Колонка jbl charge 3 китайская копия инструкция

Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 (реплики)

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.

Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой «комплектухи» собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки «Power» колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (C_iss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки «Power» затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка «Power» разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку «Power». Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки «Power». При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки «Power».

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока I_F, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (I_F) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не «вылетало».

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

Источник

Колонка JBL Charge 3 сравнение подделки и оригинала

Для чего нужна переносная музыкальная колонка

Если вы частенько выезжаете на природу с друзьями или семьей отдыхать, то наверняка этот отдых не обходится без музыкального сопровождения. Однако, по радио не всегда крутят то, что вам по душе, а современные телефоны очень быстро разряжаются.

В таком случае можно обзавестись портативной колонкой – у нее встроенный аккумулятор и отличное качество звучания. Будет слышно всем, какая музыка вам нравится. Самое главное в этом деле – не нарваться на китайский аналог. Тогда все плюсы, описанные выше, растворятся в воздухе, как дым костра.

Одна из отличных вариантов акустики – переносная колонка JBL Charge 3 от фирмы Harman. Она имеет два динамика, емкий аккумулятор, беспроводное подключение. А благодаря сравнительно небольшому весу (порядка 800 грамм), компактному размеру и влагозащищенности ее можно брать с собой куда угодно. Это все касается оригинальных колонок. За подделки так ручаться не можем.

Как отличить подделку JBL Charge 3 по упаковке

Упаковка колонки может рассказать очень многое. Главное, действовать поэтапно. Начнем с лицевой стороны:

1. Посмотрим на логотип фирмы, расположенный в левом верхнем углу коробки. У оригинального логотипа под буквами JBL написано еще слово «Harman». Все это нарисовано на самой коробке. Тогда как в подделке логотип, помимо того, что отличается зрительно, так еще просто наклеен на коробку.
2. Смотрим на фотографию колонки на лицевой стороне коробки. У подделки отсутствует надпись JBL на оранжевом квадратике на колонке. В оригинале все есть.

Теперь рассмотрим торцевые стороны упаковки. Там тоже можно увидеть немало интересного:

• На боковой стороне, расположенной под лицевой частью коробки, в оригинале написана вся информация о производителе, представителях фирмы в нашем регионе, штрих-коды, серийный номер, отметки о прохождении контроля качества… Эта же боковая сторона подделки хранит абсолютное молчание.
• Боковые торцы коробок также разительно отличаются. Не только надписями, но и качеством исполнения. Ровная, четкая, прочная сторона подлинника против вздутой, кривой стороны подделки, на которой еще и надписи умудрились уйти под другой торец. Наверно, эту коробку китайцы собирали вручную на скорость.

Задние части коробок тоже имеют существенную разницу. Она заключается в недостатке информации о характеристиках поддельной колонки, тогда как об оригинальной рассказывается очень подробно. Кроме того, на ней указан QR- код и перечислена комплектация колонки.

Заглянем внутрь упаковки

Внутреннее содержание оригинальной и поддельной упаковок разительно отличается. Стоит отметить следующие нестыковки:

1. Если колонка с комплектующими оригинальной коробки накрыта картонной доской с надписью Charge 3, проклеенной снизу пенопластом для большей защиты содержимого от повреждений, то производители копии особо не берегут свое детище – небольшая тоненькая прослойка из целлофана и все.
2. Под крышкой производитель разместил цветную фотографию из ночного клуба, хоть потом коробка будет выкидываться. Производители подделки, руководствуясь этим аргументом, решили не тратиться на цветной печати.
3. Поддельная колонка облачена в тонкий целлофановый мешочек без каких-либо рисунков. А вот копия бережно заклеена в мягкий пакет, на котором также присутствуют предупредительные надписи.

Оригинальная колонка сопровождена также инструкцией, переходниками, накладками для разных розеток (евро, американская), зарядным блоком и проводом.

Подделки обычно снабжаются черным китайским кабелем, блоком зарядки, джек-проводом.

Сравниваем внешний вид

Различия во внешнем виде достаточно хорошо видны. Главное – внимательно смотреть на детали колонки.

Первое, что можно увидеть – это разный способ выполнения логотипа фирмы на колонке.

Разъемы колонки

Все разъемы колонки собраны в одном месте и прикрыты от внешних воздействий крышкой. В подделке эта крышка мягкая, не держит форму и все время хочет закрыть разъемы.

Крышка оригинальной колонки имеет два слоя, а счет этого она не закрывается сама по себе и обеспечивает хорошую герметичность.

Если вам удастся добраться до места с разъемами в колонке, то помните: в оригинальной колонке только три отверстия: USB, микро-USB и джек-кабель. В подделке отверстий четыре – в ней предполагается еще и проигрывание микроSD- карты.

Кроме того, опять подделку выдает отсутствие надписей в области разъемов. В оригинальном разъеме, помимо выгравированных надписей, есть наклейка с серийным номером колонки.

Отличие в пассивном динамике

И, наконец, рассмотрим пассивные динамики по бокам колонки. Здесь важен не столько их внешний вид, сколько подвижность.

Динамик подделки выполнен из блестящего металла, на который нанесены ребристые дорожки. Они достаточно глубокие и широкие, сразу бросаются в глаза.

Динамик оригинала матовый, а нанесенные дорожки настолько мелкие и тонкие, что видны лишь при близком рассмотрении.

Качество крепления динамика в оригинале мягкое, динамик свободно и плавно пружинит при нажатии на него.

Динамик подделки с трудом нажимается и все время где-то тормозит. О плавности и свободе хода речь здесь не идет. Качество материала оставляет желать лучшего.

Конечно же, чтобы не проводить все эти сравнения, достаточно приобрести колонку в специальном магазине или у официального дилера.

Хочется также отметить, что копии всегда значительно легче оригиналов, от них исходит запах «химии», а стоят они раза в четыре дешевле.

Конечно, если с деньгами туго, можно купить копию, звук у нее тоже неплохого качества. Особенно, если до этого не слушать музыку с оригинальной колонки.

А для тех, кто любит наслаждаться каждой ноткой и нюансом мелодии, наши советы будут как раз кстати.

Источник