Не работает регулятор громкости
Ремонт энкодера автомагнитолы
В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.
При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.
Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.
Так выглядит энкодер
Чем удобен валкодер?
Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.
Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.
Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.
Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.
Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:
При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.
Что делать в случае, когда неисправен энкодер?
Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.
Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.
Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор
Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.
Энкодер в разобранном виде
Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.
Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
Источник
Ремонт магнитолы PIONEER DEH-3150UB (не регулируется громкость)
Пропала регулировка громкости магнитолы PIONEER DEH-3150UB. Реакции на вращение энкодера нет.
С обратной стороны магнитола выглядит следующим образом.
В открытом доступе Service Manual PIONEER DEH-3150UB. Снимаем верхнюю крышку корпуса и достаем привод для компакт-дисков.
С обратной стороны он выглядит вот так.
Плата привода имеет следующий вид. Используемый процессор имеет маркировку PIONEER PE5666A.
Внутреннее устройство магнитолы можно увидеть на следующей фотографии. В магнитоле был сгоревший предохранитель, который кто-то обмотал толстым проводом, в котором терялся контакт. Маркировка платы CNQ2592.
Потребление магнитолы в ждущем режиме составляет 30 мА. В включенном состоянии потребление чуть больше полуампера.
Отсоединяем лицевую панель.
Разбираем лицевую панель. Маркировка платы N80A35B5. Процессор в лицевой панели имеет маркировку PIONEER PD6340A.
Панель выглядит следующим образом. На данной стороне платы маркировка CNQ2593.
В первую очередь проверяем энкодер.
Его уже кто-то менял.
Проверяем работу энкодера. Он полностью исправен. В принципиальной схеме он обозначен S1844. Потенциометр (энкодер) имеет название YSD5019. Напряжение цепей ROT0 и ROT1 всегда 3,5 В, хотя цепь ROT1 меняет свое значение на 0 В. Таким образом необходимо найти место обрыва цепи ROT0.
Проблема не в лицевой панели и не в основной плате магнитолы. Между лицевой панелью и платой магнитолы стоит промежуточная плата.
Для ее снятия необходимо снять защитной металлический экран.
Принципиальная схема данной платы очень простая. На ней только кнопка и диод.
Цепь ROT0 обрывается в данной плате.
На плате видны следы попадания воды.
В одном месте дорожка сгнила.
После восстановления данной дорожки, регулировка громкости исправно работает.
Источник
Потенциометр RK27 20кОм (переменный резистор) для замены регулятора громкости в HiFi УНЧ PIONEER A777
В обзоре:
1. Изучаем переменный резистор для регулятора громкости. Сравниваем с двумя другими переменными резисторами ALPS
2. Исследуем HiFi усилитель звуковой частоты (УНЧ) Pioneer A777 выпуска 90-х годов. Для замены регулятора громкости покупался этот потенциометр.
Есть у меня старый усилитель Pioneer A777.
Фото из интернета: 
Вышел из строя от времени регулятор громкости усилителя. Для замены был куплен переменный резистор. Сначала исследуем переменный резистор, потом — усилитель Pioneer A777.
Для сравнения этого экземпляра переменного резистора возьмем еще два других переменных резистора ALPS. Один на 10кОм — покупался когда-то давно в магазине «Аудиомания» под проект (не реализованный). Говорят, что оригинал (хотя такие резисторы давно не выпускаются японской фирмой). Сейчас такой стоит около 2 тыч. руб. (31$). Второй на 25кОм — точно японский оригинал из усилителя Pioneer.
Слева на право: Пациент обзора 20 кОм, 10 кОм «Аудиомании», 25кОм с усилителя Pioneer 
В ряд: 
Похожи на три гитары? 🙂
Взвесим
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Разборка
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Измерим в программе RMAA (смотреть на разбаланс между каналами на столбиках слева)
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Измерим потенциометр (герой обзора 20 кОм)
Сопротивление потенциометра (два канала): 
Регулятор в одном крайнем положении: 
Регулятор в другом крайнем положении: 
Установил в усилитель: 
HiFi усилитель Pioneer A777 (начало 90-х годов).
Усилитель Pioneer A777 выпускался в начале суровых 90-х годов. Стоил тогда около 700$ (1000$ теперешних). Продавался в нашей деревне в магазинах «Эльдорадо» и в фирменном салоне «Pioneer». Аппарат сделан в Японии.
Технические характеристики аппарата: 
Сервис-мануал: www.kallhovde.com/pioneer/a-51-a-777-a-878-sm.pdf
Вес усилителя около 20 кг.
Мой экземпляр 
Покупал усилитель в году так 2003 за примерно 300$. Я третий владелец аппарата. Второй владелец — меломан. Кто был первый — история умалчивает. Наверное, какой-то новый русский в красном пиджаке 🙂 Тогда такие аппараты только такие персонажи покупали. Отдавал аппарат каком-то народному мастеру на улучшения. Вот список улучшений:
1. Отключен предварительный усилитель и буфер после регулятора громкости. Сигнал теперь с селектора входов-выходов подается стазу на регулятор громкости, а потом через аудиофильский конденсатор в 2.2мкФ на вход усилителя мощности. 
Два белых провода — сигнал с селектора каналов. 
Серый и черный кабель — сигнал на усилитель мощности. 
2. Заменили провода (выход УНЧ на акустику, питание усилителя мощности) на фирменные аудиофильские: 
Убрали разъемы -провода аккуратно намотали на штекеры разъемов: 
3. Заменили сетевой провод питания на аудиофильский акустический (питание на включение усилителя не заменили на такой-же почему-то): 
В таком виде усилитель проработал у меня больше 10 лет, пока не стал глючить. Начал чудить регулятор громкости. Треск, на минимальном уровне из одного канала на минимальной громкости тихо играл звук. Основной глюк — после включения питания защита начала подключаться с задержкой. Задержка все увеличивалась, пока не достигла полчаса. Терпеть эти глюки стало невозможно.
Отдал в ремонт. Попросил почистить УНЧ от пыли, починить защиту и отремонтировать регулятор громкости. Вернули усилитель с ремонта. Регулятор громкости до конца не починили. Сказали менять нужно.
Прошло полтора года. Глюк с защитой начал повторяться. Через некоторое время акустика вообще перестала подключаться. Регулятор громкости тоже начал глючить. Решил починить усилитель собственными силами. По принципу: если хочешь сделать хорошо — сделай сам. Заодно поизучать, как устроен аппарат внутри и сделать замеры. Усилитель стоял некоторое время. Не доходили руки. Вот недавно начал ремонт.
Разобрал усилитель. Куча пыли. За предыдущий ремонт от пыли аппарат не чистили. Прочистил, пропылесосил.
Регулятор громкости с 4-ми выводами на канал. ALPS 25 кОм. Один вывод — для тонкомпенсации. На маленькой громкости поднимаются верхние и нижние частоты. У меня эта тонкомпенсация отключена при модернизации. Поэтому решил заменить переменный резистор на обычный ALPS с 3-мя выводами на канал.
С невключением защиты помогли на форуме vegalabs. Пересох конденсатор 3.3 мкФ в блоке питания, к которому подключена защита. При первом ремонте конденсатор не меняли. Допаяли стабилитрон параллельно стабилитрону на плате защиты.
Заменил акустический кабель в питании 220В. Поставил обычный разъем питания. 
Рассмотрим более подробно усилитель.
Блок питания
Два мощных трансформатора. Питание основного усилителя двухполярное 56 Вольт. На каждую половинку питания свой трансформатор. Первый раз такое увидел. 
Диодный мост и два фильтра питания — огромные конденсаторы ELNA 22000 мкФ. 
Земляная «мекка» — толстая пластинка, похожая на медь. Но без окислов. 
Плата вспомогательного питания. 
Вспомогательных обмоток нет. Все питание с основных обмоток трансформатора идет. Через стабилизаторы уменьшается до необходимого. Плата вспомогательного блока питания расположена под трансформаторами и конденсаторами фильтра.
Входной каскад и защита УНЧ
Предусилитель (у меня он отключен) расположен за лицевой панелью: 
Шестиугольные выжимки в металле — фирменная фишка в усилителях Pioneer тех времен. Они везде. Объявляли как +100% к качеству звука. Эти шестиугольники везде есть. Смотрите фото.
Регулятор громкости, тонкомпенсация на маленькой громкости и буфер (оба отключены у меня) вынесены на одну плату. На этой же плате расположен блок управления защитой усилителя от постоянного напряжения на выходе и короткого замыкания на выходе. 
Самое интересное, что в оригинальной схеме усилителя прежде чем сигнал попадает на усилитель мощности, сигнал проходит через (два в случае режима «директ» и шесть если через предусилитель) электролитических конденсаторов разной емкости. У меня все это хозяйство заменили одним аудиофильским конденсатором (обычным, не электролитическим, наверное пленкой — не знаю я эту фирму).
Переключатели входов и линейных выходов (например, для записи на магнитофон) сделаны с помощью механических переключателей в виде лент, которые идут от переключателей на передней панели 
Выход усилителя
Усилитель может работать с наушниками и двумя парами акустических систем (одновременно или только с одной). Переключение сделано на реле. Реле переключений, цепи Зобеля (резистор и конденсатор, которые шунтируют акустическую систему) и Буше (катушка и шунтирующий резистор, через которые акустическая система подключается к выходу усилителя мощности) расположены на выходных разъемах. Обратите внимание на толстые металлические штыри, которые ведут к терминалам подключения колонок. 
У терминалов для подключения акустических систем нет отверстий для разъемов типа «банан»: 
Конструкция
Платы все односторонние. Сторона с дорожками сделана с маской, покрытия лаком нет. 
Платы соединены разъемами на защелках. Шлейфы вставляются в разъем и защелкиваются: 
Электролитические конденсаторы — везде использовалась ELNA: 
Усилитель мощности
Главная часть аппарата: 
Штыри справа и слева — для настройки тока покоя. Он у этого усилителя около 100 мА. Радиаторы будут слегка тепленькие. Форма радиаторов — специфическая. Тоже в свое время были рекламой — +100% к качеству звука. 
В случае необходимости, будет очень сложно выпаять выходные транзисторы. Нужно открутить плату, выпаять все выходные транзисторы: 
На фото видно крепление транзистора терморегуляции на радиатор — сделано интересно. На уголок. На плату УНЧ подключен штекером: 
Схема усилителя из сервис-мануала: 
Для сравнения схема усилителя мощности современного усилителя YAMAHA A-S201
Сборка на двух полевых транзисторах в дифкаскаде. Дифкаскад и усилитель напряжения питаются от отдельного фильтра на транзисторе. Этот фильтр подключен отдельными проводами к большим конденсаторам на 22000 мкФ в блоке питания. Толстые провода питания выходных транзисторов проведены отдельно к конденсатору фильтра.
Измерения усилителя
Подаем на вход: 
На выходе — виден клипинг на фото: 
Считаем мощность на канал при нагрузке 4 Ома: Pmax=(69.6/2*69.6/2)/4=302.76 Ватт Pср=Pmax/2=151.38 Ватт 
Считаем мощность на канал при нагрузке 8 Ом: Pmax=(82.4/2*82.4/2)/8=212.18 Ватт Pср=Pmax/2=106 Ватт
Измерения на стандартных тестовых сигналах. Мощность чуть уменьшил.
Усиление по напряжению в 32 раза.
Измерения в RMAA
Нагрузка 8 Ом. Мощность Pmax=100 Ватт Pср=50 Ватт. Для измерения на большей мощности нужно делитель на измерительном шунте менять. На звуковой карте невозможно уровень выставить при моем делителе 1 к 9. А перепаивать лень. Так измерил. 
Выводы
Отличный усилитель. Ремонт прошел успешно.
Источник