Разобрал колонку музыкального центра

Как разобрать колонки

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи – в особенности это относится к наружной их части.

Корпус колонки, как правило, герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя. При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно – микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя. Как же разобрать колонку для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса. Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус?

При производстве колонки корпус может собираться с применением одной из трех технологий:

• склеивание стенок корпуса;
• скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
• размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.

Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые – если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются – например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики. Как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:

• Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
• Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
• Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
• Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
• Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.

В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой – нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея. Затем в стык заливается растворитель – лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество. Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика. Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа – шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые – нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего – обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация – прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить – оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий. При снятии задней стенки самое главное – не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель – стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов.

Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно – сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой – регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона. Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине – все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность – нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений. Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет. Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок.

Если же сломался динамик, придется разбирать и его.

Разборка динамика

В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться – это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах – по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его – приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор.

Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса – постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками. С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился.

Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится.

Разборка колонок: видео

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Что делать если хрипят, скрипят, фонят колонки

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук. 1760448

Что делать если не работают колонки, почему не включаются колонки

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из. 562792

Можно ли подключить колонки к колонкам

Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности. 27076

Популярные статьи

Наушники – это весьма простые устройства, и, как. 6894114

Динамический излучатель – это та часть колонки или. 5114140

Даже самые высококачественные колонки не. 3021052

На сегодняшнем рынке акустической техники. 2342020

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная. 1760448

Среднечастотный динамик, или иначе его еще называют. 1558245

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в. 1386581

Как известно, для воспроизведения звуковых волн в. 1310574

Источник

Разборка: Старый музыкальный центр

Удивительно, как со временем меняются предпочтения. 15 лет назад мне хотелось купить музыкальный центр больше, чем новый компьютер. Я даже не догадывался, что комплект из отдельных компонентов — это гораздо качественнее. Нет! Мечталось именно о комбайне, с многочисленными лампочками и фенечками, и чтобы можно было переписывать компакт-диски на кассету. Мода на такие агрегаты постепенно сошла на нет, на смену аляповатым красавцам пришли домашние кинотеатры, да и вообще — с устройствами воспроизведения звука стало как-то проще. Или денег стало больше? В любом случае, покупка аудиосистемы уже не является эпохальным событием. Ну купил и купил, чего уж там.

И все-таки, когда я в гостях у друзей увидел старый музыкальный центр Sony, я не мог просто так пройти мимо. Разменявший второй десяток лет агрегат был той самой мечтой моей молодости. Оказалось, что железка уже несколько лет стоит без дела, так как при включении издает ужасный скрежет. Надо сказать, что разбирать железки я люблю еще больше, чем ими пользоваться. Поэтому, получив добро от хозяев, взялся за отвертку, поставив себе задачу максимум — починить, задачу минимум — посмотреть, как оно работало и с почетом отправить старичка на свалку.

UPD. Перенес в «Старое железо». Еще как минимум пара старых устройств готовы стать жертвой отвертки 🙂

До начала разборок — фото на память, а то неизвестно, как дальше пойдет. На аутентичном фоне его ворсейшества представлен музыкальный центр Sony HCD-XB3. Удивительно, настолько устарело это устройство всего за какую-то дюжину лет. Кассеты — понятно, прошлый век, но и компакт-диски уже перестали быть актуальными. Чем заряжать имеющуюся у этого агрегата карусель на 5 CD, легче подключить к линейному входу ноутбук или MP3-плеер. На крайне полезном сайте, посвященном технике и ее ремонту monitor.net.ru было обнаружено сервисное руководство для этого чуда с подробной инструкцией по разборке. Стал ли я ее изучать перед началом ремонта? Нет, так как это было бы слишком скучно! Но в паре сложных моментов инструкция мне очень помогла.

Характеристики у аппарата следующие:

Выходная мощность 2×65 Ватт RMS
Две кассетных деки с автореверсом и электронным управлением, частотный диапазон 60-13000 Гц для стандартной ленты Type I
CD-ченджер на пять дисков, частотный диапазон 2-20000 Гц, соотношение сигнал/шум >90дБ
Радиоприемник FM/УКВ (65-74, 87,5-108 Мгц), ДВ (153-279 кГц), СВ (531-1602 кГц)
Разъем для подключения микрофона и функция караоке
Линейный вход и вход для проигрывателя винила, есть встроенный фонокорректор (спасибо standov)

В 90-е у производителей различной техники (не только музыкальных центров) произошло одно серьезное изменение: вместо того, чтобы развивать устройства качественно, их стали обвешивать простыми «маркетинговыми» фичами, активно их рекламируя. Аппаратная часть при этом перестала отличаться даже у разных производителей. Как становится ясно из сервисного руководства, кассетная дека, CD-проигрыватель и усилитель этой модели до последнего винтика одинаковы чуть ли не у дюжины аналогичных музыкальных центров. В Sony XB3 таких малополезных довесков тоже полно. Различные предустановленные эквалайзеры, отдельная система усиления басов и большая кнопка «Groove», делающая звук еще более деревянным, караоке и пара диджейских примочек, типа возможности закольцевать определенный кусок песни прямо во время воспроизведения.

Еще одна модная особенность музыкального центра — сплошная крышка, закрывающая сразу две кассетных деки. Решение непривычное, но удобное тем, что можно в любой момент, не выключая воспроизведение, открыть крышку и посмотреть, сколько осталось ленты до конца.

Наклеить огромную блямбу с указанием мощности — это святое! Хорошо хоть, что ватты — не китайские (в них получается 1000Вт).

Приступаю к разборке. Верхняя и боковые крышки объединены в один элемент, так что это не заняло много времени. По фотографии можно оценить, как много внутри скопилось пыли за долгие годы. Изнутри музыкальный центр представлен в виде нескольких плат. Панель на фотографии справа отвечает за управление и ЖК-дисплей (UPD. ни разу не ЖК! Как говорит standov, он вакуумный люминисцентный). На заднем плане видна плата с предусилителем, к ней подключены кассетная дека и CD-плеер. Сверху к плате прикреплен отдельный модуль с двумя линейными входами. Внизу к большому радиатору прикручен усилитель мощности, а на переднем плане виден блок питания.

Крупным планом фильтр шумов Dolby B, микросхема производства Hitachi.

Необычно смотрящаяся плата системы караоке (с другой стороны — разъем для микрофона и регулятор уровня).

Микросхема с логотипом Sony, хотя по номеру в интернете находится 8-битный микроконтроллер производства Toshiba.

Самый интересная часть музыкального центра — усилитель мощности, на основе элемента STK4172II производства Sanyo. Судя по даташиту, усилитель обеспечивает выходную мощность в пределах 6-50 Ватт.

Необычная плата, управляющая CD-проигрывателем. Она скрыта под специальным люком на днище музыкального центра. Микросхема CXD2519Q — цифровой сигнальный процессор.

Разобрать музыкальный центр полностью оказалось достаточно просто. Нужно только отключить несколько гибких шлейфов (они все разных размеров — не перепутаешь) и открутить десяток винтов. Так выглядит «карусель» — отдельный модуль CD-ченджера.

Тут же была обнаружена первая (но не единственная, как выяснилось позже) причина страшных звуков, которые центр издавал при включении. Мелкий карандаш застрял между шестернями, вращающими диск ченджера.

Линза в считывающей головке CD-проигрываетеля. На всякий случай протер.

Я тут же, собрав все воедино на живую нитку, попробовал проиграть CD (который, кстати, также лежал в музыкальном центре года три как минимум). Получилось! Радость несколько омрачало то, что скрежет полностью не исчез, и теперь раздавался только из кассетной деки.

Снятие кассетного модуля оказалось единственной задачей, для выполнения которой пришлось почитать сервисный мануал — иначе я бы точно что-нибудь сломал. На фото — кассетная дека со снятой платой, к которой ведут шлейфы от магнитных головок. Не самая качественная конструкция: обе деки управляются единственным мотором (в центре). Еще один вспомогательный мотор отвечает за автореверс, и в нем, как выяснилось позже, и заключалась проблема.

Благодаря штампу на управляющей плате кассетной деки удалось определить год выпуска музыкального центра — 1997. 12 лет, ровесник моего старого IBM ThinkPad.

Магнитная головка с поворотным механизмом и ролики. Кругом пыль, грязь и ржавчина. Часа два я пытался наладить буксующий механизм. Как выяснилось, автореверс и вызвал все проблемы. Видимо, из-за неплотно прилегающей «модной» крышки кассетной деки, внутри скопилось огромное количество пыли. Механизм поворота головки и ее «подвода» к магнитной ленте постепенно забился, и проворачивать его с помощью пластмассовых шестерней становилось все сложнее. В результате, самая мелкая шестеренка на вспомогательном двигателе (он как раз запускает механизм автореверса) треснула и слетела с крепления. Я вернул шестеренку на место и, вручную вращая механизм, «разработал» его. Но это явно ненадолго: рано или поздно шестерня опять слетит, и кассетная дека не будет работать. Учитывая то, как часто я слушаю кассеты (раз в год все-таки бывает), это не самая большая потеря.

Обратная сборка музыкального центра не заняла много времени и, что удивительно, не осталось ни одного лишнего винтика! Музыкальный центр больше не издает ужасающий скрежет, и может исполнять почетные обязанности усилителя для ноутбука и радиобудильника. А я получил массу удовольствия, копаясь в пыльной механике, и представляя, сколько радости мне бы доставила такая железка, попади она ко мне новой, в 1997 году.

Конечно, это не самый примечательный музыкальный центр. Он не слишком качественный, в нем мало действительно хороших технических решений, слишком много лампочек и бессмысленных функций. Колонки, хоть и большие, но сделаны из тонкого ДСП, и на высокой громкости слегка «бубнят». Пытаясь одновременно натянуть два резиновых пассика на один движок, я думал о том, насколько же проще стало жить с носителями информации, лишенными движущихся элементов. Современным MP3-плеерам не страшна пыль, их не надо чистить ваткой со спиртом, нет нужды в регулировке положения головок. Мне кажется, большая часть ностальгии по кассетам или винилу (я этим тоже болен) вызвана тем, что это было не просто прослушивание музыки, это был — процесс! А сейчас что, нажал на кнопку и все? Не интересно. Впрочем, я все равно рад прогрессу, а для ностальгии буду и дальше продолжать чинить (или ломать) такие вот старые устройства.

Источник