Как подключить регулятор громкости к источнику сигнала и усилителю
Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? — ответ на это вопрос даст данная статья.
Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки «больше» и «меньше».
Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.
Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству — схема и примеры.
Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно — значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).
Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).
Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта «моно».
Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!
Редакция сайта RadioStorage.net .
- PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом — доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
А разве правильно будет соединять земли двух каналов на резисторе? Это же не хорошо если УМ представляет собой «двойное моно», лучше чтобы земли пк и лк не соединялись вовсе когда это позволяют платы и обмотки трансформатора, разве нет?
Sergey7054, для большинства несложных стерео-УНЧ, такого включения вполне достаточно, по сути так и делают. Варианты УНЧ где «двойное моно» и более сложные профессиональные конструкции требуют особого подхода к разводке земли.
Sergey7054, в идеале всеравно не будет «двойного моно» т.к. где-то земли каналов соеденятся, например на источнике.
Чтобы получить «двойное моно», нужно, чтобы и питальников было два.
Тоже мне спициалисты. Минусовой сигнал на входе он один.
Моноблоки или стерео унч это одно и тоже.
В любом случае у моноблоков минуса на входе соединяются, так что все верно нарисовано.
Единственное так это надо добавить в разрыв среднего контакта регулятора конденсатор на 1 мкф чтоб не было «короткого» на входе усилителя так как регулятор в положении верхнем будет коротить звук на минус .
Источник
Потенциометр RK27 20кОм (переменный резистор) для замены регулятора громкости в HiFi УНЧ PIONEER A777
В обзоре:
1. Изучаем переменный резистор для регулятора громкости. Сравниваем с двумя другими переменными резисторами ALPS
2. Исследуем HiFi усилитель звуковой частоты (УНЧ) Pioneer A777 выпуска 90-х годов. Для замены регулятора громкости покупался этот потенциометр.
Есть у меня старый усилитель Pioneer A777.
Фото из интернета: 
Вышел из строя от времени регулятор громкости усилителя. Для замены был куплен переменный резистор. Сначала исследуем переменный резистор, потом — усилитель Pioneer A777.
Для сравнения этого экземпляра переменного резистора возьмем еще два других переменных резистора ALPS. Один на 10кОм — покупался когда-то давно в магазине «Аудиомания» под проект (не реализованный). Говорят, что оригинал (хотя такие резисторы давно не выпускаются японской фирмой). Сейчас такой стоит около 2 тыч. руб. (31$). Второй на 25кОм — точно японский оригинал из усилителя Pioneer.
Слева на право: Пациент обзора 20 кОм, 10 кОм «Аудиомании», 25кОм с усилителя Pioneer 
В ряд: 
Похожи на три гитары? 🙂
Взвесим
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Разборка
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Измерим в программе RMAA (смотреть на разбаланс между каналами на столбиках слева)
Герой обзора — 20 кОм: 
Аудиомания — 10 кОм: 
Оригинал из Pioneer — 25кОм: 
Измерим потенциометр (герой обзора 20 кОм)
Сопротивление потенциометра (два канала): 
Регулятор в одном крайнем положении: 
Регулятор в другом крайнем положении: 
Установил в усилитель: 
HiFi усилитель Pioneer A777 (начало 90-х годов).
Усилитель Pioneer A777 выпускался в начале суровых 90-х годов. Стоил тогда около 700$ (1000$ теперешних). Продавался в нашей деревне в магазинах «Эльдорадо» и в фирменном салоне «Pioneer». Аппарат сделан в Японии.
Технические характеристики аппарата: 
Сервис-мануал: www.kallhovde.com/pioneer/a-51-a-777-a-878-sm.pdf
Вес усилителя около 20 кг.
Мой экземпляр 
Покупал усилитель в году так 2003 за примерно 300$. Я третий владелец аппарата. Второй владелец — меломан. Кто был первый — история умалчивает. Наверное, какой-то новый русский в красном пиджаке 🙂 Тогда такие аппараты только такие персонажи покупали. Отдавал аппарат каком-то народному мастеру на улучшения. Вот список улучшений:
1. Отключен предварительный усилитель и буфер после регулятора громкости. Сигнал теперь с селектора входов-выходов подается стазу на регулятор громкости, а потом через аудиофильский конденсатор в 2.2мкФ на вход усилителя мощности. 
Два белых провода — сигнал с селектора каналов. 
Серый и черный кабель — сигнал на усилитель мощности. 
2. Заменили провода (выход УНЧ на акустику, питание усилителя мощности) на фирменные аудиофильские: 
Убрали разъемы -провода аккуратно намотали на штекеры разъемов: 
3. Заменили сетевой провод питания на аудиофильский акустический (питание на включение усилителя не заменили на такой-же почему-то): 
В таком виде усилитель проработал у меня больше 10 лет, пока не стал глючить. Начал чудить регулятор громкости. Треск, на минимальном уровне из одного канала на минимальной громкости тихо играл звук. Основной глюк — после включения питания защита начала подключаться с задержкой. Задержка все увеличивалась, пока не достигла полчаса. Терпеть эти глюки стало невозможно.
Отдал в ремонт. Попросил почистить УНЧ от пыли, починить защиту и отремонтировать регулятор громкости. Вернули усилитель с ремонта. Регулятор громкости до конца не починили. Сказали менять нужно.
Прошло полтора года. Глюк с защитой начал повторяться. Через некоторое время акустика вообще перестала подключаться. Регулятор громкости тоже начал глючить. Решил починить усилитель собственными силами. По принципу: если хочешь сделать хорошо — сделай сам. Заодно поизучать, как устроен аппарат внутри и сделать замеры. Усилитель стоял некоторое время. Не доходили руки. Вот недавно начал ремонт.
Разобрал усилитель. Куча пыли. За предыдущий ремонт от пыли аппарат не чистили. Прочистил, пропылесосил.
Регулятор громкости с 4-ми выводами на канал. ALPS 25 кОм. Один вывод — для тонкомпенсации. На маленькой громкости поднимаются верхние и нижние частоты. У меня эта тонкомпенсация отключена при модернизации. Поэтому решил заменить переменный резистор на обычный ALPS с 3-мя выводами на канал.
С невключением защиты помогли на форуме vegalabs. Пересох конденсатор 3.3 мкФ в блоке питания, к которому подключена защита. При первом ремонте конденсатор не меняли. Допаяли стабилитрон параллельно стабилитрону на плате защиты.
Заменил акустический кабель в питании 220В. Поставил обычный разъем питания. 
Рассмотрим более подробно усилитель.
Блок питания
Два мощных трансформатора. Питание основного усилителя двухполярное 56 Вольт. На каждую половинку питания свой трансформатор. Первый раз такое увидел. 
Диодный мост и два фильтра питания — огромные конденсаторы ELNA 22000 мкФ. 
Земляная «мекка» — толстая пластинка, похожая на медь. Но без окислов. 
Плата вспомогательного питания. 
Вспомогательных обмоток нет. Все питание с основных обмоток трансформатора идет. Через стабилизаторы уменьшается до необходимого. Плата вспомогательного блока питания расположена под трансформаторами и конденсаторами фильтра.
Входной каскад и защита УНЧ
Предусилитель (у меня он отключен) расположен за лицевой панелью: 
Шестиугольные выжимки в металле — фирменная фишка в усилителях Pioneer тех времен. Они везде. Объявляли как +100% к качеству звука. Эти шестиугольники везде есть. Смотрите фото.
Регулятор громкости, тонкомпенсация на маленькой громкости и буфер (оба отключены у меня) вынесены на одну плату. На этой же плате расположен блок управления защитой усилителя от постоянного напряжения на выходе и короткого замыкания на выходе. 
Самое интересное, что в оригинальной схеме усилителя прежде чем сигнал попадает на усилитель мощности, сигнал проходит через (два в случае режима «директ» и шесть если через предусилитель) электролитических конденсаторов разной емкости. У меня все это хозяйство заменили одним аудиофильским конденсатором (обычным, не электролитическим, наверное пленкой — не знаю я эту фирму).
Переключатели входов и линейных выходов (например, для записи на магнитофон) сделаны с помощью механических переключателей в виде лент, которые идут от переключателей на передней панели 
Выход усилителя
Усилитель может работать с наушниками и двумя парами акустических систем (одновременно или только с одной). Переключение сделано на реле. Реле переключений, цепи Зобеля (резистор и конденсатор, которые шунтируют акустическую систему) и Буше (катушка и шунтирующий резистор, через которые акустическая система подключается к выходу усилителя мощности) расположены на выходных разъемах. Обратите внимание на толстые металлические штыри, которые ведут к терминалам подключения колонок. 
У терминалов для подключения акустических систем нет отверстий для разъемов типа «банан»: 
Конструкция
Платы все односторонние. Сторона с дорожками сделана с маской, покрытия лаком нет. 
Платы соединены разъемами на защелках. Шлейфы вставляются в разъем и защелкиваются: 
Электролитические конденсаторы — везде использовалась ELNA: 
Усилитель мощности
Главная часть аппарата: 
Штыри справа и слева — для настройки тока покоя. Он у этого усилителя около 100 мА. Радиаторы будут слегка тепленькие. Форма радиаторов — специфическая. Тоже в свое время были рекламой — +100% к качеству звука. 
В случае необходимости, будет очень сложно выпаять выходные транзисторы. Нужно открутить плату, выпаять все выходные транзисторы: 
На фото видно крепление транзистора терморегуляции на радиатор — сделано интересно. На уголок. На плату УНЧ подключен штекером: 
Схема усилителя из сервис-мануала: 
Для сравнения схема усилителя мощности современного усилителя YAMAHA A-S201
Сборка на двух полевых транзисторах в дифкаскаде. Дифкаскад и усилитель напряжения питаются от отдельного фильтра на транзисторе. Этот фильтр подключен отдельными проводами к большим конденсаторам на 22000 мкФ в блоке питания. Толстые провода питания выходных транзисторов проведены отдельно к конденсатору фильтра.
Измерения усилителя
Подаем на вход: 
На выходе — виден клипинг на фото: 
Считаем мощность на канал при нагрузке 4 Ома: Pmax=(69.6/2*69.6/2)/4=302.76 Ватт Pср=Pmax/2=151.38 Ватт 
Считаем мощность на канал при нагрузке 8 Ом: Pmax=(82.4/2*82.4/2)/8=212.18 Ватт Pср=Pmax/2=106 Ватт
Измерения на стандартных тестовых сигналах. Мощность чуть уменьшил.
Усиление по напряжению в 32 раза.
Измерения в RMAA
Нагрузка 8 Ом. Мощность Pmax=100 Ватт Pср=50 Ватт. Для измерения на большей мощности нужно делитель на измерительном шунте менять. На звуковой карте невозможно уровень выставить при моем делителе 1 к 9. А перепаивать лень. Так измерил. 
Выводы
Отличный усилитель. Ремонт прошел успешно.
Источник