Колонка астра зажигается с хлопком

Почему газовая колонка включается с хлопком — бабахает

Существует две базовых конструкции газовых водонагревателей:

Первые с постоянно работающим запальником, поджигающим горелку.

Вторые включаются в автоматическом режиме, при открытии крана горячего водоснабжения.

Сильный хлопок при включении газовой колонки (чаще встречается у водонагревателей с постоянно горящим запальником) указывает на серьезную неисправность. Поломка опасна своими последствиями, может привести к взрыву и аварийной ситуации.

В чем причина хлопков в колонке и как их устранить

Принцип работы газового проточного водонагревателя заключается в следующем:

на горелку подается газ;

с помощью запальника или пьезоэлемента газовоздушная смесь воспламеняется;

циркулирующая вода в змеевике над горелкой нагревается и подается к точкам водоразбора;

после закрытия крана горелка гаснет.

Хлопок возникает по причине того, что при розжиге, перед воспламенением в топочной камере скапливается большой объем газа. Неприятные звуки указывают на серьезные проблемы в работе водонагревателя или сопутствующего оборудования и системы дымоудаления.

Проблемы с тягой

Плохая тяга — одна из основных причин, объясняющая почему газовая колонка хлопает при включении. Если дымоходный канал находится в нормальном состоянии, после пуска газа его излишек попросту удаляется из топочной камеры при естественной циркуляции воздуха. Проверить наличие тяги достаточно просто.

В кожухе колонки предусмотрены специальные отверстия. Чтобы убедиться в присутствии нормальной тяги к каналам можно:

прислонить лист бумаги;

поднести горящую спичку пламя будет отклоняться в сторону, а не просто слегка подрагивать.

Недостаточная циркуляция воздуха происходит по причине закупорки дымового канала сажей, пылью и грязью, обрушения части кирпичной кладки. Неисправности в многоквартирном доме устраняет ЖЭК, в штате обычно находится печник, либо подрядная компания, которая заключила договор с жильцами на обслуживание.

Сели батарейки или неисправность блока питания

Если хлопок происходит при запуске газовой колонки, после длительного срабатывания запальника, причина скорее кроется в следующем:

Севшие батарейки — последствие: нет устойчивой искры. Ремонт: установка новых элементов питания.

Проблемы с микропереключателем — модуль связан с блоком управления. Именно эта деталь отвечает за сигнал о том, что вода включена и необходимо поджечь горелку. Основная причина неисправности: окислившиеся контакты. Ремонт: замена микропереключателя.

Не стоит сразу вызывать мастера при замедленном пуске колонки, сопровождающемся хлопками. Для начала следует заменить батарейки. Приблизительно в 80% случаев водонагреватель станет нормально работать.

Проблемы с жиклером

На неисправность указывают не только хлопки при включении газового водонагревателя, но и интенсивность горения запального фитиля. Пламя как правило не доходит до края горелки, либо резко отклоняется вверху. Причина — недостаточное давление газа, поступающего на запальник.

Катализатор неисправности: засорившиеся жиклеры. Достаточно прочистить выпускные отверстия на горелке и запальнике и колонка продолжит работать в штатном режиме. При выполнении обслуживания нельзя выкручивать жиклеры. Прочистка выполняется специальным шилом с стержнем идентичным по размерам выпускному отверстию.

Нехватка воздуха в помещении

Проблема возникает после установки металлопластиковых окон. ПВХ окна полностью герметичны и препятствуют нормальной циркуляции воздуха в кухне. В результате из-за недостатка кислорода при включении газовой колонки раздается хлопок.

Еще одна проблема связана с тем, что при установке двери на кухню нарушаются СНиП. Дверное полотно прилегает к нижнему порогу, препятствуя притоку свежего воздуха.

Решение проблемы: установка приточных клапанов на металлопластиковое окно. В продаже есть специальные вентиляционные решетки для монтажа на дверное полотно. После восстановления необходимой циркуляции воздуха в помещении, колонка начнет работать без сбоев.

Согласно СНиП внизу двери, ведущей на кухню с установленной газовой колонкой необходимо предусмотреть зазор между полом и полотном в 5 см.

Неправильное расположение запальника

Неполадки при розжиге газового водонагревателя возникают при неправильном расположении искровой свечи (автоматические колонки). Запальник сползает вниз под действием тепловой деформации, в последствии постоянного нагрева/охлаждения. Оптимальное расстояние между свечой и горелкой 4-5 мм.

Отрегулировать запальник нетрудно самостоятельно. Свеча крепится к корпусу водонагревателя всего одним болтом.

Несколько других причин

Существует общее правило — нет хлопков в газовой колонке, которая исправно работает. С подобного рода неисправностью также не сталкиваются водонагреватели с турбированной горелкой (закрытой камерой сгорания). Пламя в исправном атмосферном газовом водонагревателе поджигается плавно без лишнего шума.

Кроме описанных выше причин спровоцировать хлопки могут еще несколько неисправностей:

образование воздушных пробок в дымовом канале;

выход из строя замедлителя зажигания.

Независимо от того, что именно стало причиной неисправностей, для ремонта лучше обратиться в газовую службу.

Источник

Почему газовая колонка включается с хлопком и что делать?

Причина того, что газовая колонка при включении воды сильно хлопает в том, что накапливается слишком большое количество газа перед зажиганием.

В идеале, газ должен смешаться с воздухом в определенной пропорции и после этого зажечься. Если горючего поступило больше, или к нему примешиваются продукты сгорания, то пламя вспыхивает с громким неприятным хлопком. Чтобы устранить поломку важно понять, почему это происходит. Все операции по ремонту водонагревателя надо проводить при выключенном вентиле газа.

Почему чаще всего возникает хлопок?

Хлопок при включении чаще всего возникает в колонках старой конструкции, где присутствует постоянно горящий фитиль. В колонках нового поколения, где происходит автоматическое поджигание газа, неисправность встречается, но не так часто.

Так, хлопок слышен по причине позднего поджигания газа в горелке, который успевает скопиться в большом количестве. Поэтому, когда от пламени фитиля или же от искры запального устройства наконец происходит воспламенение газа, пользователю слышен громкий хлопок. Но такая ситуация крайне опасна, если ее оставить без внимания – со временем газо-воздушная смесь, прежде чем произойдет ее возгорание, начнет заполнять часть дымоходной трубы, что чревато неслабым взрывом.

Исправная колонка любой конфигурации должна включаться без выбросов пламени и хлопков, мягко и быстро.

Существуют распространенные причины возникновения хлопка при включении, которые можно самостоятельно диагностировать и быстро устранить

Рассмотрим самые частые причины возникновения такой неприятности в колонках всех типов такие:

• неисправность замедлителя зажигания;
• недостаточная подача в помещение свежего воздуха;
• недостаточная тяга или же ее отсутствие (в дымоходе).

Для колонок с фитилем наиболее распространенная поломка, когда в элементе запального фитиля пламя имеет неправильное положение.

Для моделей с автоматическим розжигом причиной может стать:

• неправильное положении свечи;
• неисправность микропереключателя;
• разряженный источник питания в блоке управления.

Рассмотрим детальнее основные причины хлопка и особенности определения источника проблемы.

Причина #1 — слабая тяга

Через дымоход осуществляется выход продуктов сгорания. Это происходит быстро, но если же пар или углекислый газ не успевают остыть, они могут снова опускаться в колонку и провоцировать загрязнение смеси воздуха и газа. Рекомендуем также ознакомиться с причинами и способами устранения обратной тяги в дымоходе.

При наличии слабой тяги нередко колонка зажигается с определенными хлопками. После того, как вы установите причину слабой тяги и устраните ее, лишние шумы перестанут беспокоить

Для проверки тяги в верхней части определенных колонок и котлов присутствует специальное отверстие – контрольное. Расположено оно на кожухе. Проверку можно провести просто: поднесите руку к данному отверстию, должна ощущаться тяга. Также можно использовать спичку. Достаточная тяга определяется отклонением язычка пламени от вертикали.

Подобная операция может быть произведена при использовании люка, которым оснащены дымоходы газовых котлов. При необходимости через этот же люк можно произвести очистку и удалить мусор.

На наличие мусора проверить канал можно при помощи обычного зеркала. Его размешают через лючок внутрь канала. Если виден просвет, значит канал чистый. А если тяга отсутствует, то в данном случае потребуется помощь специалистов, которые удалят накапливаемую копоть, ставшую причиной сужения диаметра трубы.

Также причиной недостаточной тяги или ее отсутствия может стать плохая вентиляция, когда нет поступления воздуха в помещение. Техника безопасности говорит о том, что пользоваться газовым водонагревателем можно, если помещение проветривается (открытая форточка, окно на проветривании). Также в такой ситуации поможет установка приточного клапана в стену или монтаж клапана на пластиковые окна.

Причина #2 — сели батарейки

Если сели батарейки в колонке с автоматической системой розжига, то при включении воды будет возникать хлопок. Недостаток электричества для моментального образования искры провоцирует звук треска, который является продолжительным. Горючее в этот момент скапливается в рабочей области, и при возникновении искры – хлопок, причем громкий.

Севшие батарейки провоцируют проблему с возникновением серьезного треска и хлопка при включении колонки. Поэтому элементы питания нужно своевременно менять

Одним из основных факторов определения данной проблемы можно считать наличие характерного треска, который свидетельствует о том, что розжиг не был осуществлен. Устранить проблему можно простой заменой батареек.

Причина #3 — загрязнение жиклера

Полуавтоматические модели, оснащенные пьезорозжигом, имеют систему формирования пламени от фитиля.

Если жиклер засоряется или же начинает работать неправильно, интенсивность горения фитиля становится минимальной – недостаточной для своевременного розжига. Чтобы устранить такую проблему жиклер просто нужно прочистить.

Очистка жиклера производится аккуратно, так как повреждения данного элемента потребуют его замены, а это довольно трудоемкая процедура

Прочистка жиклера – процесс простой. После снятия кожуха просто очищаются отверстия при помощи тонкой и мягкой проволоки. Также нужно проверить положение данного элемента. В случае необходимости следует его придвинуть немного ближе к горелке.

Причина #4 — засорение отверстий горелки

При засорении отверстий основной горелки, кроме того, что при включении будет возникать хлопок, в процессе работы будут слышны существенные шумы. Для того, чтобы устранить данную неполадку нужно разобрать часть колонки. Горелка очищается мягкой щеткой (засорения будут видны). Выкручивать из рамы жиклеры не нужно, но их отверстия также рекомендуется прочистить.

Прочистить горелку газовой колонки можно сразу после снятия кожуха, используя тонкую и гибкую медную или же алюминиевую проволоку. Но чистку нужно выполнять крайне осторожно

Причина #5 — плохое качество газа

Нередко причиной возникновения хлопка становится газ, который в своем составе содержит значительное количество дополнительных примесей. Из-за наличия таких примесей он громко вспыхивает – этот шум похож на хлопок.

Чтобы удостовериться, что причина действительно кроется в качестве газа, просто нужно поинтересоваться у соседей наличием такой же проблемы. При плохом качестве топлива подобная ситуация будет присутствовать у всех жильцов дома.

Причина #6 — деформация кожуха

Тепловое воздействие (нагревание и остывание) может стать причиной деформации кожуха. Данная проблема возникает часто. В случае, если деформация происходит вовнутрь, то искровая свеча может пробивать на корпус.

При обнаружении деформации вогнутую часть нужно будет немного отогнуть.

Причиной возникновения хлопка при включении может быть деформация кожуха или же плохое качество газа. В первом случае ситуацию можно исправить своими силами, а во втором – обратиться в газовую службу

Сценарии последствий взрыва баллона

Приведённые выше причины взрыва или возгорания газовых сосудов, могут в различных вариантах спровоцировать следующие опасные сценарии.

Разрыв баллона и выброс пламени

Взрыв баллона и воспламенение пропан-бутана опасны воздействием следующих факторов:

• столба сильного пламени, быстро увеличивающего площадь пожара;
• высокой температуры огня в очаге взрыва;
• токсичности продуктов горения.

Поражение может наступить и от удушья, вследствие значительного уменьшения кислорода при резкой концентрации вредных газов.

Проводимые исследования показали, что герметизация оказавшегося в очаге пожара 50-литрового газового сосуда со сжиженным газом нарушается менее чем через 5 минут. Как следствие — пожар-вспышка с выбросом «огненного шара» достигающего в диаметре 10 м

Обычно разрыв сосуда происходит по его боковой части.

Вторичные поражающие воздействия от взрыва

Вторичными, но не менее серьёзными поражающими последствиями при взрыве баллона, являются:

• отрыв вентиля;
• воздействие волны сжатия или ударной волны;
• повреждение от осколков элементов обечайки.

Осколки от баллона и его оторвавшиеся элементы могут разлетаться очень далеко, нанося поражение в радиусе до 250 м, и подниматься на тридцатиметровую высоту.

Опасность утечки газа

Опасность утечки пропана из повреждённой ёмкости заключается в том, что в помещении очень быстро, и в больших объёмах, создаётся взрывоопасная концентрация смеси углеводорода и кислорода — значительно быстрее, чем при утечках жидких горючих веществ.

Сильную утечку смеси из колбы или неисправной запорной арматуры можно определить по запаху или на слух — звук схож с тем, что мы слышим при быстром сдувании воздушного шарика.

При подозрении на утечку газа или в целях контроля её отсутствия, достаточно будет губкой нанести на баллон мыльный раствор и по образующимся пузырькам определить место разгерметизации

Если утечка газа есть, то необходимо накрыть место разгерметизации мокрой тряпкой, с осторожностью вынести сосуд на улицу и вызвать газовщиков. С 2021 года техническими правилами предусмотрена обязательная установка сигнализаторов загазованности в новых домах

Для ранее построенного жилья данная норма имеет рекомендательный характер, но польза этого устройства, особенно в домах, где используется баллонный газ, несомненна

С 2021 года техническими правилами предусмотрена обязательная установка сигнализаторов загазованности в новых домах. Для ранее построенного жилья данная норма имеет рекомендательный характер, но польза этого устройства, особенно в домах, где используется баллонный газ, несомненна.

Дело в том, что плотность углеводородной смеси больше плотности воздуха. При нарушении герметизации колбы, запорного оборудования или соединительного шланга газ начинает скапливаться внизу, и его запах сразу можно не обнаружить. Вот почему, смесь с пропаном, попавшая в воздух из повреждённого газового баллона, часто взрывается в домах от любой искры, не будучи замеченной.

Особенности ремонта старых моделей

В первую очередь нужно определить почему хлопает и шумит газовая колонка при включении воды, и если все вышеперечисленные недостатки уже устранены, а хлопок все равно сохраняется, то нужно проверить функциональное состояние изделия.

Начнем с рассмотрения простых образцов оборудования с фитилями, которые применяются для поджигания горючей смеси.

В таких моделях громкий шум в виде хлопка нередко происходит в том случае, если расчетные параметры не соответствуют контурам пламени. Своевременное зажигание горелки не происходит, если размеры огня малые или же слишком большие. Причиной возникновения такой проблемы считается механическое засорение отверстий жиклера. Через данные отверстия формируется дозированная подача газа.

Старые модели газовых колонок ломаются. Причиной возникновения хлопка при включении чаще всего является засорение жиклера, горелки или же отсутствие тяги

Чтобы устранить неисправность придется осуществить такие действия:

• Основной кожух демонтируется для того, чтобы освободить полноценный доступ ко всем внутренним узлам колонки.
• Блок, куда подается газ и воздух (такую структуру используют многие производители) нужно отсоединить от системы труб.
• Далее следует очистка жиклера. Чаще всего используется проволока из металла мягкого типа. Это может быть медь или же алюминий. Процедура производится аккуратно, таким образом, чтобы калиброванное отверстие не было испорчено.
• Сборка выполняется в обратном порядке, при этом особое внимание уделяется целостности резьбовых соединений и уплотнителей.

Жиклеры могут засоряться в основной горелке. При таком засорении включение также осуществляется с хлопком. При разборе прибора нужно помнить, что некоторые узлы и элементы, к примеру, прокладки, клапаны, термопара, отличаются невысокой прочностью, поэтому с ними обращаться нужно крайне деликатно.

Наружная очистка теплообменника

Для более качественной очистки радиатора от загрязнений нужно снять его с колонки.

Последовательность действий следующая:

1. закрыть подачу газа и воды;
2. снять защитный кожух;
3. открыть самый ближний к колонке кран горячей воды;
4. подставить под входное отверстие радиатора емкость для слива воды;
5. открутить от теплообменника подающий патрубок и слить воду;
6. открутить накидные гайки радиатора и снять его.

Возможно, придется дополнительно разбирать другие детали и элементы колонки, не дающие возможность снять теплообменник. Их количество и назначение зависят от конструкции агрегата. Необходимо аккуратно и последовательно их отсоединять, запоминая все свои действия.

Снятый теплообменник положить в емкость и обработать пластины радиатора жидкостью для удаления нагара или другим эффективным моющим средством.

Очистку проводить щеткой и поролоновой губкой. После этого промыть сильной струей воды. Лучше всего, конечно, обработать радиатор минимойкой высокого давления, если она есть, или можно на время ее где-то достать. Такая мойка способна очень быстро и качественно разрушить слой нагара.

Устранение проблем в новом оборудовании

В новом оборудовании также могут возникать различные проблемы. Чаще всего они проявляются в работе датчика протока, в работе свечи или же системе питания. Давайте более детально рассмотрим перечисленные проблемы.

Поломка микропереключателя колонки

Нередко проблемой возникновения громкого хлопка при зажигании становится недостаточный разряд элементов питания, что провоцирует отсутствие возможности моментального поджига газово-воздушной смеси.

Блок питания соединяется с блоком управления посредством специальных микропереключателей, которые отвечают за возникновение сигнала для активизации поджига при открытии крана ГВС. Если сигнал поступает несвоевременно, это и становится причиной проблемы. Такая неисправность возникает чаще всего из-за окислившихся контактов. Отремонтировать микропереключатель невозможно, его нужно будет заменить.

При поломках микропереключателя ремонт осуществить не получится, так как данную систему придется полностью заменить

Неисправность датчика протока

Часто проблема возникновения хлопка заключается в датчике протока. Он располагается во входном контуре. На контролер блока управления подается сигнал о наличии жидкости в трубе. Данные моментально активизируют систему розжига. Интенсивное применение данного элемента формирует повышенный риск поломок. Например, контактные группы могут окисляться.

Такие датчики чаще всего изготавливаются в неразборном исполнении, поэтому в случае возникновении проблемы ремонту не подлежат, нужно осуществить замену.

Смещение рабочей свечи

Проблема может заключаться в работе свечи. Он после подачи напряжения провоцирует образование электрической искры. Современные свечи изготавливаются так, что они способны прослужить в течение длительного времени. Поломки элемента редки, но все же случаются.

Чаще всего встречается смещение поджигающего устройства, относительно номинального положения. Оно может произойти в результате многочисленного нагрева и охлаждения. Такие процессы связаны с изменением размеров отдельных элементов конструкции. В результате корректировки положения свечи параметры искры становятся нормальными, посторонние шумы полностью исчезают.

Неправильная работа замедлителя зажигания

Редкой поломкой считается неправильная работа замедлителя зажигания. При разборе колонки нужно снять водяной регулятор. На его крышке которого расположено отверстие перепускного канала, в этом отверстии и расположен шарик. Регулировочный винт определяет положение шарика.

Если при потряхивании крышки вы слышите звук перемещающего шарика, то осуществлять манипуляции с данной деталью далее не стоит. Если же стука нет, то расшевелить шарик можно при помощи медной или же алюминиевой тонкой проволоки, через отверстие пропускного канала, которое расположено в крышке регулятора.

Чаще всего замедлитель представляет собой шарик из металла или пластика, который перекрывает часть перепускного канала в водяном регуляторе. В большинстве конструкций колонок данный замедлитель расположен в приливе крышки водяного регулятора

В крайнем случае придется прибегнуть к процедуре разбора элемента. Нужно сразу сказать о том, что наружный винт никак не влияет на положение шарика. Внутренний винт нужно вывертывать очень осторожно. Предварительно следует запомнить его первоначальное положение, а также четко определить количество оборотов, на которое данный винт ввернут. Это позволит при последующей сборке сохранить необходимое расположение элемента (шарика).

После проведения ремонтных работ обязательно следует проверить все соединения, чтобы полностью исключить утечки как воды, так и газа. Все соединения нужно обработать уплотнителем, обеспечив герметичность. После чего можно ставить кожух на место и пользоваться колонкой в привычном режиме.

Как работает газовая колонка?

За нагрев воды в колонке отвечают два основных элемента:

• газовая горелка;
• теплообменник, который находится над ней, он представляет собой спиральную трубку, по которой проходит нагреваемая вода.

Остальное устройство газового аппарата составляют следующие узлы:

1. Розжиг. В «доисторических» советских моделях эту роль выполнял фитиль или запальник, который зажигали с помощью спички. Сейчас за это отвечает пьезоэлемент, который требует от пользователя только нажатия определенной кнопки.
2. Водогазовое устройство. Его элементами является газовый клапан и мембрана, установленная в водопроводе. Когда вы открываете воду, она начинает движение через колонку. Из-за водного потока и прогибается мембрана, открывающая газовый клапан, благодаря чему в горелку подается газ.
3. Автоматика безопасности включает в себя электромагнитный клапан, к которому подключаются датчики, следящие за бесперебойной работой устройства. При обнаружении любых неполадок датчики мгновенно перекрывают клапан, и колонка прекращает работу. Если речь идет о приборах с запальниками, то к клапану присоединена и термопара, нагревающаяся пламенем. Когда горелка затухает, срабатывает она.

Если оборудование все равно шумит?

Если после проделанных манипуляций газовая колонка при включении воды все равно зажигается с хлопком, то дальнейшее самостоятельное исследование лучше прекратить. В таких ситуациях придется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Они произведут грамотную диагностику оборудования, смогут четко установить, что является причиной хлопка и уже на основании полученных данных смогут предоставить вам варианты решения проблемы.

В определенных случаях самостоятельный ремонт является невозможным, тогда рациональным решением станет сотрудничество с квалифицированными специалистами

Ключевые причины

По мнению специалистов, ключевыми причинами взрыва газовой колонки являются:

Первая: монтаж и подключение к сети своими усилиями. Монтировать колонку не так сложно. Но вот подключать её к сети должны только профессионалы. Должна быть собрана необходимая документация и разрешения. Хозяева обращаются в газовую компанию. Её сотрудники прибывают по заявке и проводят нужные работы. После чего техника готова к эксплуатации.

Вторая: старая аппаратура. Обычно это советские колонки, не имеющие оборонительных механизмов. У них нет контроллеров, термостатов, следящих за работой всех узлов.

Научно и практически доказано, что взрыв газовой колонки в квартире может произойти, если газ сконцентрируется в воздухе на 5-15%. Тот же фактор касается и дома.

Третья: самостоятельные изменения конструкции аппарата. Его устройство своими руками запрещается как-либо менять. При нарушении работы агрегат может серьёзно поломаться или даже взорваться.

Выводы и полезное видео по теме

Поиск причин, по которым газовый водонагреватель включается с хлопком и способы их устранения в следующем ролике:

Причин возникновения посторонних звуков при включении колонки очень много. Большинство можно диагностировать самостоятельно и попытаться устранить неполадку своими силами. Если же причину поломки вы так и не смогли определить, то единственным решением в данной ситуации станет обращение к специалистам по ремонту газового оборудования.

Хотите рассказать другим пользователем о своем опыте поиска причины хлопка газовой колонки? Или у вас остались вопросы, которым мы не уделили внимание в этом материале? Задайте их в блоке комментариев – наши эксперты постараются вам помочь. Делитесь опытом, принимайте участие в обсуждениях – форма для связи расположена ниже.

Как определить мощность

В первую очередь надо определиться с мощностью или производительностью газовой колонки. Это две взаимосвязанные характеристики, просто отражающие разные характеристики агрегата. Производительность — это сколько литров воды за минуту может нагреть колонка, а мощность — какое количество тепла она может выделить. Одни производители указывают мощность, другие — производительность, так что надо точно понимать что вам необходимо.

Давайте для начала разберемся, какой производительности требуется вам газовая колонка. Это зависит от количества потребителей, которые необходимо обеспечить теплой водой. Есть нормы расхода для оборудования разных видов:

• кухонная мойка, умывальник — 4 л/мин;
• душе — 7-10 л/мин.

Если у вас подключены к горячей воде кухонная мойка, душ и умывальник, чтобы все три точки работали одновременно и температура воды при этом не падала, необходима производительность 4 + 4 + 10 = 18 л/мин. Это очень много, ценник будет солидным. Если вы подумаете, то поймете, что одновременно все три устройства практически никогда не включаются. Бывают ситуации когда работают вместе душ и один из кранов. Для обеспечения их горячей водой производительность должна быть 14 л/мин. Это уже чуть скромнее, но вполне достаточно для комфортного проживания. Найденное значение ищите в технических характеристиках, оно не должно быть меньше.

Теперь разберемся с мощностью. Газовые колонки могут выделить на обогрев воды от 6 кВт до 40 кВт тепла. Тут деление такое:

• на подогрев воды для одной точки водоразбора подойдет газовая колонка мощностью до 19 кВт;
• на две точки мощность должна быть от 20 кВт до 28 кВт;
• на три требуется более 29 кВт.

Теперь, вы точно сможете сказать какая газовая колонка лучше по мощности применительно к вашим потребностям.

Теплообменник

Нагрев воды происходит пока она течет по теплообменнику. Он представляет собой металлическую трубу, установленную над горелкой. Форма теплообменника в газовой колонке особая — в нижней части уложена змейкой труба с оребрением, затем вокруг установлен лист металла, поверх которого спиралью намотана труба. Протекая по этому длинному тракту вода нагревается от разогретого металла.

Так выглядит теплообменник для газовой колонки

Делают теплообменники из оцинкованной стали (самый бюджетный вариант), нержавейки и меди. Самые лучшие с точки зрения эффективной передачи тепла медные. Они же самые экономичные, но и дорогие. Самые долговечные — нержавеющие, но у них намного хуже дела обстоят с передачей тепла. Какая в данном случае газовая колонка лучше — решать вам. Выбираете то качество, которое для вас важнее.

Если вы решили купить газовую колонку с медным теплообменником, не старайтесь найти дешевую модель. Для того, чтобы снизить цену, производители используют низкокачественную медь, да еще трубки делают с тонкими стенками. Такой теплообменник отслужит гарантийный срок, а потом начнутся проблемы — появится течь.

Если вы снимите кожух, то увидите в трубках свищи, через которые капает вода. Располагаются они по большей части на наружной стороне трубы, как раз в том месте, где образовывается конденсат. При нормальной толщине трубы это не страшно, но тонкие стенки быстро разъедает. Такой теплообменник с течью не обязательно менять (он стоит примерно 1/3 от общей цены), его можно запаять. Потребуется тугоплавкий припой с температурой плавления порядка 200°C, мощный паяльник и паяльный флюс. Технология работ обычна -зачистить поврежденное место до чистого металла, обезжирить, залудить, запаять.

Не исправна группа безопасности котла

Установка группы безопасности твердотопливных котлов является обязательным так как она помогает избежать превышение допустимого давления в отопительной системе, держит его (давление) на должном уровне, а также вовремя развоздушивает систему. Напомнить что рабочее давление в системе отопления должно быть в пределах от 1 до 2 бар.

Конструктивно группа безопасности состоит из трех элементов: манометра, предохранительного клапана и воздухоотводника. Выход из строя одного из этих элементов может привести к повышению давления в котле. И еще, категорически запрещается установка запорной арматуры между котлом и группой безопасности.

Промывка теплообменника от накипи

Здесь будут даны несколько советов о том, как почистить теплообменник газовой колонки от накипи самостоятельно.

Сначала следует подготовить раствор для промывки. Самые простые рецепты:

• использовать магазинный очиститель от накипи;
• растворить лимонную кислоту в воде в пропорции 200 г на 1 литр;
• растворить 9 % уксус в воде в соотношении 1:5.

А вообще, вариантов, чем еще можно промыть теплообменник газовой колонки, в Интернете опубликовано немало.

Из лейки или через воронку тонкой струйкой влить в радиатор приготовленный раствор. Лить медленно, чтобы не вызвать химическую реакцию, когда антинакипин может вытолкнуться обратно. Жидкость в теплообменнике должна оставаться не менее двух часов. Для растворов лимонной или уксусной кислоты – не менее 4 часов.

Завершить процесс промывкой проточной водой

Для увеличения эффекта очистки, при промывке радиатора, можно осторожно постукивать резиновым молотком (киянкой). Продолжать промывать нужно до тех пор, пока из теплообменника не пойдет чистая вода без посторонних включений

Наиболее качественную очистку радиаторов в любых водонагревательных приборах обеспечивает специальное оборудование для промывки теплообменников газовых котлов, называемое бустером, которое применяется в специализированных сервис-центрах. Это устройство обеспечивает автономную циркуляцию промывочной жидкости через радиатор.

Принцип работы прост: бустер создает давление и заставляет реагент циркулировать в одном направлении. Через некоторое время аппарат автоматически переключается на рециркуляцию в обратном направлении. Такой способ позволяет максимально очистить внутренние полости радиатора от накипи. Покупать такой аппарат, конечно, нецелесообразно (он очень дорого стоит), но можно сделать самому. В Интернете есть описания.

При установке теплообменника на свое место выполнять все операции по сборке в порядке, обратном разборке.

Слабый напор воды или его отсутствие

Автоматика во всех колонках, работающих от газа, настроена так, чтобы включаться только при наличии определенного напора воды в водопроводе. Если воды нет совсем, либо напор слишком слабый, это станет причиной, почему колонка не включается. В первую очередь нужно проверить наличие воды – для этого нужно просто открыть вентиль с холодной водой.

Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации:

• Если вода не течет или ее поток очень слабый, значит, проблема в водоснабжении. В таком случае нужно только подождать, пока дадут воду с нормальным напором.
• Если холодная вода идет нормально, значит, проблема в засорении самой колонки (прочитайте: «Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно «).

Для прочистки колонки можно выполнить такие действия:

1. Перекрыть подающий вентиль на газопроводе.
2. Открутить трубы разводки.
3. Снять водонагреватель.
4. Перевернуть колонку вверх дном и поставить на ровную поверхность.
5. С помощью шприца ввести внутрь нагревателя жидкость для очистки. Такой специальный состав можно купить в специализированных точках продажи.
6. Подождать несколько часов для того, чтобы жидкость подействовала. Время указано в инструкции.

Если вы не хотите заниматься грязной работой самостоятельно, можно пригласить специалиста.

Неисправность водяного узла

Чаще всего ремонт газовых колонок производится по поводу неисправности водяного блока. Работа его состоит в том, что под воздействием давления жидкости мембрана, находящаяся внутри его, выгибаясь, передает движение штоку, а уже он двигает толкатель газового узла. Вследствие этого открывается пружинный клапан, и происходит включение подачи электрического питания на управляющий модуль. Поэтому если неисправен водяной узел, то аппарат запускаться не станет.

Поломку водяного блока можно определить по внешним признакам.

1. Если вы открыли подачу воды, а шток, прижимающий пластину выключателя, остался неподвижным (на рисунке показан синей стрелкой) – это значит, что повреждена мембрана, расположенная внутри главной составляющей водного узла — “лягушки”.
2. Заклинивание штока может быть по причине его прикипания.
3. Возможна протечка в месте, где соединяются между собой газовый и водный узел, или просачивание жидкости из-под вентиля регулировки (показано красными стрелками).

Если вы заметили хоть один признак, то узел потребуется снять и починить. Водяной узел снимается только вместе с газовым модулем, поскольку они представляют собой единую конструкцию. Сделать это можно следующим способом:

• после того, как вы удостоверились, что газовый вентиль на трубе переведен в закрытое состояние, можно отсоединить шланг подводки (а);
• аналогично, при отключенной подаче воды, откручивается гайка на патрубке водяного блока (б);
• далее с помощью гаечного ключа необходимо открутить гайку, которая соединяет водяной блок с теплообменником (в);
• рассоедините контактную колодку (г) на проводниках, соединяющих электромагнитный клапан с управляющим модулем;
• таким же образом отсоединяются провода (д), идущие к выключателю;
• с помощью отвертки необходимо выкрутить 2 винта (е), прикрепляющих патрубок к водно-газовому узлу, по которому подается горючее на коллектор горелки;
• после вывинчивания крепежа, весь узел легко вынимается из аппарата.

Далее потребуется разобрать сам газово-водяной модуль.

После извлечения устройства, требуется отделить водяной узел. Чтобы это сделать, открутите 2 винта (указаны стрелками). Вывинчивать их полностью не обязательно. Они с помощью прижима закрепляют “лягушку” в газовом узле. Крепление “лягушки” к последнему в разных моделях может отличаться, как например, в газовой колонке Нева 3208.

Так выглядит газовый модуль с отсоединенным водяным.

Далее потребуется разборка самой “лягушки” посредством откручивания 6-ти винтов. Они могут прикипеть и туго выкручиваться или вообще “слизаться” отверткой, если приложить большое усилие. Чтобы этого не произошло, можно предварительно капнуть на них специальной жидкостью WD-40, после чего они легко выкрутятся, и ни один из них не сломается.

После удачного откручивания винтов, модуль раскрывается на две половины, и вы увидите резиновую мембрану.

Мембрану необходимо тщательно осмотреть, и при обнаружении того, что она сильно растянулась, или на ней есть порывы, ее требуется поменять на новую.

Чтобы добраться до тарелки с пружиной, необходимо снять мембрану. Если она целая, необходимо это делать аккуратно, чтобы не повредить колечко, которым она одевается на патрубок (указано красной стрелкой на рисунке выше). После снятия мембраны вы увидите тарелку с пружиной.

Чтобы вы лишний раз не разбирали агрегат, проведите осмотр сальника

Для этого осторожно извлеките тарелку со штоком.

Достаньте пружину, и вы увидите пробку с пропилом для отвертки. Под ней находится уплотнительное кольцо

Пробку необходимо время от времени выкручивать для смазки и замены резинового сальника.

Предварительно приобретя ремкомплект для “лягушки”, поменяйте вышедшие из строя сальник и мембрану. Когда будете устанавливать сальник обратно, не забудьте его смазать силиконовой смазкой, а также смажьте место его расположения.

Сборка водяного блока газовой колонки происходит в обратном порядке. Пробку необходимо затянуть так, чтобы шток проходил через нее без особых усилий. Когда вы полностью соберете “лягушку”, ремонт водяного блока можно считать оконченным.

Ремонт газовой колонки Нева 3208 по поводу неисправности “лягушки” аналогичен и интуитивно понятен, хотя внутренний вид агрегата немного отличается. Так же разбирается и газовая колонка Нева 4511, ремонт своими руками которой вполне осуществим.

Когда производится ремонт китайской газовой колонки, всегда удивляет размер водяного узла. Он достаточно небольшой по величине, и чтобы разобрать “лягушку”, потребуется открутить всего 4 винта.

Источник