Прокладка проводов для колонок

Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]

Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.

Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.

Часть первая: подготовка

Шаг 1: определяем схему проводки

Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.

Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.

Набор для протяжки кабеля

Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.

Шаг 2: проверяем трассу прокладки

Схема 1: чердак

Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.

Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).

Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.

Схема 2: подвал

Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.

Часть вторая: установка

Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.

Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!

Шаг 1: отверстие в стене

Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.

Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе

Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.

Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.

Шаг 2: прокладываем кабель

Поднимитесь на чердак (или спуститесь в подвал), взяв с собой гибкий стержень. Нужно протолкнуть стержень в заранее сделанное отверстие, проследив за тем, что он проходит сквозь распорку до самого распределительного короба (через прорезанное окно можно легко направить стержень в отверстие). Когда гибкий стержень окажется на месте в точке «А», примотайте изолентой кабель к стержню (используйте только специализированный кабель для внутристенного монтажа). Теперь пора вернуться на чердак (или в подвал) и потянуть стержень с кабелем до точки «Б» (колонка). Старайтесь проводить акустический кабель максимально далеко от электрических проводов.

Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.

Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки

Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.

Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.

Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.

Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.

Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода

Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!

Источник

Домашний кинотеатр на практике. Часть 3

Данная статья призвана затронуть наиболее важные аспекты выбора колоночного кабеля, прокладки кабеля от усилителя до акустических систем, а также целесообразности использования различных аксессуаров, коих предлагается немало даже для такой, казалось бы, простой вещи, как колоночный кабель.

Почему я не использую распространённое словосочетание «акустический кабель»? Дело в том, что изначально данное словосочетание является не совсем корректным, поскольку само по себе понятие «акустический кабель» подразумевает звуковод — полую трубку или иное сооружение, обладающее способностью пропускать внутри себя звуковые волны, которые, хоть и с искажениями, но всё-таки смогут долететь от точки «А» до точки «Б» (подобные звуководы применяются, например, в некоторых гражданских авиалайнерах, где вместо относительно дорогих и не практичных наушников используются полые трубочки с анатомическими насадками на конце). А в данном случае речь идёт не о звуководе, а о токопроводящем материале, поэтому корректнее будет говорить именно «колоночный кабель», тем более, что и в английском языке используется именно словосочетание speaker cable, а никак не acoustic cable. Да, сейчас уже поздно бегать по округе и возмущаться, ибо словосочетание «акустический кабель» уже довольно давно используется многими специализированными СМИ, так что сейчас использование данного словосочетания не стоит считать очень уж страшной ошибкой, ведь произвошло оно в результате «мутации» определения «кабель для акустических систем», но тем не менее…

Разновидности колоночных кабелей

Не секрет, что токопроводящих материалов весьма много, однако наиболее распространённым в аудиоиндустрии материалом для изготовления колоночных кабелей на сегодняшний день считается медь, из-за своих токопроводящих свойств и довольно низкой цены. Конечно, аудиопромышленность породила множество экзотических кабелей на основе редких металлов, металлических композитов и даже графита. Но их доля в общей массе ныне продаваемых кабелей просто мизерна, хотя, как правило, такие экзотические проводники обладают очень хорошими токопроводящими качествами, но вот их цена… Не всякий решится платить несколько сотен, а то и тысяч долларов за погонный метр такого кабеля — эти «дорогие радости» созданы для ярых аудиофилов (всё чаще поговаривают, что это психическое заболевание, уж простите), готовых за относительно небольшие улучшения звука, воспринимающиеся часто на уровне нюансов, платить огромные деньги. Нет, ради Бога, если есть желание, но просто подавляющее большинство людей исходит из принципа рациональности, поэтому различного рода подставки под кабели, чехлы для разъёмов и прочие шаманские атрибуты не вошли в умы большинства меломанов, да и едва ли войдут, ведь даже при наличии каких-то положительных изменений в звучании (в большинстве случаев присутствующих под влиянием одного лишь самовнушения, к сожалению), платить за различные «фишки» огромные деньги не все хотят. В общем, каждому своё. Так что сегодня будем говорить именно о кабелях с медными проводниками и безо всяких там заговорённых мазей для диэлектрика, поскольку АС в аудиосистемах всего мира чаще всего подключаются к усилителю именно такими «обычными» кабелями (обычно до $40-50 за метр). Да, разные они бывают по конструкции (плетение и толщина жил, качество меди, материал, и конструкция диэлектрика) и цене, но, признаться, я бы не советовал забивать себе голову всеми этими талмудами «знаний», поскольку поговорка «меньше знаешь — лучше спишь» пока ещё в силе. Ведь именно тогда, когда человек начинает стараться проникнуть в самые глубины и узнать все нюансы (порой, довольно бесполезные или попросту мифические) конструкции аппарата, колонок или кабеля — это обычно и приводит к развитию симптомов аудиофилии. Конечно, никто не призывает падать ниц при каждом произнесении словосочетания «частота дискретизации», но часто, вместо того, чтобы слушать музыку (не это ли цель, ради достижения которой и покупается аудиосистема?), люди начинают слушать систему, а то и вообще с головой уходят в глухие дебри надежд и ожиданий, докупая к системе множество различных аксессуаров (часто перекрывающих стоимость самой системы), включая какие-нибудь новомодные «аудиофильские антистатические тапочки» и прочие «таинственные и мощные улучшайзеры», на которых откровенно греют руки некоторые производители. Что ж, это бизнес, всё в порядке. Как и в каждом крупном бизнесе, в аудиоиндустрии продажа качественного звука не может быть топорной — тут нужны загадки, легенды и «достоверные мнения продвинутых аудиофилов». И они появляются, причём, во многом благодаря тому, что пользователи сами этого хотят.

Не слишком жестоко сказано? Признаться, мне не хочется выглядеть в глазах «продвинутых» аудиоманов неким «уничтожителем аудиофильских святынь», так что давайте так: кому нравятся все эти «мулечки», и кто действительно получает моральное удовлетворение от всего этого процесса — ради Бога. Осуждающих взглядов не будет, ведь это ваши деньги и ваше эмоциональное состояние. Ну а я по-прежнему уверен, что духи предков в фонокорректоре виниловой ветрушки не живут; что пляска с бубном вокруг усилителя не добавит звуку детальности; что кабель, сплетённый руками девственницы в полнолуние, будет ничуть не лучше того, который сделан в любое другое время суток профессионалом своего дела (трезвым, разумеется) или ещё лучше — высокотехнологичной автоматикой. Так что к этой теме больше я не возвращаюсь.

Ну так вот, если отбросить сейчас типы плетения проводников и материалы диэлектрика (разновидностей тех и других — огромное количество), то можно выделить три основных типа колоночных кабелей:

• «обыкновенный». Это привычный кабель с круглыми в сечении проводниками, состоящими из одной, нескольких или множества жил (на фотографии слева). Производят подобные кабели сотни компаний. Цена может колебаться от $0.5 до сотен или тысяч долларов за метр — зависит от качества кабеля, его сечения и, конечно же, «брэндовости» производителя.
• «плоский». Фактически используются те же жилы, только для удобства прокладки, проводники и диэлектрик как бы «сплющены» (на фотографии справа). Толщина такого кабеля относительна невелика — 1,5 — 3 мм. Стоимость метра такого кабеля начинается обычно от $2.

Описывать разницу звучания различных кабелей я не хотел бы, поскольку одни считают её вообще вымыслом и фантазией, а другие относятся к ней слишком трепетно. Так вот, для первой категории подобные рассуждения были бы не интересными и даже смешными, а люди из второй категории (то есть те, кто слышит разницу в звучании кабелей) наверняка будут ориентироваться на свой слух при выборе кабеля — советы тут едва ли нужны, поскольку дело вкуса. Так что выдержу в данном случае нейтралитет.

Способы прокладки кабеля

Если вы хотите просто бросить кабели вдоль стен, то можете дальше не читать, поскольку ниже написаны советы для тех, кто ценит эстетику и не хочет превращать комнату в щитовую электростанции, размещая кабели на виду у всех.

Итак, если ремонт в комнате уже сделан, то наиболее простым способом убрать с глаз долой колоночные кабели является банальная закладка этих кабелей под плинтус. Если у вас обычный (угловой) плинтус то проблем не будет вообще — берите понравившийся кабель и вперёд.

Если у вас плоский плинтус, но с внутренней канавкой для кабеля, то стоит обратить внимание на плоские или ленточные кабели.

Если же у вас нет плинтуса или он без каналов под кабели, то можно пойти двумя путями:

1. Купить плоский или ленточный кабель, аккуратно закрепить его на стене и покрасить в цвет стены (большинство кабелей весьма спокойно относятся к покраске).

2. Вообще не связываться с прокладкой кабеля вдоль стен, а просто купить плоский (или лучше ленточный) кабель и просто проложить его под ковром или ковровым покрытием — на ощупь кабель не будет заметен.

Если же ремонт у вас ещё не сделан в комнате, то можно просто заложить кабель в стену, но только в гофре, и желательно, чтобы трасса с колоночным кабелем не проходила параллельно и вплотную с сетевыми кабелями.

Оформление вводов/выводов кабеля

Тут существует три наиболее распространённых способа. Все они по-своему хороши, так что смотрите по ситуации, какой в вашем случае будет оптимальным. На рисунках колонка была специально отнесена подальше от стены, дабы вы увидели всё в деталях.

1. Банальная вырезка отверстия в плинтусе и вывод кабеля через это отверстие. Плюсы очевидны: простота в реализации данного типа вывода. Но и минусы присутствуют: если вы захотите убрать колонку, то кусок кабеля, торчащий из плинтуса, убрать уже не получится.

2. Вывод кабеля делается через пол, в результате чего кабеля практически не будет бросаться в глаза, даже если заглянуть за АС. А уж если вывод сделать под колонкой (если АС на шипах, конечно) или близко к ней, то выглядеть всё будет совсем красиво. Плюс: кабеля почти не видно. Минус: дырка в полу смотрится ещё более заметно, чем дырка в плинтусе. Ну а если вы уверены, что двигать колонки никогда уже не будете, то вариант с выводом кабеля из пола — для вас.

3. Самый эстетичный способ для тех, кто предполагает хоть изредка, но убирать колонки. Понадобится блок колоночных терминалов, выполненный в виде стенной розетки.

Такой блок оборудован либо винтовыми, либо пружинными терминалами. Аналогичные блоки можно разместить не только на стене за АС, но и на стене за ресивером или усилителем — кабели будут выглядеть эстетично и за стойкой с техникой тоже.

Либо комбинированный вариант: возле колонки сделать в полу нишу, в которой поставить розетку с колоночными терминалами. Для этой ниши сделать люк (10×10 см) из того же материала, из которого сделан пол у вас в комнате. Если колонки нужно будет убрать, то вы просто вытаскиваете кабель из терминалов в полу и закрываете люк над нишей с терминалами. Всё — пол совершенно ровный и ничего не видно.

Но есть один нюанс: подобные терминалы ухудшают контакт, а значит, в достаточно дорогих системах это может привести к небольшим, но ухудшениям звука, которое, я уверен, 98% слушателей не заметят, но «слухачи» могут почуять неладное, правда на уровне нюансов. Ну а в системах среднего и, тем более, начального уровня слышимых ухудшений от этих розеток не будет вообще. Стоимость такой розетки колеблется от $10 до $50 за штуку (в зависимости от производителя и модели).

Коннекторы

Наиболее частый вопрос — «А нужны ли мне коннекторы вообще? Может обойтись только кабелем?». Попытаюсь ответить. Итак, если коннектор «банан» выполнен таким образом, что оголённый конец кабеля зажимается поворотной шайбой, то толку (с точки зрения улучшения контакта) от такого коннектора минимум, скорее один только вред. Зато с эстетической точки зрения — самое то. Но всё равно, подобная конструкция «банана» весьма неудачна.

Во втором случае кабель внутри коннектора фиксируется двумя винтами, а поверх конструкции надевается термоусадка для предотвращения ухудшения контакта в результате окисления медного проводника. Такой «банан» с практической точки зрения даёт только одно преимущество по сравнению с фиксацией оголённого конца кабеля непосредственно в винтовом терминале АС или усилителя: оголённый конец колоночного кабеля не окисляется со временем.

В третьем случае, кабель засовывается в центральное отверстие «банана», а затем его жилы равномерно распределяются по полусферической поверхности прижима. Площадь контакта весьма велика, ведь контакт кабеля и коннектора происходит почти каждой жилой кабеля. Это уже лучше. А при наличии хорошей термоусадки окисления кабеля не будет. такой «банан» уже стоит рассматривать всерьёз.

И, наконец, самый надёжный и «правильный» коннектор — тот, в котором кабель припаян хорошим припоем, а поверх него установлена термоусадка. Тут и площадь контакта большая и окисления нет. Так что если и будете использовать коннекторы «банан», то либо с пайкой, либо с обжимом, как описано в предыдущем абзаце. В этих случаях резон в использовании коннекторов есть.

«Вилочка» («лопатка»)

С точки зрения подключения или отключения кабеля от терминалов АС или усилителя, «вилочка» куде менее удобна, нежели «банан», зато если вы используете обжимную «вилочку» (обжим кабеля лепестками контактной площадки коннектора производится специальным аппаратом под большим давлением) или «вилочку» с припаянным кабелем (в обоих случаях обязательное наличие термоусадки никто не отменял), то площади контакта кабеля с коннектором и в особенности коннектора с терминалом АС или усилителя позавидуют многие «бананы», да и окисления кабеля, как и в случае с хорошими «бананами», нет.

Внимание! Прежде чем делать кабель, уточните в инструкции к аппарату или АС, либо у продавца, позволяет ли ваш усилитель, AV-ресивер или АС использовать коннекторы. Обычно, недорогие ресиверы допускают подключение только оголённого кабеля.

Насущные вопросы

Выше написано, что встречаются экстра-дорогие кабели за огромные деньги — неужели эти кабели НАСТОЛЬКО улучшают звук аудиосистем?!

Признаться, в экстра-дорогущих кабелях откровенных «понтов» и «таинственной крутизны» наберётся процентов на 80-95 от их реальной стоимости. Да, по себестоимости это действительно довольно дорогие кабели, но не на столько, чтобы продавать метр даже за несколько сотен долларов, не говоря уже о тысячах. Но тут важно учитывать не только себестоимость или качество кабеля. Тут уже привлекает привилегированность кабеля (скажем, изготовление кабеля только под заказ и пайка только вручную в вакуумной камере), VIP-отношение к клиенту (доставка кабеля даже авиатранспортом, наличие красивой коробки из хорошего дерева и кожи какой-нибудь горной лани) и прочие атрибуты супер-элитной вещи. А также «принцип гармонии цен»: если человек заплатил, скажем, $400 000 за аудиосистему (бывает и больше), почему он должен пользоваться кабелями за «жалкие» $200/метр? Нет, тут нужны только элитные кабели! И они будут предоставлены столь состоятельному клиенту. Одни назовут это «вытягиванием денег» или просто «понтами», а другие возразят, что такие покупки лишь подчёркивают высокий статус, уровень дохода и значимость VIP-персоны. И что самое интересное, что каждый в этой ситуации будет прав. Но главное, что в итоге все остаются довольны.

Если же исходить из принципа рациональности, то для театров начального уровня ($500-1000 за комплект) смысла в покупке кабеля дороже $2-3 за метр нет никакого. Для систем среднего класса ($1000-5000 за комплект) имеет смысл засматриваться на кабели по $5-10 за метр. И этого, поверьте, будет вполне достаточно. Куда важнее грамотно подобрать систему, настроить её и подготовить хорошую с акустической точки зрения комнату.

Почему профессиональные колоночные кабели стоят заметно дешевле «аудиофильских»?

Во-первых, профессионалы не падки на различные рюшки и кружева, вроде деревянных коробок с инкрустацией или чехла для кабеля из натуральной кожи — их интересует кабель только с практической стороны, но никаких не с имиджевой. Во-вторых — на рекламу профессиональных кабелей не тратится столько денег, сколько уходит на раскрутку кабелей для Hi-Fi/Hi-End аппаратуры во множестве модных глянцевых журналов. Ну и в-третьих, профессиональные кабели как раз не обладают той «элитностью», за которую берут бешеные деньги в случае некоторых кабелей для Hi-End аппаратуры. Поэтому хороший профессиональный колоночный кабель, при цене $3-7 за метр, может быть по качеству лучше, нежели «бытовой» колоночный кабель, стоящий дороже. Именно поэтому для относительно недорогих комплексов недорогие, но качественные, профессиональные кабели будут, пожалуй, наиболее рациональным выбором. Впрочем, не только для них: не редко профессиональные кабели (но уже классом повыше) применяются весьма успешно и в системах среднего класса. Разумеется, и про «бытовые» колоночные кабели забывать не стоит, ведь и среди производителей оных встречается немало достойных продуктов за весьма умеренные деньги ($3-10 за метр).

Что это за OFC ? — на кабелях часто пишут…

Это Oxigen Free Copper, то есть бескислородная медь.

Какое сечение кабеля мне нужно на фронтальных и центральной АС?

Если AV-ресивер или усилитель развивает мощность до 100 Вт на канал, то желательно использовать кабель с сечением проводника не менее 2-3 мм². Для более мощной системы лучше купить кабель сечением не менее 4 мм².

А какой кабель брать для тыловых АС ?

В идеале надо брать такой же кабель (марка/модель), какой был использован для подключения фронтальных и центральной АС, однако сечение может быть другим, разумеется.

Какое сечение кабеля нужно для тыловых АС?

Если предполагается озвучивать комнату площадью 15-25 м², то вполне достаточно кабеля сечением 2-2,5 мм². Если же помещение побольше (30-50 м²), то стоит обратить внимание на кабели сечением 4 мм².

Обязательно использовать строго одинаковые по длине куски кабеля для тыловых АС?

Про задержку сигнала вспоминать вообще не стоит, поскольку при разнице в длине двух кусков колоночного кабеля даже в десяток-другой метров, задержка сигнала на более длинном куске составит лишь несколько миллионных долей секунды или даже меньше. Тут важно другое: при одинаковой длине кабеля теоретически исчезают различия в комплексных характеристиках (распределенные индуктивность, емкость) кабеля, которые могут влиять на сигнал. Так что если не хотите ставить эксперименты — берите одинаковые куски колоночного кабеля для пары АС.

А как насчёт беспроводных АС на тыловых каналах?

Качество звука беспроводных АС (слышимые шумы, ограниченный частотный и динамический диапазоны, заметные искажения) не позволят использовать подобные колонки даже в комплексах среднего класса. Объясняется такое звучание способом передачи сигнала от передатчика до приёмника в АС. Обычно передача осуществляется на радиоканале, то есть как в обычном радиоприёмнике, только на более высоких частотах. Так что, если хотите получить качественный звук, к тому же сэкономить (беспроводные АС стоят дороже аналогичных проводных), не поленитесь протянуть колоночные кабели и к тыловым АС.

Источник