Разбираем колонки домашнего кинотеатра

Как разобрать колонки

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи – в особенности это относится к наружной их части.

Корпус колонки, как правило, герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя. При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно – микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя. Как же разобрать колонку для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса. Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус?

При производстве колонки корпус может собираться с применением одной из трех технологий:

• склеивание стенок корпуса;
• скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
• размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.

Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые – если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются – например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики. Как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:

• Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
• Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
• Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
• Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
• Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.

В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой – нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея. Затем в стык заливается растворитель – лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество. Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика. Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа – шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые – нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего – обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация – прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить – оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий. При снятии задней стенки самое главное – не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель – стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов.

Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно – сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой – регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона. Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине – все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность – нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений. Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет. Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок.

Если же сломался динамик, придется разбирать и его.

Разборка динамика

В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться – это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах – по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его – приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор.

Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса – постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками. С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился.

Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится.

Разборка колонок: видео

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Что делать если хрипят, скрипят, фонят колонки

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук. 1760446

Что делать если не работают колонки, почему не включаются колонки

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из. 562785

Можно ли подключить колонки к колонкам

Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности. 27068

Популярные статьи

Наушники – это весьма простые устройства, и, как. 6894111

Динамический излучатель – это та часть колонки или. 5114139

Даже самые высококачественные колонки не. 3021052

На сегодняшнем рынке акустической техники. 2342020

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная. 1760446

Среднечастотный динамик, или иначе его еще называют. 1558244

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в. 1386572

Как известно, для воспроизведения звуковых волн в. 1310572

Источник

Ремонт домашнего кинотеатра своими руками

Часто в бытовой технике выходят из строя блоки питания. На упомянутую группу приходится львиная доля поломок, включая ремонт домашнего кинотеатра самостоятельно. Разработано два типа блоков питания, – импульсные и линейные. Соответственно, принято и трансформаторы именовать аналогично. Разница в том, что линейные орудуют на частоте 50 Гц с напряжением 220 В, для импульсных при помощи транзисторного (либо прочего ключа) формируется высокочастотная последовательность. За счет хода удается снизить массу трансформатора, что благоприятно влияет на спрос. Информация известна обладателю инверторного сварочного аппарата, где напряжение сети сначала выпрямляется, а потом преобразуется нужным образом для передачи через импульсный трансформатор. Появляется возможность варить переменным током, что просто здорово, когда речь заходит о цветных металлах, за счет благоприятных температурных режимов.

Устройство типичного домашнего кинотеатра

Устройство домашнего кинотеатра представим как усложненный DVD-плеер, дополненный сплиттером для каналов Звук вокруг, микросхемами внешних интерфейсов.

1. Блок питания.
2. Считыватель лазерных дисков.
3. Панель управления на кнопках либо сенсорная.
4. Усилитель сигнала для видео и звука.
5. Сплиттер для Звук вокруг.
6. Набор микросхем внешних интерфейсов.

Единственный протокол передачи информации, как правило, легко отследить. Ломается по смешной причине: наступили на кабель, выдернули, случайно либо специально. В последнем случае ремонт домашнего кинотеатра больше касается восстановления механической части, микросхемы от брутального воздействия не страдают. Умелыми руками ситуация решается. Чаще в схеме отсутствует питание: общее снабжение энергией и локальные неполадки. В последнем случае определить место проще, нежели определить причину. На Ютуб транслируется видео, где при перегреве диода пропадал звук. Через указанный элемент питалась микросхема усилителя, микротрещина при повышении температуры увеличивалась в размерах, из-за чего прерывался электрический контакт. При применении фризера к диоду работоспособность домашнего кинотеатра восстанавливалась.

Плавающие поломки отследить сложнее. Известен случай, когда при просмотре видео на экране постоянно появлялась пауза, после чего воспроизведение восстанавливалось. В итоге оказалось, что виновата плавающая поломка. Кнопка имела пробой в изоляции, причем сопротивление постоянно скакало на контактах, что и вызывало неадекватное поведение домашнего кинотеатра. Учтите, клавиши соединяются последовательно. Сложно указать, какая отказала, даже если стало понятно, что неполадка находится в указанном месте. Дело отягчается тем, что кнопки чрезвычайно тяжело выпаять, не испортив. Порой проводящий слой сгорает. В этом контексте больше уместен фен, нежели паяльник. Проверяются микрокнопки стандартным образом, в разомкнутом состоянии сопротивление не менее 20 МОм.

Углубляясь в недра домашнего кинотеатра, удостоверьтесь, что панель в исправности. Если не работает важная функция, продублируйте с пульта управления, это поможет избежать лишней мороки. Назревает ремонт домашних кинотеатров – не обойтись без знания устройства блоков питания.

Устройство импульсных и линейных блоков питания

В погоне за снижением массогабаритных показателей и цены ловкие производители внедряют технологию импульсных блоков питания. Электронная начинка коммутационного сердца кинотеатра состоит из микросхем с невозможностью починки.

Линейные блоки питания домашних кинотеатров

Рассмотрение в применении к домашним кинотеатрам начнем с линейных блоков питания, которые отлично держат мощность и спутники дешевых DVD-плееров. Вначале спрашивается – что ломается. Ответ прост! Внутреннее содержимое:

1. Входной фильтр.
2. Трансформатор.
3. Диодный мост.
4. Промежуточные фильтры.
5. Ключи (реле, транзисторы).
6. Выходные фильтры.
7. Выходные согласующие каскады.

Часто вместо предохранителя в умной аппаратуре ставятся маломощный низкоомный резистор либо тривиальная проволочка. Выполняя ремонт домашнего кинотеатра Сони, примите к сведению информацию:

• У предохранителя малое сопротивление, если наступает событие Х, ток начинает быстро расти, и пока сгорит ниточка в стеклянной колбе, аппаратура уже серьезно пострадает. Резистор немедленно ограничивает током номиналом, выступая защитой остальной части схемы. Не попадались на глаза серьезные исследования, но по озвученным признакам такая схема для домашнего кинотеатра более уместна, нежели стандартный предохранитель.

В блоке питания находят типичные компоненты: варисторы и термисторы. Первые и вторые предназначены также для защиты (не факт, что сработают). К примеру, варисторы часто замыкают накоротко предохранитель. Из сказанного вынесем:

• Предохранитель заменяют резистором подходящего номинала с нужной рассеиваемой мощностью. Как найти: почитайте, что написано на предохранителе. На корпусе чернилами нанесены уровень напряжения и ток, следовательно, легко определяется мощность. Резистор должен при аналогичных параметрах перегорать. Мощность на корпусе не всегда обозначает допустимую (мощность рассеивания, пока элемент еще не горит). Полезно отыскать полную спецификацию на резистор.

Предохранитель выходит из строя по двум причинам:

1. Скачок напряжения в сети.
2. Выход из строя части электрической схемы домашнего кинотеатра.

С этой точки зрения для импульсных блоков питания существует полезный прием: вместо сгоревшего предохранителя ставят лампочку. Если при включении оборудования свет горит, скорее выдерните штекер и ищите поломку дальше. Сказанное справедливо только для импульсных блоков питания домашних кинотеатров. В мультиварках, к примеру, часто низкоомный резистор либо предохранитель стоят в цепи накала, не имеющей отношения к остальной электронике. Понятно, если элемент погорел, налицо два варианта:

1. Замкнуло спираль на корпус.
2. ТЭН сгорел, дав короткое замыкание.

Последнее маловероятно, однако случается.

Как искать поломку на плате блока питания. Начать следует с конденсаторов, ни один не звонится в любом направлении. Если найден вздувшийся бочонок, починить домашний кинотеатр станет простой задачей. Найдите новый конденсатор по емкости и пробивному напряжению, проведите замену. Если визуальный контроль показывает, что все в порядке, домашний кинотеатр с высокой степенью вероятности готов к работе. Перед включением прозвоните диоды из моста, каждый должен в одном направлении давать короткое замыкание. Затем настает черед ключевого транзистора либо реле.

Трансформаторы линейных блоков питания

В линейных тороидальных трансформаторах иногда между витками ставится термопредохранитель. В этом случае на оплетке часто указывается номинал срабатывания и слово Fuse. Аварийная ситуация вызывает обрыв в первичной обмотке. Это легко проверяется тестером, не забудьте, что часто параллельно стоит резистор входного фильтра, поэтому трансформатор выпаивают из схемы для проверки. Однако первым признаком обрыва служит большое сопротивление штекера. Если прослеживается больше 100 Ом, вероятно на 90% дело в обрыве первичной обмотки. Кстати, термопредохранитель сгорает, как и стандартный, при скачках напряжения, не стоит думать, что поломка произошла от того, что скачок напряжения сжег проволоку.

Не нужно немедленно выкидывать трансформатор, нащупаете под оплеткой утолщение, поймете – тут скрыто искомое. Вскрываем оплетку, под слоем витков находим термопредохранитель, заменяем кусочком проволоки либо покупным элементом с аналогичными характеристиками (напомним, что надписаны цифры на кембрике либо корпусе). Если нашлась единственная обнаруженная неисправность, ремонт домашнего кинотеатра собственноручно позволит аппаратуре послужить добавочных пару лет.

Импульсные блоки питания домашних кинотеатров

Импульсный блок питания отличается от линейного – трансформатор нагружается высокочастотным током. Это значительно снижает размеры и вес при сохранении большой отдаваемой в нагрузку мощности. Инвертор генерирует сварщику импульсы частотой десятки кГц, в домашних кинотеатрах происходит нечто подобное. Однако нет вариаций без нужды регулировать мощность. При этом частота следования импульсов постоянна. Генератор на микросхеме управляет базой транзистора, работающего на первичную обмотку. В указанном случае внутри стоят варисторы и прочие любопытные компоненты. К примеру, термисторы при повышении температуры увеличивают сопротивление, что снижает ток и защищает прочие элементы от выхода из строя.

Часто в импульсных блоках питания домашних кинотеатров выходят из строя ключевые элементы схемы: тиристоры, транзисторы, реле. Указанный класс источников питания рассматривался, подробности пропускаем.

Источник