделкин 30 апреля 2013
• Компьютерные самоделки и тюнингзвук

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Основные поломки наушников:

Ремонт обрыва провода наушников

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций. Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: деревянная дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить водой пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи зажигалки.

Поломка штекера (разъема) наушников

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

• облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
• проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом. Берем из каждой пары по одному проводу , сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному ) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к компьютеру и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

Поломка микрофона

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта схема позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

Ремонт динамиков гарнитуры.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +\- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой ремонт требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Ремонт регулятора громкости наушников.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.
В процессе эксплуатации на поверхность резистивного слоя попадает пыль, которая является причиной плохого контакта между ползунком и резистивным слоем. Данная поломка проявляется в виде треска при регулировке уровня громкости, либо пропаданием сигнала в наушниках. Ремонт регулятора громкости заключается в нанесении на поверхность резистивного слоя графитной смазки или технического вазелина. При этом восстанавливается надежный контакт и пропадает треск при вращении регулятора.

Ремонт дужек наушников (подвеса на котором крепятся динамики).

Поломка дужки наушников — одно из наиболее распространенных. Некоторые производители, делающие ставку на качество своей продукции уже свели к 0 возможность такой поломки их гарнитур. Вместо классических пластиковых дужек они используют гибкие металлические пружинящие подвесы, покрытые слоем пвх либо резины. Но у нас речь о классическом пластиковом подвесе и способе его ремонта.
На фото мы видим, что дужка переломлена пополам. Для ее ремонта нам понадобится несколько пластинок тонкого металла, винты м2 или м3, эпоксидный 2-х компонентный клей и дрель. Для начала прикладываем наши пластинки к дужке и при помощи маркера, либо карандаша делаем пометки: где нам предстоит просверлить отверстия. Сверлим отверстия в дужках и пластинах и стягиваем конструкцию винтами. Обратите внимание, что металлические пластины достаточно длинные и не заканчиваются сразу после отверстия винта, это добавляет надежности конструкции при нагрузках. Так же обратите внимание, на 3-ю пластину, которая расположена с тыльной стороны наушников. Она устанавливается перед заливкой эпоксидным клеем, и так же призвана повысить прочность наушников и стойкость перед грядущими испытаниями.

Ремонт крепления микрофона.

Крепление микрофона (штангу, «антенку») как правило делают эластичным и довольно таки выносливым к механическим повреждениям, но все же сломать его можно. На фото мы видим как в результате падения гарнитуры было повреждено пластиковое основание крепления микрофона. Его функцией было регулировка положения микрофона в вертикальной плоскости. Естественно полный функционал восстановить не удастся, но надежно зафиксировать микрофон в одном положении вполне возможно. Для этого нам понадобятся: дрель, провод диаметром 0,6-0,8 (мм) и термоклей. Определив оптимальное положение крепления микрофона намечаем места с которых будем сверлить отверстия. Далее при помощи провода туго стягиваем (сшиваем) в 3-4 точках основание крепления и корпус наушников. Провод со внутренней части наушника скручиваем при помощи плоскогубцев. Далее наносим сверху термоклей, придавая ему нужную нам форму при помощи пальцев, смоченных водой. Далее можно взять лак для ногтей, либо спрей-краску и покрыть место ремонта.

Присылайте нам ваши статьи о самоделках, либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Источник