Микросхемы для мини колонок

Как сделать самому классную портативную акустику?

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

• Фанера
• Готовые «доноры»
• Корпуса для РЭА
• Профили
• 3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

• Чемоданы
• Ящики для инструмента
• Канистры
• Аптечки
• Кашпо
• Кейсы от коньяка
• И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

• Микро — размер 3″ Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

1. Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
2. Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
3. Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

• Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
• Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
• Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
• Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

• Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
• Компактный размер
• Однополярное питание под аккумуляторы
• Запас по искажениям и мощности
• Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

Есть еще интересный современный вариант источника от Arylic — Up2Stream Mini V3 плата с поддержкой стриминговых сервисов и интернет радио. Входы: WiFi, Bluetooth 5.0 и линейный вход. Питание 5 В, размеры 55х45х12 мм. Управляется с мобильного приложения.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

• Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
• В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
• Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
• Разборная конструкция практичнее склеенной.
• Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
• Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Можно добавить «красоты» изделию:

• Часы
• Кнопку с подсветкой
• Кольцевую RGB подсветку
• Светодиодный фонарик
• Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

Нельзя объять необъятное ©

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник

Мини усилитель для колонок своими руками

Стояли эти колонки у автора без дела где-то недельку-две, после чего он решил сделать для них максимально дешевый усилитель мощности. Перед тем как начать, поставил перед собой несколько задач. В частности, минимально возможная стоимость проекта, максимально компактные размеры и выходная мощность около 10 ватт на канал. Ах да, и самое главное, это должен быть полноценный усилитель со встроенным сетевым источником питания.

Должен сказать, что все пункты выполнены на ура, ну по крайней мере автор так считает. Еще раз напомню, что это максимально дешевый проект, но несмотря на это, усилитель вполне слушабельный. Но если вам нужно что-то большее и не самодельное, то можно посмотреть, что предлагают местные магазины или алиэкспресс. Но это не наш выбор, мы же самоделкины.

Теперь поговорим о компонентах.
В качестве усилителя взята готовая плата на базе микросхемы pam8610.

Стоит такая плата чуть больше доллара, и самое главное работает в классе d, а это значит, что усилитель греться практически не будет. Следовательно, в радиаторе нет совершенно никакой необходимости, а это, в свою очередь, резко уменьшает габаритные размеры всей конструкции.

Усилитель двухканальный. Несмотря на довольно скромные размеры, выдает около 15 Вт мощности на канал. Питается такая схема от источника с напряжением 12 В.

Сам источник питания импульсный. Плата была специально разработана для данного проекта.

Сейчас перед вами представлена схема, которую автор срисовал с довольно редкого электронного трансформатора. В этой схеме базовые обмотки для ключей намотаны на основном трансформаторе, поэтому тут всего один трансформатор. Также отсутствует динистор. Представленная схема до боли проста. Трансформатор не нуждается в тщательном расчете.

Пару слов о компонентах: 2 транзистора из линейки MJE (можно использовать MJE 13001, 13003,13005 более мощные нет смысла); конденсаторы полумоста должны быть рассчитаны на напряжение на 250 В, а лучше 400В. На выходе имеем полумостовой выпрямитель (использован сдвоенный диод шоттки MBR 2045CT).

Такой диод имеет многократный запас по току. Можно использовать диоды на пару-тройку ампер, но наш вариант проще, найти, если у вас под рукой есть, нерабочий компьютерный блок питания.

Дроссель. Его индуктивность около 100 мкГн, диаметр провода обмотки 0,65 мм. Параметры данного дросселя особо не критичны. В ходе предварительных тестов, автор использовал дросселя, индуктивность которых отличалась на 50 %, и все они работали нормально. Импульсный трансформатор является самой сложной частью в этой схеме. Размеры использованного автором сердечника представлены ниже.

Так как схема двухтактная, половинки сердечника не должны иметь никакого зазора. Очень важно запомнить и соблюдать последовательность намотки обмоток. Сначала на голый каркас мотается первичная или сетевая обмотка. Она намотана проводом 0,3 мм и содержит 130-140 витков. Обмотку мотают послойно, каждый слой желательно изолировать. Далее мотается одна из базовых обмоток. Она содержит 5 витков и намотана тем же проводом, что и сетевая обмотка. Поверх этой обмотки ставится изоляция, и мотается вторая обмотка. Она идентична первой и содержит 5 витков проводом 0,3 мм.

Затем мотаем вторичную обмотку. Эту обмотку мотают из расчета 1 виток — 1 вольт. В данном случае обмотка содержит 2 по 12 витков проводом 0,8 мм. После намотки, начало первого плеча соединяют с концом второго, для образования средней точки, по схеме это у нас масса.
Представленная схема не имеет защиты от коротких замыканий, поэтому выход ни в коем случае не замыкайте и никогда не дотрагивайтесь платы во время работы. Затраты на постройку такого блока питания минимальны. Все компоненты можно найти в старых компьютерных блоках питания, в балластах эконом ламп и так далее.

Такой блок питания может отдавать нагрузку мощностью в 30-50 Вт с таким раскладом компонентов. Выходное напряжение 12 вольт.

Давайте начнем сборку.
Первым делом необходимо подготовить провода. Автор, для данной самоделки, использовал вот такие:

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник