Установка акустики на Киа Рио 3
Хоть автомобиль у нас и новый, проблемы, связанные со звучанием штатной аудиосистемы в нём, остаются старые. Сегодня я предлагаю рассмотреть бюджетный, но в то же время крайне эффективный способ доработки звучания штатного фронта. Динамики, установленные в дверь, как это обычно и бывает, оставляют желать лучшего, следовательно, вывод один : заменять штатную 16 см акустику на что-то более мощное и эффективное и добавлять твиттеры в уголки зеркал. Начнем с 16 см (а если быть точным, то 16,5 см акустики).
Те, кому уже доводилось снимать передние обшивки и установленные динамики знают, что производитель оставил нам не так много места и речь в первую очередь идёт о посадочной глубине. Дело в том, что если мы опустим стекло, то увидим, что расстояние от плоскости отверстия для динамика до стекла составляет всего 40 мм. На моей памяти, динамиков в стандартном 16,5 см исполнении с такой посадочной глубиной просто не существует в природе. Правда здесь есть один маленький нюанс : штатные динамики установлены в данное отверстие через проставки, которые тоже имеют свою толщину. Само-собой, раз уж мы решились на переделки, то не будет лишним учесть толщину того материала, из которого мы будем изготавливать новые проставки. Предлагаю стандартное решение – фанера толщиной 21 мм. Таким образом, наши критерии выбора увеличиваются и мы уже начинаем выбирать среди динамиков с посадочной глубиной 60 мм. Таких моделей, к слову, крайне мало, но они есть. Ural Bulava Neo 165 динамик, имеющий не только маленькую глубину и крайне легкий вес, но и обладающий высокой громкостью звучания.
В уголки зеркал, для того, чтобы добавить высоких частот, отлично впишется как по звучанию, так и по своей концепции твиттер с маленькой посадочной глубиной и высоким качеством звучания. Данное решение позволит кратно улучшить восприятие звучания системы на верхних частотах и добавит натуральности.
Естественно, нам потребуется усилитель. Он выполнит как свою непосредственную роль – улучшение громкости и качества звучания, так и второстепенную: возможность поканальной фильтрации. Для этих целей подойдет маленький четырехканальный усилитель.
Таким образом, уложившись в сумму в 13 тысяч рублей, мы сможем получить максимально эффективное, компактное, легкое и громкое решение для замены штатной акустики в Киа Рио 3.
Источник
KIA RIO замена штатных динамиков на автоакустику JBL
KIA RIO 2017г. комплектация PREMIUM. Меняем штатные динамики, на динамики JBL серии CLUB 
Устанавливать будем:
Динамики JBL CLUB 6500С (компонентная акустика 16см.) в передние двери
Динамики JBL CLUB 6520 (коаксиальная акустика 16см.) в задние двери 
Демонтаж штатной акустики 
Компонентная акустика JBL CLUB 6500C
Двухполосная компонентная автомобильная акустика. Максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 92 дБ. Технология Plus One увеличивает полезную площадь полипропиленового конуса, каучуковый подвес — для долговечной работы, твитеры из материала PEI воспроизводят чистые высокие ноты без искажений. Внешние кроссоверы.
Коаксиальная акустика JBL CLUB 6520
Автомобильные колонки, диаметром 165 мм. Коаксиальные, двухполосные. Максимальная мощность 150 Вт, чувствительность 92 дБ. Технология Plus One увеличивает полезную площадь полипропиленового конуса, каучуковый подвес — для долговечной работы, твитеры из материала PEI воспроизводят чистые высокие ноты без искажений.
Комплект динамиков JBL CLUB 
Для установки динамиков(на все двери) нам потребуются проставочные кольца, что бы динамик не мешал работе стеклоподъёмника. 
Место установки ВЧ динамика в передней двери. 
Установленный динамик JBL CLUB 6520 (в задние двери) 
Коаксиальные и компонентные колонки Club дают возможность наслаждаться легендарным звуком JBL в еще большем количестве автомобилей. Компактный дизайн позволяет использовать их в самых разных легковых и грузовых автомобилях, а высокая чувствительность обеспечивает выдающуюся производительность даже с заводскими стереосистемами. Прочные пролипропиленовые вуферы Plus One™ превосходно воспроизводят мощные низкие частоты и при этом очень долговечны. Сбалансированные купольные высокочастотные динамики из полиэтиленимина обеспечивают плавную передачу высоких частот. Динамики доступны в самых разных размерах — коаксиальные 90 мм, 100 мм, 135 мм, 150 мм, 165 мм, 150 x 200 мм и 100 x 150 мм, 3-полосные 150 x 230 мм и компонентные размером 135 мм, 165 мм и 150 x 230 мм., — что делает их идеальным выбором для тех, кто хочет выполнить модернизацию, отказавшись от заводских динамиков.
«Электропатаж»- центр автомобильного оборудования
Запись по телефону: 8(495)231-81-27
Источник
Акустика для Kia Rio
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 8 дюймов (20 см)
Диапазон частот: 34-6000 Гц
Максимальная мощность: 420 Вт
Номинальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94
Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 3,7 дюйма (9,5 см)
Диапазон частот: 750 – 10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
:
Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 280 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 270 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 2,75 дюйма (7 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92,5
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91
Цена за комплект
Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90
Цена за комплект
Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90
Цена за комплект
Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91
Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 96,7
Источник
Колонки для кия рио
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Ребята, всем привет!
Откатал на своей машинке уже 1.5 года, терпел терпел штатный звук, да не стерпел.
Ну что греха таить, все знают, что он вообще никакой у нас, к сожалению.
Приобрел компонентную акустику с твитерами и кроссоверами на фронт. И коаксиальную акустику на тыл, так же 4ех канальный усилитель, с возможностью подключения через высокоуровневые входы (так как в нашей магнитоле нет линейных выходов, а выпаивать их, или ставить преобразователь принципиально не хочу)
Все ссылки на приобретенный набор укажу ниже.
Так же приобрел материалы Шумoff для ШВИ всех дверей.
Так вот, интересует ряд вопросов:
1) Какое сечение проводов необходимо приобрести? (как звуковых так и силовой на усилитель)
2) Как правильно подключить усилитель в паре с кроссоверами на фронтальных динамиках? (напоминаю, подключение через HIGH INPUT)
Да и вообще общие советы по подключению, вдруг кто что-нибудь уже делал и даст годный совет.
Так же остается вопрос по поводу проставок, чтобы динамик встал как надо и не мешал работе остальных механизмов двери, но и не уперся в карту.
Всем заранее спасибо за помощь!
Источник
Колонки для кия рио
| Страница 1 из 121 | 1 | 2 | 3 | 11 | 51 | 101 | > | Последняя » |
Добрый день всем!
Решил вот поделиться своим опытом установки акустики на свою машинку.
Не могу себя назвать продвинутым меломаном, но т.к. покупал машину в первую очередь для дальних поездок, то качеству музыки уделялось не последнее место.
Перед покупкой, в автосалоне, посидев и послушав штатную аудиосистему, однозначно решил брать базовую комплектацию без аудиосистемы, т.к. все остальное в ней уже есть (кондиционер, двигатель и колеса ), а вот штатная аудиосистема полное г.
Голову выбирал долго. Сначала шерстил просторы инета, нашел несколько вариантов, поехал на горбушку, что бы живьем увидеть и послушать, в итоге выбор пал на совершенно другую автомагнитолу.
Взял «Kenwood DPX504U». Для меня это оказался идеальный вариант, во первых (и это самое главное) — качество звука, во вторых это именно автомагнитола, а не красивая побрякушка с кучей бесполезных функций, типа навигации или тв (никогда не понимал зачем в машине телевизор), ну и в третьих — цена.
Аналогично дело было и с акустикой. Сначала пытался найти в просторах интернета, потом с некоторым списком поехал на горбушку и в итоге купил совершенно неизвестные мне динамики. Слушал и именитые гертцы (не впечатлило), и малоизвестные китайские 
, ну и много чего другого, но когда услышал «ETON POW 172» просто не хотелось отходить от стенда
Как оказалось в отличие от более популярных марок эти динамики делаются в германии и довольно известны в своих кругах, хотя я про них услышал впервые.
Ну наверно хватит предыстории, переходим к процессу установки 
На установке автомагнитолы останавливаться не буду, на эту тему написано очень много, зачем повторяться.
Вот что получилось
А вот на установку динамиков опишу подробно.
Итак, что у нас есть на входе
Ну и самое главное — шумо/виброизоляционные материалы:
Ну с дверью все понятно она должна открываться и закрываться 
Про динамики я уже писал, а вот про шумо/виброизоляцию еще нет.
Для чего нужна эта самая шумо/виброизоляция?
Все очень просто, шумо/виброизоляция нужна для того что бы из обычной двери (которая открывается и закрывается) сделать хорошую колонку.
Если вы поставите даже самую лучшую акустику в пустые двери, вы будете очень разочарованы, потому что, для того что бы динамики зазвучали их обязательно нужно ставить в колонку иначе это пустая трата денег и времени.
Для того что бы из двери сделать колонку нужно:
1) Сделать так, что бы сама дверь никаких звуков не издавала
2) Максимально изолировать внутренний объем двери от наружного
Итак начинаем
Первое с чем я столкнулся, это страх того что я все раскурочу и не смогу собрать обратно.
Т.к. раньше мне этого никогда не приходилось делать, тут мне очень помог интернет, правда всю информацию приходилось собирать по крупинкам, поэтому вот решил написать этот отчет, что бы как-то обобщить то, что я нашел в разных источниках и возможно как-то облегчить жизнь тем, кто столкнется с этим в будущем.
Для того что бы попасть внутрь двери нужно как-то снять обшивку.
Я для этого использовал столовый ножик (с закругленным концом), крестовую и плоскую отвертки.
Сначала откручиваем два самореза.
Потом аккуратно поддеваем обшивку ножиком и вставляем туда плоскую отвертку (что бы не поцарапать краску подкладываем тряпочку)
Как посоветовали в этой теме ниже, лучше сначала снять уголки (на которые я впоследствии поставил ВЧ динамики), а потом уже снимать обшивку:
Думаю такой способ более предпочтителен.
Самое сложное отсоединить первый пистон или клипсу (не знаю как они точно называются), дальше аккуратно орудуем отверткой и по периметру отсоединяем все остальные клипсы.
И вот самое страшное позади, лицевая панель снята, назад дороги нет 🙂
* Стрелочками отмечены места крепления клипс
И что же я вижу? Тут до меня уже кто-то побывал!
Половины клипс нет, некоторые поломаны, краска поцарапана, непонятные провода и т.д.
Перед этим аналогичную процедуру проделывал над правой дверью, так там все клипсы остались целы и таких явных следов вмешательства не осталось:)
Вот они профессионалы из сервисного центра официальных дилеров, это они устанавливали сигнализацию 
Ну да ладно, фиг с ними, хотя возникают мысли забить на гарантию масло, фильтры и т.д. менять самому, думаю машина дольше проходит 
Итак возвращаемся к двери, снимаем непонятную пленку, видимо это штатная шумо/виброизоляция 
Провода от сигнализации прокладываем вдоль штатной проводки, и т.д. В общем наводим порядок
Ну и самое интересное наконец я увидел этот ужасный источник звука, который мучил меня все последнее время 
это издевательство над ушами прикреплено наглухо на заклепках, но у нас есть дрель 
высверливаем эти заклепки и снимаем этот ужас летящий на крыльях ночи 
Итак, от мусора избавились, приступаем к созиданию.
В первую очередь нужно сделать виброизоляцию внешней стороны двери (та сторона которая ближе к улице).
Перед тем как наносить виброизоляцию, нужно обезжирить нижнюю часть двери, т.к. там нанесено антикоррозийное покрытие, в самом низу это покрытие лучше оставить, ржавчину никто не отменял, и клеить нужно так, что бы вся обезжиренная нижняя часть была заклеена.
В качестве виброизоляции я использовал «Smartmat Benefit 25» два листа 0.35*0.57м на одну дверь (в принципе есть и другие материалы, если не ошибаюсь аналог вибропласт м1, в общем любая жесткая виброизоляция).
Этот материал довольно жесткий и рекомендуется наносить прогретым, т.к. фен использовать у меня не было возможности, я разогревал дома на газовой плите, только пред этим все тщательно примерял и подгонял и т.д., т.к. в разогретом виде нужно сразу точно накладывать иначе потом не оторвешь, защитную пленку снимал уже внутри двери. После того как вибропласт наложили, очень тщательно разглаживаем руками, а потом и валиком, я вместо валика использовал пластиковую ручку отвертки. Очень важно что бы не осталось никаких пузырьков воздуха и все плотно прилегло. Особенно проблематично поклеить нижнюю часть двери, т.к. там у нас нанесена штатная виброизоляция, а это некая мазня с абсолютно не ровной поверхностью, там нужно каждую складочку прогладить.
Желательно покрыть не менее 70-80% площади двери, в нашем случае больше и не получется, т.к. через всю дверь проходит труба (ребро жесткости) под ней поклеить не получится, только вокруг, а вплотную это сделать проблематично. В общем проклеиваем везде где только можно, особенно открытые плоские участки, т.к. они больше всего подвержены вибрации.
На фото конечно видно плохо, ну думаю суть понятна.
Важно!
Внутри двери есть небольшие дренажные отверстия (5-10мм в диаметре), вот их не в коем случае заклеивать нельзя, иначе из хорошей колонки у вас получится хороший аквариум 
Ну вот самая геморройная часть закончена, остался последний шришек.
В инете прочитал, что напротив динамика желательно проклеить небольшой участок звукопоглащающим материалом, для предотвращения «стоячих вол», насколько я понял речь идет об интерференции.
В обычных колонках обычно для этого используют вату или паралон, я же использовал «Smartmat Corrector 5» (этот же материал я использовал для звукоизоляции и внешней части двери, но об этом позже).
В идеале лучше использовать аналогичный материал (это типа тонкой губки пропитанной битумом, и выпускается разными производителями), только толщиной 10мм, я смог найти только 5 мм, но думаю и так сойдет.
Еще видел специальные «отражающие линзы», но думаю это баловство и скорее всего будет только хуже.
Вот, что у меня получилось в итоге
Теперь приступаем к внутренней стороне двери (той которая смотрит внутрь машины).
Основная цель заклеить все технологические отверстия и максимально шумо и виброизолировать.
Для этого я использовал вибропоглащающий материал: «Вибропласт Silver 2мм» на дверь один лист 0.53*0.75м, это уже более мягкий материал, чем тот который использовал для внешней стороны двери и его можно устанавливать без прогрева. Кроме того, как писал выше, я еще использовал «Smartmat Corrector 5» на одну дверь один лист 1*0.75м. Можно использовать и другие аналоги.
Ну тут все проще чем с наружной стороной, главное точно все отмерить и отрезать, стараемся проклеить всю поверхность, насколько это возможно, но самое важное герметично проклеиваем все технологические отверстия, так что бы внутренняя часть была полностью изолирована от внешней.
Тут следует особое внимание уделять местам крепления обшивки двери (там где крепятся клипсы, см. выше) и оставлять места вокруг них, иначе потом могут возникнуть проблемы при установке обшивки (с чем я столкнулся на правой двери 
, пришлось частично снимать)
Вот что получилось:
С шумоизоляцией все тоже самое что с виброизоляцией, только с ней гораздо проще работать, клеить одно удовольствие 
Обклеиваем всю поверхность, кроме места под динамиком и вокруг крепления клипс.
Еще читал что можно по периметру обшивки проклеить, но не рекомендую, я так сделал на правой двери и не смог эту обшивку установить обратно, пришлось все снимать.
Но про обшивку ниже.
Вот что получилось с шумоизоляцией.
Приступаем к установке динамиков
Начнем с НЧ динамика.
Вот фото для сравнения штатного динамика и устанавливаемого.
По фото видно, что штатный меньше, диаметр «ETON POW 172» — 16см, следовательно штатный скорее всего 13см (специально не измерял, но читал разные утверждения и что 16см и что 13см), в общем это все равно не имеет значения, так как им самое место в помойке 
Для нас же имеет значение, что 16см немного крупнее штатного, поэтому нужно устанавливать аккуратно, что бы все потом собралось как надо.
Для правильного звучания НЧ динамиков в нашем случае их обязательно нужно ставить на специальный «подиум», или другими словами на специальную подставку.
Сразу крепить к металлическому корпусу нельзя по нескольким причинам, во первых крепление должно быть жестким, а если динамики закрепить динамики сразу на металл (даже если чем-нибудь проклеить, как в случае со штатными динамиками), то этот метал тоже зазвучит вмести с динамиком, причем этот звук не будет приятным, а самое главное из-за этого качество звука самого динамика будет хуже, так же низкие частоты в таком случае будут заметно хуже и т.д. В общем некая подставка нужна в любом случае. Посмотрев на готовые подставки, я решил не рисковать и сделать свою, с учетом размеров динамиком обшивки и т.д.
Мерки снимал с крепления штатных динамиков, вырезал из фанеры толщиной 10мм, вот что получилось:
Хотел подставить еще третье кольцо, но не получилось, тогда облицовка упирается в динамик, поставил на дух кольцах. А вообще в идеале динамик должен вплотную прилегать к облицовке, но не в коем случае не касаться ее, в общем чем ближе к нам тем лучше 
Подставку крепил к двери тремя болтами, через штатные отверстия. Перед установкой стык между подставкой и корпусом промазал силиконовым герметиком, что бы никаких щелей не осталось, для провода, в самой подставке сделал специальное отверстие, которое после установки, тоже замазал герметиком.
В завершении вокруг динамика все проклеиваем шумоизоляцией, желательно так, что бы после установки облицовки, между динамиком и облицовкой осталось как можно меньше пустоты, но сильно переусердствовать тоже не стоит, иначе облицовка не закроется. Ну и самое главное, диффузора динамика не должно ничего касаться!
С установкой ВЧ динамика все гораздо проще, его нужно просто куда-то примкнуть, так что бы потом не отвалился
Ну кроме того что бы поставить его на заглушку напротив зеркала, мне в голову ничего не пришло.
Сама эта заглушка, не смотря на то что крепится на 3 клипсы, снимается очень просто, немного поддеть отверткой и все готово.
Больше говорить про установку ВЧ динамиков особо и не чего, лучше покажу фото
Благодаря советам добрых людей, в частности Виталича (см.ниже), поставил ВЧ динамики (пищалки) правильно, в результате звук стал лучше. Так что здесь я был не прав, место и ориентация ВЧ динамиков имеет очень важное значение, как их правильно ставить, смотрите ниже.
Да, в комплекте еще было крепление для внутренней установки ВЧ динамиков, но я не стал заморачиваться, мне кажется там и места не хватит.
Т.к. я подключал через штатные провода, тут пришлось немного голову поломать.
Все эти специальные, заговоренные акустические провода по моему больше ориентированы на самовнушение. Домашние колонки пробовал подключать и на волшебные провода и на обычные, разницы вообще никакой 
, главное, что бы сечение было побольше и то это больше влияет на громкость, а не на качество.
В общем, хоть моток такого супер провода у меня и лежит дома, но тянуть их к магнитофону было лень 
Основная проблема возникла с полярностью проводов (снимать магнитофон не хотелось, а в инете ничего внятного найти не смог). В общем я решил это методом научного тыка 
Попробовал и так и эдак подключить, на НЧ динамиках разница сразу ощущается, низы либо есть либо они пропадают. В общем, если не ошибаюсь, в правой двери зеленый плюс, а в левой — красный.
ВЧ динамики (пищалки) обязательно нужно подключать через провода, которые идут в комплекте, т.к. там встроен фильтр для разделения частот, без этого множите спалить магнитолу, да и звук будет не правильный. В идеале можно поставить специальный фильтр, или как его еще называют вариатор, но я решил обойтись стандартным, который идет с динамиками, думаю немцы не дураки и все правильно подобрали.
Ну облицовку в принципе корейцы неплохо сделали, я особо мудрить не стал, только остатки вибропласта проклеил на ровных участках, там только ребра жесткости в виде сеточки такой, но если слегонца прогреть, все ложиться нормально, только все потом тщательно прогладить, что бы воздуха не осталось.
Потом только двухсторонним скотчем штатную шумоизоляцию приклеил обратно.
Тут пришлось попариться
На оставшиеся после официалов клипсы облицовка не захотела держаться, пришлось искать новые, такие точно найти так и не удалось, купил похожие, на которые все встало идеально, только вот из-за конструкции этих клипс они работают только в одну сторону, т.е. их защелкнуть-то просто, а вот снять практически не реально, но об этой возможной будущей головной боли думать пока не хочется
Дверь помыть пока не успел
Пищалка тоже не очень ровно встала, потом уже заметил, что крепление не симметрично «наклону», но переделывать не стал, на звук это никак не влияет 
Ну теперь о самом главном
Что получилось на выходе.
Честно говоря в дверях данные динамики зазвучали немного хуже чем на стенде, но это нормально и я к этому был готов. Потом вспомнил, что я подстраивал эквалайзер под штатные динамики, после того, как эквалайзер выставил по нулям и остальные настройки сбросил, звук оказался просто идеальным
А вообще звук получился на 5+++, я очень доволен. Все частоты звучат правильно, никаких посторонних шумов (кроме динамиков в задних дверях, но я на них поставил минимальную громкость, и эта проблема тоже решилась 
). Низы порадовали своей глубиной, саб точно ставить не нужно, середка чистая и сочная, высокие немного размытые, но это уже больше придирки 
Громкости мне тоже хватило, пытался накрутить на полную громкость, но это очень больно ударило по ушам, в общем никаких уселков тоже не нужно, все это уже понты.
Кстати на довольно большой громкости, при закрытых дверях снаружи практически тихо, только низы слышно:)
В общем этот отчет написан не для тех кто качество музыки меряет в бумсах, тынцах и в кол-ве пролитой крови из ушей (они пусть ставят сабы и уселки, как правило штатной акустики им хватает за глаза бумсы и тынцы она выдает), а для тех кто любит чистый и правильный звук. Хотя для полного идеала нужно делать полную шумку салона, но это уже совсем другая история 
Ну в общем все, будут вопросы — обращайтесь:)
Тем, кто надумал делать ШВИ дверей (в том числе и передних), очень рекомендую посмотреть эту тему «Установка 20-х динамиков в задние двери», пример очень качественной ШВИ дверей.
В результате обсуждения этой темы, появилось мнение, что 16 динамики не очень хорошо подходят под нашу обшивку, с чем не могу не согласиться (звук после установки обшивки действительно портится).
В общем идея следующая, либо оставлять родную обшивку и ставить динамики таким же радиусом как штатные, либо ставить сетку по диаметру новых динамиков и делать некий колодец, что бы звук не уходил под обшивку и не вызывал «бубнеж».
Обсуждение этого вопроса можно посмотреть начиная с 798 сообщения.
Источник