Можно ли подключить дополнительные колонки

Можно ли подключить колонки к колонкам

Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности рядового пользователя. Ведь система подбирается, как правило, сразу под конкретные нужды – например, так, чтобы мощности хватало для прослушивания музыки в конкретном помещении. Однако в некоторых случаях может случиться так, что характеристик имеющейся акустики стало не хватать для данных условий эксплуатации. Тогда пользователь начинает искать способы модернизировать систему с минимальными затратами.

Конечно, лучшим вариантом становится прогрессивное улучшение – например, замена старой стереопары на современную многоканальную систему. Если же финансовые возможности не позволяют купить новый дорогой набор акустических устройств, становится интересно, как увеличить количество колонок в имеющейся системе. И тут может возникнуть вопрос: «Можно ли подключить еще одну пару колонок к уже использующейся?» Ответ: нет, напрямую колонки друг к другу не подключаются. Но с некоторыми оговорками. В каких же ситуациях подключение колонок к колонкам может стать возможным?

Способы сборки акустической системы

Строго говоря, колонки в любом случае подключаются друг к другу – иначе не обеспечивалась бы цельность системы, необходимая для создания равномерности и единства звукового окружения.

Тонкости подключения зависят от типа акустической системы. Она бывает:

• стерео – имеет две фронтальные колонки, принимающие общий сигнал с двух передних каналов;
• многоканальная – принимающая раздельный сигнал, по одному на каждую колонку.

В первом случае соединение колонок друг с другом либо не требуется, если разные динамики находятся в общем корпусе – например, в случае магнитофона или радиоприемника, хотя такое встречается и в обычных стереопарах для компьютера, либо колонки соединяются простым подключением второстепенного устройства к главному посредством обычного кабеля со штекером 3,5 мм. Помните: главная колонка – это та, на которой расположены основные выходы, органы управления и световая индикация. От второй же отходит только один провод – тот самый, которым она подключается к главной.

Многоканальная же система может предполагать как прямое, так и косвенное соединение колонок. Во втором случае колонки объединяются только посредством ресивера или самой звуковой карты источника звука – устройства, которое разделяет общий сигнал на отдельные каналы. Такая схема используется, как правило, в случае применения колонок активного типа. Если же колонки пассивные, и должен быть использован внешний усилитель звука, схема усложняется. Обычно в таком случае используются специальные акустические кабели с клеммами, которые, в отличие от штекеров, подсоединяются не к разъемам, а к двум отдельным клеммам.

Как и на аккумуляторе, клеммы имеют разные полюса – плюс и минус, которые нельзя путать, чтобы не сломать электрические устройства при первом же включении в сеть. Это любой человек должен помнить еще с уроков физики. Оттуда же нужно помнить, что электронные приборы могут подключаться двумя способами: последовательным или параллельным. Соединяя таким образом колонки друг с другом, важно помнить о необходимости соответствия электротехнических параметров – в основном, показателя сопротивления всех приборов. Колонки должны иметь одинаковое сопротивление, а их сумма не должна превышать сопротивление усилителя звука.

Последовательное соединение колонок

Как известно, при последовательном подключении электрических устройств их сопротивления суммируются. Такое свойство может использоваться для снижения выходных характеристик – например, при подключении вспомогательных колонок (задних или боковых), которым не нужна высокая мощность. Что же касается максимального количества подключаемых последовательно колонок, то этот параметр должен рассчитываться исходя из их собственного сопротивления. При суммировании показатель не должен превысить максимально допустимое сопротивление усилителя – чаще всего это 16 Ом, большее число встретить практически нельзя.

Как и следует из названия способа, устройства должны подключаться друг за другом, образуя замкнутую цепь. Провод от плюсовой клеммы усилителя идет к плюсу первой колонки, провод от минуса первой колонки – ко плюсу второй, а минус второй соединяется с минусом усилителя. Все предельно просто.

Если соединяется больше двух колонок, схема точно такая же, только имеет больше шагов. Главное – прийти от плюса усилителя к его же минусу, совмещая только разнозначные полюса, за исключением начала и конца цепи.

В некоторых случаях последовательное соединение – единственно возможный вариант. Есть у вас, к примеру, два пассивных сабвуфера с сопротивлением по 4 Ом и усилитель с двумя каналами по 100 Вт. Такой усилитель, как правило, не может функционировать, если подаваемый на него сигнал имеет сопротивление меньше 2 Ом – именно таков он будет, если подключить колонки параллельно. Однако при последовательном подключении сопротивления обоих сабвуферов сложатся, и в результате на каждый канал усилителя звука будет подан сигнал с сопротивлением 8 Ом. Это практически идеальный показатель – до предела в 16 Ом еще далеко, а выхода устройства из строя из-за недостатка сопротивления можно и вовсе не опасаться.

Стоит учитывать, что при подключении нескольких колонок к одному каналу усилителя, максимальная мощность оного делится на все устройства поровну с учетом сопротивления. Так, усилитель мощностью 100 Вт и минимальным сопротивлением, равным 2 Ом, отдаст каждой из двух колонок по 100:2:2=25 Вт.

При параллельном же подключении колонок все манипуляции с физическими параметрами происходят в зеркальном порядке: сопротивление падает, а мощность возрастает. Но колонки в таком случае не соединяются непосредственно друг с другом, поэтому этот момент будет рассмотрен в другой статье.

Зная тонкости всех способов подключения колонок друг к другу и другим участникам акустической системы, легко с точностью рассчитать все реальные параметры используемых устройств.

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Использование колонок в ванной комнате

Акустическая система – это естественное дополнение к жилому помещению, без которого не обойдется ни одна. 5451

Что делать если не работают колонки, почему не включаются колонки

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из. 562821

Что делать если хрипят, скрипят, фонят колонки

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук. 1760507

Популярные статьи

Наушники – это весьма простые устройства, и, как. 6894194

Динамический излучатель – это та часть колонки или. 5114157

Даже самые высококачественные колонки не. 3021093

На сегодняшнем рынке акустической техники. 2342037

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная. 1760507

Среднечастотный динамик, или иначе его еще называют. 1558256

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в. 1386714

Как известно, для воспроизведения звуковых волн в. 1310612

Источник

Как подключить к муз.центру 2ую пару колонок

Задача — подключить параллельно к родной аккустике центра для другого помещения еще одну пару колонок 80Вт,4Ом (такие: http://www.banius.ru/catalog/bathroom_accessories/cat_ЕНН02658/12910)
Муз.центр еще не купил, но планирую что-то простое, но с клеммными разъемами(на головном блоке и на колонках), т.к заложил в стены аудиопровода. Philips,Sony,Samsung и т.п
Предполагаю, что на простых центрах не бывает нескольких пар выходов, поэтому думал просто прикрутить провода параллельно основным колонкам.
Так вот чайнический вопрос — работать будет? Импеданс суммарный какой будет? — спалить что-то шанса нет? 🙂
Спасибо

ps видел несколько вариантов простых центров ценой 3000-8000. импеданс 6-8Ом, клеммы на центре есть, а в колонки уже намертво заделаны тоненькие проводочки:(

Кмк, любой, современный бытовой доступный ресивер наделен функцией озвучивания дополнительного отдельного помещения.

За все ресиверы утверждать не буду, ну вот просто к примеру почитайте в Интернете описание например Pioneer 920.

И эта, я бы, -сначала рес, а потом муз центр

Я год назад продал «старый» муз.центр SONY http://wwwboards.auto.ru/audiovideobs/61471.html
Абсолютно исправный.
Колонки от него оставил себе. Юзаю дома.

Ранее как то я эксперементировал. Параллельно с его родными колонками, подключал к нему еще и 6-ти Ваттные СОВЕТСКИЕ старые колонки от «ЭЛЕГИИ-102 СТЕРЕО»
http://www.my-garage.spb.ru/item_252.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/elegija102s.html

(которые я купил у соседа за 50р в 1980г., за деньги, заработанные мною на школьном УПК на Ткацкой мешочной фабрике «Серп и Молот» в подмосковном Пушкино раз в неделю по 4 часа, . и которые я продал год назад на Авите за 500р. :-))). Ну так вот, -две пары колонок родныt SONY 6 Ом и Советские 4 Ом одновременно. Работают но не супер. 🙂

купить еще один недорогой усилитель. > Задача — подключить параллельно к родной аккустике центра для другого помещения еще одну пару колонок 80Вт,4Ом (такие: http://www.banius.ru/catalog/bathroom_accessories/cat_ЕНН02658/12910)

4 ома — это среднее сопротивление
минимальное будет от 2.5 до 3х

> Муз.центр еще не купил, но планирую что-то простое,

у этого «простого» будет 100% выход усилителя, расчитаный на работу с акустикой 4 ома

> Предполагаю, что на простых центрах не бывает нескольких пар выходов, поэтому думал просто прикрутить провода параллельно основным колонкам.
> Так вот чайнический вопрос — работать будет? Импеданс суммарный какой будет? — спалить что-то шанса нет? 🙂

Работать будет.
Но недолго ))

Ибо на малой громкости ток через выходные элементы усилителя еще может и не превысит критичных значений, но чуть прибавите — и лёгкий дымок над блоком усилитлея в музцентре обеспечен.

Ибо штатные колонки муз-центра с 99%-й вероятностью будут 4 ома.
Вашеи дополнитеьные — тоже 4 ома.

В параллель — имеем 2 ома в номинале, и 1 ом в минимуме на некоторых частотах (сопротивление акустики вообще-то разное на разных частотах, если мерить не тестером на постоянке)
А это уже близко к режиму короткого замыкания.

Профессиональные усилители мощности туровых серий, расчитаные на работу в том числе и на нагрузку в 2 ома — это некое подобие портативных сварочных аппаратов, тяжеленные генераторы тока.

А у Вас пластмассовая шалабушка с расчетным запасом на перегрузку в считанные проценты.

Поэтому самые простой путь — купить на авито бэушный простейший недорогой усилок и подключить его к линейному выходу музцентра. Или за неимением линейного — к выходу на запись на внешний рекордер. Ну или на самый крайний случай — к выходу на наушники.

я бы не стал

при параллельном включении импеданс уменьшается, например, для вашего случая 4 Ом и 6 Ом акустики общее сопротивление будет 2,4 Ом
меня терзают смутные сомнения, что музцентр это «потянет» (даже не все усилители могут себе позволить 2 Ом, не говоря уже про музцентры)
не проще ли купить вместо музцентра ресивер? в плюсах качество звука и два комплекста клемм на акустику

Источник

Как подключить больше динамиков к магнитоле

Многих автовладельцев не устраивает качество штатной аудиосистемы в машине, поэтому они приобретают головное устройство и комплектующие, которые отвечают повышенным требованиям. В этом случае встает вопрос о том, как подключить колонки к магнитоле и можно ли это сделать своими руками.

Какие лучше поставить

Выбирать колонки для автомагнитолы следует с учетом потребностей автовладельца. Вариантов существует несколько. От размера и типа будет зависеть подходящее месторасположение устройства (например, в дверь или на заднюю полку лучше поставить динамики).

• Домашние колонки. Подключать такие приборы надо к приборной панели по цифровому входу.
• Портативный динамик. Его чаще всего подключают посредством Bluetooth.
• Мощные акустические динамики для авто. Для требовательных меломанов это лучшие колонки, которые обеспечивают объемный чистый звук.

Как усилить

В ходе установки необходимо тщательно усилить колонки, так как от этого напрямую зависит качество звучания и длительность эксплуатации устройства.

Где и как установить

Перед тем как приступить к работе, следует выбрать подходящее место для монтажа. В некоторых моделях авто предусмотрены ниши для размещения динамиков. Этот факт облегчает задачу. Если место для колонок не подготовлено производителем, то его нужно выбрать самостоятельно.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Переднюю пару динамиков советуют установить в машину на крайних участках торпеды. Еще один подходящий вариант — корпус передних дверей. В этом случае достигается не только высокое качество звучания, но и максимально надежная фиксация прибора. Чтобы встраивать динамики в двери, замеряют диаметр колонки и вырезают для нее отверстие в обшивке двери.

Заднюю пару динамиков чаще всего размещают размещают на поле в багажном отделении. Однако для достижения хорошего звучания потребуется доработка. Штатную полку багажника убирают, а на ее место устанавливают акустический подиум с динамиками.

Вопрос проводки

В ходе прокладывания проводки необходимо учитывать несколько важных правил.

• При отсутствии в дверях специализированных отверстий для протягивания проводов их придется сверлить своими силами.
• Провод не должен проходить без защиты через металл и пластик. В целях безопасности рекомендуют использовать кольца-прокладки. Они фиксируются с внутренней стороны и предотвращают контакт проводки с обшивкой.
• Кабель до головного устройства следует прокладывать под обшивкой салона. Оптимальный вариант — фиксация кабеля от колонок к основной проводке с помощью изоленты.

Маркировка проводов

Большинство акустических систем комплектуются набором кабелей, которые имеют цветную изоляцию. Так, FR (передний правый динамик) помечается серым цветом, FL (передняя левая колонка) обозначена белым цветом. Схожим образом отличаются и провода для задних колонок. Для правой задней (RR) используют фиолетовую изоляцию, для левой (RL) — зеленую. Кабель на “-” обладает тем же цветом изоляции, что и на “+”, но дополнен черной полосой.

Если у проводов для подключения динамиков вся изоляция выполнена в одном цвете, кабель необходимо маркировать. Это позволит подключить колонки к магнитоле в машине быстро и правильно.

Схема подключения

После того как кабели были проложены и маркированы (при необходимости), следует переходить к их соединению акустики с головным устройством. Для подключения динамиков к автомагнитоле следует убедиться в том, что нет замыкания на кузов. Для этого проводку проверяют с помощью мультиметра.

Следующий шаг — проверка сопротивления самих динамиков. Нормой считается показатель 4 Ом. При отсутствии расхождений с данными параметрами можно приступать к подсоединению кабеля. В комплекте с каждым ресивером должна присутствовать схема, с помощью которой монтаж не займет много времени.

Проще всего подключить колонки к магнитоле в машине с помощью ISO-разъемов. Если они не предусмотрены в штатной магнитоле, можно приобрести отдельный ISO-переходник. С его помощью можно будет быстро заменить приборы в будущем.

Передние

Если провода имеют разноцветную изоляцию, подсоединить их будет просто. К передним колонкам относятся светлые кабеля:

В случае отсутствия маркировки проверить динамики можно следующим образом. К каждому проводу на короткое время подключается батарейка пальчиковая (типа АА или ААА). Динамик, соединенный с этим проводом, начнет издавать скрип. Благодаря этому удастся правильно подключить передние колонки.

Для выявления плюса и минуса также можно использовать батарейку.

При движении диффузора вверх можно определить положительную полярность.

Задние

При подключении динамиков к магнитоле нужно помнить: кабеля задних колонок имеют темную изоляцию:

• фиолетовая (для правого устройства);
• зеленая (для левого).

Если маркировка не предусмотрена, можно, как и в случае с передней парой, проверить путем соединения с пальчиковой батарейкой. Каждый провод нужно правильно подключить от динамиков к головному устройству в предусмотренный для этого разъем. После этого подключение задних колонок к магнитоле можно считать завершенным.

Домашние колонки

Некоторые автовладельцы задаются вопросом о том, как установить эстрадные или бытовые динамики от музыкального центра. Теоретически такое подключение колонок возможно, однако существует ряд нюансов.

• Качество выдаваемого звука будет ниже, чем при работе автомобильной акустики. Это объясняется тем, что бытовые колонки рассчитаны на использование в условиях открытого пространства.
• Напряжение на этих приборах отличается от напряжения автомобильных устройств, поэтому потребуется преобразование.

При активной системе на плате блока питания необходимо найти точки, в которых на усилитель подается напряжение. В этих местах прибор запитывают от аккумулятора. Что касается схемы подключения к головному устройству, то она может быть разной:

• напрямую от магнитолы;
• через усилитель мощности.

Усилитель

Подключение усилка позволит увеличить громкость и качество звучания. К усилителю подводят кабель от головного устройства и провод питания (он идет от АКБ). Следующий этап — подключение динамиков. При использовании мостовой схемы один канал соединяют с “-”, другой — с клеммой нагрузки “+”.

Как подключить 6 колонок

Специалисты подчеркивают тот факт, что качество звука в машине в большей степени зависит от мощности и возможностей колонки в авто, а не от их количества. Между тем многие автолюбители задаются вопросом о том, можно ли подключить 3 или 4 пары динамиков к магнитоле.

Для решения этой задачи потребуется покупка усилителя с 4 выходами.

Портативная колонка

Вместо магнитолы можно использовать портативную колонку, которая подключается к смартфону или любому другому гаджету посредством Bluetooth. Такой прибор получил широкое распространение среди владельцев авто. В списке его преимуществ отмечают относительно низкую стоимость, отсутствие необходимости подключения к системе автомобиля и возможность использовать не только в машине, но и в любом другом месте.

Единственный недостаток портативной колонки заключается в том, что качество звука часто не дотягивает до уровня специализированных акустических систем, состоящих из усилителя, динамиков и сабвуферов.

Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.

Как подключить?

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.

Нужен ли усилитель?

Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.

Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.

Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.

Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.

Как установить динамики большего размера

В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.

Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.

Количество колонок в автомобиле

Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.

Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.

Подключение

При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.

Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.

При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.

Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.

Я почему-то всегда думал, что мощность и чистота звука зависит от количества динамиков в машине, оказывается. все зависит от качества. А уж о качестве проводки вообще не задумывался. Теперь буду знать.

Оказывается, в интернете можно найти информацию обо всем. Короче, пошел я подключать динамики к магнитоле, а я то думал, что для такого «чайника» как я, эта миссия невыполнима) Возможно все!

Приходилось и мне устанавливать в своем автомобиле колонки. Только установкой занимались специалисты, так как я не понимаю в этом ничего. У меня по всему салону много колонок, и качество звука отличное. При желании можно и самому научиться устанавливать, прочитав эту статью.

Блин, прочитав статью я прям поверила, что можно сделать звук лучше. Мне муж доказывал, а я не верила. Купил на авито новые колонки, я еще ругалась зачем, хотя сейчас думаю ничего страшного, все равно дешевле, чем в обычных магазинах. Короче поменяет, с меня еще один отзыв)

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. 🙂

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! 🙂
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались 🙂 А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность 😉 ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! 🙂 как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость 🙂 В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные,4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального 🙂 Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо 🙂 В обоих случаях не звук для машины а машина для звука 🙂 Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

Источник