Корпуса для акустических систем с финишной отделкой — натуральный шпон, лакировка, покраска, полировка, вощение
В отличие от обычных мебельных мастерских, не всегда знающих особенности и тонкости изготовления акустических корпусов, фрезеровки посадочных отверстий с нужной точностью, допусков для установки динамиков, грилей и других компонентов колонок, мы сфокусированы только на производстве корпусов и кабинетов для акустики и других деревянных изделий музыкального толка. Заказать корпуса колонок можно по вашим чертежам, либо выбрать АС из наших серийных проектов. Все наши корпуса обязательно проходят через стадию 3D-моделирования перед раскроем деталей на станке.
Преимуществом самодельной авторской акустики или повторения известного проекта АС является не только качество звука, но и возможность отделки с учетом домашнего интерьера и дизайна. К тому же сейчас довольно тяжело купить красивую заводскую акустику, отделанную натуральным шпоном или в покраске за вменяемую цену.
Материалы: МДФ(Kronospan, Kastamonu, Egger) толщиной 8,16,19мм, склейка листов для утолщенных передних панелей АС; березовая фанера Свеза ФК сорт 1/2 толщиной 12,15,18,21мм, натуральный строганый шпон по каталогу, акриловые краски и лаки Mobihel, Tikkurila, клеи Kleiberit PUR 501,152,300,303.
Варианты отделки корпусов акустических систем:
- Фанерование натуральным шпоном с покрытием полуглянцевым лаком для мебели Sayerlack, Tikkurila Kiva — 20 дней;
- Покраска глянцевой эмалью с колеровкой в любой цвет по каталогу — 18 дней;
- Покраска глянцевой эмалью с полировкой под рояльный лак — 25 дней;
- Вощение фанеры натуральным воском, 6 цветов на выбор под ваш интерьер — 10 дней;
Изготавливаем корпуса полочных и напольных акустических систем для повторения проверенных проектов акустики от производителей динамиков Visaton, Seas, Scan-Speak, SB Acoustics, Fostex, от отечественных разработчиков, например Георгия Крылова, либо для ваших собственных авторских проектов АС по вашим размерам. В ходе работ стараемся держать вас в курсе и присылать рабочие фото ваших корпусов.
Комплектация: крепеж для грилей, шипы, вибродемпферное покрытие, звукопоглотитель, терминалы, трубы фазоинверторов.
Для расчета стоимости корпусов нужно прислать: чертежи или эскизы(можно от руки) колонок, МДФ или фанера(фанера дороже примерно в 1,5 раза), толщина стенок корпуса, вариант отделки, диаметры отверстий под динамики, трубы ФИ, клеммники, наличие грилей. Для ориентира по ценам можно посмотреть продающиеся корпуса.
Оплата: предоплата 50%, остальное по готовности изделий, для заказов до 10т.р возможна 100% оплата при получении. Оплатить можно картой или по счету. Договор заключается по необходимости для заказов от 60т.р.
Упаковка: надежная упаковка во вспененный полипропилен толщиной 2см и картонные коробки. Для тяжелых напольных АС рекомендуем обрешетку(+5т.р).
Доставка: отправляем в любой город до пункта выдачи СДЭК или ТК Энергия по дешевым тарифам для интернет-магазинов.
Источник
Отделка акустических колонок шпоном
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз – от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт – в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика – слоем потолще. Теперь важный момент – нужно дождаться, пока клей подсохнет – потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное – не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное – клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели – там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток – снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа – быстрый и «правильный». Быстрый – разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. «Правильный» – эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после «правильной» грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы Backs, Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия Unika-super. Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный – 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2. 3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей «Антицарапин», но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом
Можно и я добавлю свои пять копеек 🙂 ?
Тоже использовал утюжную технологию. Шпаклевал эпоксидкой с древесной пылью, наносил и сушил ПВА так же, как описано в 6 посте.
Поскольку делал это почти в первый раз, то чуть не запорол. Дело в том, что при наклейке небольших по площади кусочков шпона (типа отделки торцов полок) не так заметно расширение шпона при перегреве. А вот большие куски ведут себя совсем иначе. Поскольку ПВА хоть и подсушивается до прозрачного состояния перед наклейкой, но все же остается слегка влажным, то при перегреве шпон начинает от этой влаги набухать, коробиться и отслаиваться от сильно подплавившегося клея. На этом я чуть не погорел. Сначала попробовал на маленьких кусочках шпона – просто песня. А как перешел к оклейке колонки, так не пошло. В конечном счете нашел следующий оптимальный режим. Использовал утюг Moulinex мощностью 1400 ватт. Регулятор температуры выставлял не более одной точки, даже меньше, в общем утюг не шипел когда пробовал его. С утюгом другой мощности надо подобрать другой режим (собственно поэтому и привел мощность утюга). Сначала проглаживал шпон по середине стенки колонки, вдоль волокон, а затем, постепенно от середины проглаживал к краям в обе стороны.
Вот, собственно, мои пять копеек. А шпон этот хороший: если делать плавные фаски на лицевой панели, то вдоль волокон можно загладить с радиусом кривизны приблизительно1 сантиметр. Сам я сделал прямые фаски, так как все делал вручную без станков на кухне – электролобзик, рубанок, напильник, шкурка, глаза и терпение (больше этот подвиг я не повторю). Но потом попробовал на круглой палке – все получилось.
Ну стык там все-таки видно, но с очень маленького расстояния. А добиться незаметности можно только подбором шпона. Например, верхняя и фронтальная панель фанеруется одним куском шпона, так что текстура совпадает практически полностью, и создается иллюзия «одной деревяшки». Ну и плюс шлифовка, конечно. Однако, не всем это нравится, некоторые предпочитают бока и фронт оклеивать шпоном разных пород. Тоже красиво.
Шпон я покупал здесь http://www.shpon.ru можно заказать через и-нет, можно в реале. Зарегистрируйся у них на сайте, тебя пустят в каталог, там можно посмотреть все, даже образцы.
Толщина шпона была 0.6 мм. Но у них можно даже массив до 40 мм прикупить. Дорого только это.
Эпоксидка не темнеет, не трескается, черт ее не берет. Только нужна правильная эпоксидка. Покупаешь, делаешь контрольный замес, ждешь отверждения. Если в результате получилась жесткая пластмасса – тебе повезло. Если нет – ищешь другого производителя. Не бери смолу с каучуком – она слишком пластична после отверждения.
А ты между слоями шлифовал? Обязательно нужно. И грунтовочный слой пожиже, чтобы пропитал все. Тогда следующие уже не впитываются.
Берешь уже срощенный кусок. Мажешь ПВА. Утюжком прикатываешь. Плавно проводишь, разогревая поверхность градусов до 60. Далее все это остывает и шкурочкой меленькой. Далее лаком.
Натуральный шпон был. Видимо у меня был клей не тот. ПВА ведь бывает на спиртовой и на водной основе. Видать у меня был на воде. При нагревании распаривался шпон, а высыхая усаживался. Ширина листиков была миллиметров 150 и щели получались под миллиметр. Долго возился, пока победил.
Пробовать надо.
Мой небольшой опыт показал, что надо обязательно мазать клеем дважды обе поверхности. Первый слой высушить не менее 2 ч. Второй слой тоже сушить 20–40 мин. и только потом приглаживать. После размягчения клея этот участок надо либо чем-то придавить до остывания, либо пригладить холодным тяжелым предметом. Пузыри не страшны. Надо его приколоть (если большой) и прогладить это место утюгом (см. выше). Если не помогает – ввести под пузырь одноразовым шприцом клей ПВА и через 1–2 ч. прогладить утюгом. При такой технологии швы не расходятся и почти не заметны, если направление волокон и текстура шпона совпадают.
Есть еще двухкомпонентный карбамидный клей для холодного фанерования CASCORIT,но для работы с ним нужен пресс.Достоинства -хватает мертво и потом не пузырится.Попробовав я отказался от пва.
На самом деле для КАЧЕСТВЕННОЙ отделки корпусов акустических систем такая «технология» не подходит.
Взгляните.
Передняя панель этой колоночки: 
склеена из двух листов шпона встык (фото с высоким разрешением). При увеличении – оцените щель на стыке. Стык видно по рисунку. Шов не разойдется, даже если колонку поставить к батарее или на неё будут падать прямые солнечные лучи. Кроме того, колонку можно протирать мокрой тряпкой и это не испортит внешний вид.
Именно такой (бесшовной) технологией, по которой отделан этот корпус, пользуются большинство производителей акустики.
О ней мы расскажем на нашем сайте в скором времени.
прорезается насквозь оба листа шпона, стык фиксируется липкой бумажкой и клеется под прессом .
Вот и вся ТЕХНОЛОГИЯ.
Технология намного проще 🙂
Первая половинка строго по центру утюгом, втрорая с небольшим нахлёстом 5мм. также утюгом. Потом нахлёст сошлифовывается наждачкой, получается СУПЕР, без всаких прессов и секретных технологий, проверено. 🙂
Юра, а первую половинку немного сострагиваешь, ну чтобы торец не под 90 градусов был, а где-то 30, так?
похоже действительно лучший способ для домашнего использования. Обязательно попробую!
Еще бы клей кто действительно качественный посоветовал. Чтобы шпон не коробил (не водный), при разогреве клеился (для утюга) и САМОЕ ГЛАВНОЕ чтобы был прочным и не пластичным, тоесть при колебаниях влажности шпон не мог бы «плавать» по нему.
Ничего не сострагиваеш, ровно отрезаный шпон клеиш на половину панели.
Вторую клеиш на вторую половину, но не в стык к первой половинке шпона а делаеш небольшой 5мм нахлёст.
Затем берёш брусок, обматывеш его наждачкой и сошлифовываеш этот 5мм нахлёст второй половинки шпона.
Стык получается практически не заметным.
Единсвеное, нужно заранее позаботится и обрезать шпон так, чтобы рисунок (структура дерева) был симметричен.
Точно так же делается, если нет широких листов шпона и приходится клеить узкие полоски.
На счёт клея, чем в ваших краях клеят ламинат?
Так в этом случае на стыке пустота под вторым листом шпона должна образоваться, или ты ее плотно утюгом как прессом 🙂 проглаживаешь?
Когда клею, стараюсь как можно плотнее.
Потом когда шлифуеш, добавь немного скорости оно само от трения и без утюга нагреется и придавится. Если скорости недостаточно, есть способ при помощи скипидара её повысить. 😉
На счёт клея, я пользуюсь импортным, ламинатный.
Может импортные клеи лучше или этим растворителем нельзя, только ацетоном?
По моему деревянные клеи уже лет 20–30 если не больше водой разбавляют и кисточки с валиками после него моют тоже водой. :-)))
1. Для того чтобы на стыке листов шпона не было щели необходимо подготовить кромку. Для этого заранее подобранные по рисунку листы шпона сжимаются струбцинами со стальными направляющими в пакет по 15–20 листов. В таком виде, все кромки шлифуются на ленточной шлиф-машине (это у которой наждачная шкурка бегает по кругу на роликах, как гусеница у танка). Этим достигается высокая линейность и перпендикулярность кромки шпона на длине до 2-х метров (ограничение оборудования). Кроме того если используется шпон больших толщин (>1мм) или твердых сортов деревьев например дуба, то это единственный способ.
Далее листы собираются в «простыню» любой ширины с помощью «липких бумажек» .
2. Шпон клеится на механическом прессе, две стороны (верх-низ) за один раз. Плиты пресса прижимают шпон к корпусу через мягкие прОжимные маты. Т.к. любой натуральный шпон очень гигроскопичный, т.е. хорошо впитывает влагу, то клей должен быть обязательно неводный и не эластичный после застывания (извините, но конкретную марку назвать не можем). Скажу только, что это двухкомпонентный полиэфирный клей. Клей наносится ровным слоем на всю сторону и сверху накладывается «простыня» шпона. Чтобы клей не просочился между листами шпона, иначе сразу проявится стык, «простыня» накладывается специальным образом. После приклеивания лишний шпон обрезается вручную и шлифуется на шлиф-машине. Также обрабатываются и отверстия под динамические головки.
Готовый корпус полностью шлифуется.
3. После шпонирования на отделанный шпоном корпус необходимо нанести защитный слой. Мы используем матовый или глянцевый двухкомпонентный полиуретановый лак. Лак наносится на лаконаливной машине.
Вот и вся ТЕХНОЛОГИЯ.
Кстати, по этой технологии мы можем отделывать и криволинейные (в двух координатах) поверхности.
Стоимость таких корпусов не дешевая, но учитывая качество приемлемая. К примеру, цена корпусов на фото представленном выше около 100 у.е. за пару. Корпуса кита ScanSpeak Referense Monitor с samodelka.ru будет около 130 у.е. за пару.
Выслать можем в любой город.
А ОТ УТЮГА ШПОН РВЁТ И КОРОБИТ
Только если руки кривые. :o)
На производстве конечно удобнее двухкомпонентники и пресс, дома клей ПВА D3(B3) и утюг.
Да рубашки дома клеить удовольствие не из самых больших, но тоже возможно, самaя большая была 2.5 метра (две полосы шириной 300 мм;)
1. Скотч использовать можно. Но, если клей со скотча останется на шпоне или, ещё хуже, забьётся в поры, то убрать его, потом будет сложно. В том месте, где останется клей от скотча не пристанет лак. И еще, некоторые, мягкие сорта шпона, например орех, при срыве с них скотча вырываются волокна, что портит внешний вид. А «липкая бумажка» просто сошлифовывается с поверхности на шлиф.машине и всё.
Про «липкую бумажку» попробуйте спросить на ближайшей мебельной фабрике.
2. —
На эпоксидку клеить шпон чрезвычайно трудоемко и муторно (не технологично). Но если у Вас получится, то можно добиться не плохих результатов.
А в качестве мягкой прокладки можно использовать пенополеуретан, который под ламинатный паркет кладут.
прОжимной мат – это листы 20 мм поролона (плотный) и 5 мм вакуумной резины, склеенные между собой. Сторона с поролоном на шпон.
Нагрузка на прессе должна быть такой, чтобы поролон был полностью прожат по всей поверхности
Еще возник вопрос по фрезеровке отверстий под динамики. Когда вы их делаете до- или после наклейки шпона. Если после, как боретесь со сколами шпона, когда фреза идет «против шерсти»
выборка отверстий для установки динамиков заподлицо проходит до отделки шпоном. После шпонирования прорезаются отверстия в шпоне, и шлифуется кромка по диаметру. Сколы отсутствуют. Допуск на отверстии диаметром 200 мм +/-0,3 мм.
Технология самая простая: шпон на ПВА, приглаживал утюгом. Далее 4 слоя лака со шлифовкой мелкой шкуркой, перед лакировкой, после первого слоя и после третьего. Последний слой тончайший – почти сухой кистью. Шпон выбрал дерева Сапели, т.к. он шириной 50 см (не нужно стыковать), нравится мне и жене по цвету и рисунку, недорогой. Лак полуматовый, фирмы Beckers (Швеция) – SYNTEM KLARLACK HALVMATT. Правда потратил кучу времени, но результат того стоил.
На 36
Отверстия и углубления под динамики вырезал фрезером, после наклейки шпона, предварительно потренировавшись на пробном фанерованном куске ДСП. Шпон абсолютно не скалывался и получилось просто идеально. Хотя с другим шпоном и подсевшей фрезой возможно будут сколы – нужно пробовать.
Да все ей пользуються, кто хоть как-то знаком со столяркой.
Берете шпон из магазина, прифуговываете кромки ( ровняете с помощью или фуганка или электрофуганка или специального раскроечного ножа ( бывают двух видов )), затем стыкуете с небольшим «натягом» посредством гумирки ( такая специальная бумажная клейкая лента (на столярном клее), которую часто заменяют покрасочным скотчем, а на производстве, где из шпона в большом количестве набирают эти самые рубашки пользуются специальным станком, который в автоматическом режиме зигзагом наносит специальную «нить», связывающую два листа шпона). Потом все это дело наклеивают в пресах на колонку, или на то из чего она будет делаться, если это некий серийный вариант. И получаються отличные швы которые видно действительно только за счет того что волокна этих склеиваемых листов прерываються
Вы все еще пользуетесь гумиркой?:((И не знаете широкого итальянского шпона?
Все мы знаем, просто технология описывалась универсальная. И при том какой бы ширины у шпона небыло, вы не сможите им зафанероваль линейчатую поверхность, например рупорной колонки, при этом широкий шпон не всех пород доступен, и еще- набрать рубашку – это как» два байта отослать», чем заказывать или копаться на складе в «бумансе».
2.8. Фанерование—склеивание изделия или деталей узлов изделия из древесины шпоном—тонкими стройными листами древесины ценных пород.
Все вырывы, выбоины, отщипы и вмятины на фанеруемой поверхности должны быть заделаны вставками с помощью клея. Самые мелкие из этих дефектов можно зашпаклевать клеевой шпаклевкой (табл. 4.1 и п. 4.12). После заделки поверхность необходимо выровнять и зачистить шкуркой. Чтобы после оклейки в шпоне не образовались трещины, необходимо еще при подготовке изделия все шиповые соединения и торцевые поверхности заделать (укрыть) при помощи планок, наклеек или “косынок”. Для больших фанеруемых площадей выбирают шпон с крупным рисунком, для малых — с мелким. Раскрой шпона производят по бумажной выкройке острозаточенным сапожным ножом с помощью металлической линейки. Раскроенные куски шлифуют с внутренней стороны крупнозернистой шкуркой и шпаклюют трещины клеевой шпаклевкой. Подготовленный шпон после выравнивания кромок, которые должны сходиться в местах стыков, складывают по размерам фанеруемой детали кромка к кромке и склеивают бумажной лентой шириной 20—25 мм. Чтобы кромки шпона стягивались, бумагу перед наклейкой пропитывают водой, а наклеивая, тщательно разглаживают.
Фанерование производят в помещении с температурой воздуха 25—30 °С. Поверхность фанеруемой детали и внутреннюю сторону шпона смазывают столярным клеем, а спустя 8—10 мин шпон накладывают на фанеруемую поверхность и притирают гладким бруском или плоским столярным молотком. Хорошо притирать шпон утюгом, нагретым до 50—60 °С. Притирать следует вдоль линий текстуры шпона от середины к краям. Появляющиеся пузыри надо сразу же устранять, для чего шпон в дефектном месте смачивают водой, надрезают и вводят клей под него при помощи пипетки или шприца, а затем это место заглаживают утюгом. На сколы и вырывы ставят заплаты, подобранные по цвету и текстуре. Вмятины увлажняют и проглаживают горячим утюгом до получения ровной поверхности. После полутора-, двухчасовой сушки при температуре 25—30 °С бумажные полоски, которыми были соединены куски шпона, следует удалить.
Возможно, при некотором навыке. Необходимо иметь верстак, острый нож, клей ПВА, несколько малярных валиков, утюг, шпаклевку и лак нужного тона, шлифмашину. Потренироваться можно на задней стенке АС.
Взял инструкцию за основу:
— начало инструкции —
Вообще говоря в теме, где обсуждался шпон на стены и пол я описывал технологию. Наверное придется таки статью в следующий номер ЖУРНАЛА писать 🙂 Повторюсь вкратце. Шпон покупается полосками шириной 10–12 см, края у него уже ровно обрезаны. Далее из него набирается «рубашка» по размеру, полоски кладутся в стык и склеиваются между собой бумажным малярным скотчем. Поверхность и рубашка промазывается ПВА слегка разведенным водой, сушится, пока клей не станет прозрачным (пропадут белые учатки) и сразу надо клеить, иначе пересохнет и ничего не получится.
Рубашка приклеивается на поверхность утюгом (лучше обзавестись дешевым отечественным) через полоску. То есть приклеиваем первую (крайнюю), оставляя небольшой выступ над торцом, далее клеем третью таким образом, чтобы вторая выгнулась дугой. И так далее 5-ю, 7-ю и т.п. Потом приступаем к приклейке оставленых плавно разглаживая их утюгом. Вот здесь на словах не опишешь, лучше увидеть, но на самом деле не очень сложно, придется немного потренироваться. Главное не давить только на середину или только на края, в первом случае стыки вылезут и будут топорщиться, во втором будет складка посредине полосы.
Оставшиеся припуски по краям детали срезаются широкой стамеской, лучше всего изготовленой из ножа от деревообрабатывающего станка, такая стамеска тоньше фабричной. Покупная тоже подойдет, но выбирайте потоньше – работать удобнее.
Для торцов следует нарезать узкие полоски шпона чуть шире оклеиваемой детали. Мазать неразведенным ПВА, сушить и клеить утюгом очень тщательно. Обрезать так же стамеской.
Всех тонкостей, к сожалению, не описать, да и получаться начнет не сразу. У меня под наблюдением наставника хорошо получилась только пятая или шестая деталь. Да и потом бывали огрехи. Тренируйтесь, экпериментируйте и все получится.
— конец инструкции —
Результаты первого эксперимента:
Шпон буковый, тонкий (0.8мм)
1. Клей (ПВА для ламината) не разводил (подумал, чем меньше воды, тем лучше) 2. Намазал поверхности рубашки и поверхности (кусочек ДВП). Вся рубашка при этом свернулась в трубочку 3. Так-как сушить клей ПВА не удобно (как сделать так, чтобы рубашка не сворачивалась? Может мне в качестве лицевой стороны другую сторону шпона надо было брать). Сражу приложил к поверхности. Т.е. я не ждал, когда пропадут белые участки 4. Начал приклеивать первую полосу. Вожу утюгом по шпону. Шпон пачкается и елозится по повехности (вариант приглаживать через тряпочку). Как сделать так, чтобы шпон в процессе наклеивания не елозился?
5. Наклеиваю третью полосу. При этом по инструкции вторая полоса должна выгибаться горбом ( 1–2 см). Так как полоса в процессе приглаживания гуляет, то и геометрия этого горба тоже гуляет.
6. Вопрос: Как нужно водить утюг (вдоль волокон или поперек). При приглаживании уютюгом вдоль волокон. Поверхность шпона становится волнистой. Волны разглаживаются только при движении утюга поперек волокон 7. Приглаживаю среднюю полосу. При прочтении инструкции становится непонятно. Если средняя полоса выгибается горбом, то получается, что она шире, чем то место, которое для нее преднозначено. Куда должны деваться излишки ширины? У меня они просто налезли на соседние учаски.
Получилось отвратно :). В следующий раз кое-что по технологии конечно изменю, но принципиальные моменты не понятны:
1. Как сделать так, чтобы шпон после промазывания клеем не сворачивался в трубочку?
2. Как приглаживать утюгом шпон, чтобы шпон не елозился?
3. Как правильно водить утюгом по шпону?
4. При проглаживании утюгом средних полос, куда деваются лишняя ширина шпона?
Смотрите
http://www.woodshopdemos.com/gclk-6.htm
На фото видно принцип шпонирования.
Шпон желательно покупать импортный,т.к. края у него лучше обрезанны и поэтому легче проводить подгонку.
Клей я использую:
http://www.nepcompany.ru/kley/titebond/dl-der.htm
При чем Titebond® Original Wood Glue для шпонирования малых поверхностей,Titebond® II Premium Wood Glue для шпонирования больших поверхностей.У последнего время схватывания 1 час.
Выравниваем стыки,фиксируем их черной изолентой по всей длине.Малярный скотч слабоват,прозрачный скотч оставит пятна на шпоне,а вот черная(зеленая, сейчас полно такой по 7–10 руб), вполне подходит.При стыковке совмещайте листы как можно плотнее,прижмите их грузиками.
Все.
В отличие от мадам,у меня нет перфорированной гумировочной ленты, я поступаю следующим набора нужной ширины и фиксации, переворачивайте листы и с обратной стороны каждый шов теперь нужно проклеить дублирующим слоем ткани.
Для этого подойдет нетканная тонкая ткань.Я использую строительный бинт(такого барахла сейчас полно в магазинах ), который используется в заделки швов гипсокартоне Кнауф. Бинт напитываем клеем, прокладываем по шву, аккуратно распрямляя его по всей длине,приклеиваем Именно он не даст вам при шпонировании расходится листам шпона.
Когда клей высох:
удаляем черный скотч,смазываем только поверхность изделия, используя пластиковый шпатель(Анза), такой с желобками.Можно конечно кисть,но шпатель не доет комочков.
Укладуем лист шпона, прижимая сверху грузом.Клей начинает впитываться в шпон.Переодически поднимая груз, проходимся по шпону сулажкой,укладывая вспучивающийся шпон.Вначале его будет крутить и задирать,но после пару-тройку таких пасов, он усмириться и ляжет. Здесь и важны свойства клея, вернее время его схватывания.
Когда шпон более-менее усмирился начинаем интенсивно работать сулажкой,разгоняя клей под шпоном от ценра к краям.В это время можно уже использовать и утюг, но в меру горячий, двигая им вдоль волокон.
Так потея воплощаем свою идею.
Во всем нужна сноровка. Потренируйтесь.Удачи ?!
=Черный скотч. Это изолента ПВХ по русски говоря?
Ага!
Клеял шпон довольно в больших количествах, правда на двери. Технология немного дешевле – шпон кладется не в стык, а в небольшой нахлест ( 3–7 мм). Каждый лист шпона желательно совместить по продольному рисунку дерева – красивее. После сушки ПВА раскладываются 2 листа. Проглаживать от середины к краям.Шпон не должен в хорошо приклееных местах шуршать, когда проводишь по нему пальцем. Стык проглаживается так, чтоб верхний лист заломался и приклеялся кромкой поверх. Далее выступающие стыки снимаются наждачным кругом.
ПВА должен иметь консистенцию густого кефира и при высыхании образовывать эластичную пленку без кристалических и мелоподобных включений.
Ведь получаетс янахлест и будет виден торец. »
Вначале фанеруются(шпонируются) боковые панели, потом передняя, затем верхняя и нижняя.
Визуально передняя скроет торцы боковых.
Также верхняя – вершины боковых.
При шлифовке, 0,5 -0,6 мм листы шпона совсем сольются с перпендикулярныи.
Для облицовки используется шпон ценных пород дерева, а также декоративная пленка «под дерево» на самоклеющейся основе или без нее. Для облицовывания дверец шпоном их нужно подготовить — тщательно зачистить наждачной шкуркой. Потом подбирают нужный по размеру и по рисунку кусок шпона, после чего на поверхности дверцы и шпона наносят тонкий слой клея (столярного, казеинового или ПВА). После нанесения клея кусок шпона плотно прижимают по всей оклеиваемой поверхности к дверце и оставляют в таком виде до полного высыхания клея. Излишек шпона, выступающий за края поверхности дверцы, срезают острым ножом, а место среза зачищают мелкой наждачной шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева на шпоне, фанерованную таким образом поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того, как покрытие хорошо просохнет, его нужно опять прошкурить и повторно нанести покрытие, и так повторить 3—4 раза.
Ну да, утюгом. Поверхность, на которую клеится шпон, обрабатываете ПВА, высушиваете, обрабатываете еще раз, подсушиваете, накладываете шпон, привариваете утюгом. НО: шпон должен быть не толстым, не более 1 мм, иначе его трудно прогреть.
А про притирочный молоток пусть Сергей расскажет – я никогда не делал.
Рекомендую вместо ПВА использовать Хомакол, по качеству значительно выше, правда я не видел его в таре меньше 5 кг.По желанию его можно подтонировать.В Бумансе хоть щпон в большинстве и обрезной, но и его приходиться при наборе рубашки либо прифуговывать либо прирезать.В домашних условиях качественно зафанеровать поверхность можно только на столярный клей притирочным молотком.Утюгом фанеровать такие плоскоти думаю несколько неразумно, качество
Неделю назад закончил шпон и лак на своих бэкгорнах и поделюсь как это было.Т.к шпон уже как я понял приклеен то перейду к следующему этапу.Нанесение на шпон Сендинг Силера ( типа олифы. Пишу прямо с банки Sanding Sealer.
Filling Sealing and Smoothing Sealer for wood products. ) Он впитывается
в шпон и делает поверхность ровной. После высыхания 1–2 ч. сошкуривается до появления естественного цвета шпона.Силер поднимает ворс который Вы так же сошкурили. Шкурка от 300-
400 номера.Затем второй слой Силера с той же последовательностью.
Но если Вам понравился цвет шпона под Силером то пройдитесь шкуркой без сильного нажима и цвет останется.Слой Силера сошкуривается очень легко.Поверхность после обработки гладкая и бархатистая.
Попробуйте сначала на отдельной доске со шпоном все этапы.
Лак я использовал для яхт.Наносил кистью.Красил так что бы свет падал на окрашиваемую поверхность под углом — видны прилипшие волоски и проч. мусор.Отвердевший слой лака шкурится и наносится следующий.
2–3 слоя.Но увы от пыли уберечься очень тяжело.Успехов Вам
Феликс
и лака больше не требуется? время высыхания 4часа.(так написано http://www.materialy.ru/base/ace/sanding_sealer.shtml) а за это время пыли может прилипнуть.
вообще-то я сам склоняюсь к http://www.vivacolor.ru/production/varnish/olympia/. или будут еще какие предложения?
Simpl.K
Я делаю так.
Если мне нужен глянц, беру шеллак. Крашу, полирую, крашу, полирую и так после 8–10 -го раза поверхность становится как у скрипки Страдивари.
Если нужна просто матовая поверхность, беру масло из Икеи (на основе льняного), смачиваю в нём тряпочку и натираю изделие 2–3 раза и всё, никаких потёков и поверхность защищена, да и стоит оно недорого.
на моём масле написано, время сушки 3 часа перед последующем покрытием, перед употреблением вещи 24 часа, инструкция на русском на банке есть.
масло такое http://www.ikea.com/webapp/wcs/store. roductId=62143
только там ценник какой-то не суразный, я брал
http://www.ikea.com/webapp/wcs/store. roductId=62143
после масла ничего не надо делать, натёр тряпочкой и всё, потом через год-два опять ещё раз протёр и т.д.
масло это делает дерево немного темнее и чётко выделяя структуру волокон. а лак наверное и не прилипнет, масло ЖИРНОЕ.
я делал следующим образом – шпон не клеил, просто обрабатывал березовую фанеру (она изначально была шлифованая). обрабатывал материалами zip-guard (сша, полиэфир) сначала шкуркой 400, потом морилкой, высыхает, опять шкуркой 400, убрали ворс. причем при снятии слоя проявляетчя структура волокон и более темные места можно осветлять (снимать больше или меньше). пылесосил и слой лака, шкурка 600 и так 3 раза. все отлично. выглядит для березы супер, но дерево в идеале нужно другое.
Ростислав
Хочу поделиться, как я полку на камин деревянную делаю
Из массива делать очень опасно. сколько не делали мне полки, всех их ведёт на камине. То выгибаются, от недосушки, то трескаются. Может мне чурошники такие попадались. Шпоном проще сделать и дешевле. Делаю каркас из МДФ и клею шпоном на клей ПУР501(полиуретановый). Клей пенящийся и заполняет все неровности. Высыхает под утюгом минуты за 2–3 . Раньше пробовал на ПВА, но он гораздо хуже чем ПУР.
Клей ПУР501 порозаполняющий и увеличивается в объеме после нанесения раза в 3–4 . Наноситтся клей тонким слоем и шпателем. Ждете минуты 3–5 . Клей становится за это время пенящимся и мягким, так что плотно прижать его к МДФ просто.
Шпон режу обычным трафаретным ножом. На углах его клею с маленьким напуском, что бы впоследствии можно было точно подогнать шкуркой, или тем же ножом подровнять. Да просто это все сделать, надо только раз попробовать.
Сергей Елисеев
Источник