Как почистить головку автомагнитолы не снимая

Как почистить головку автомагнитолы. Ремонт штатных автомагнитол своими силами

Что делать, если аудио система перестала читать CD-диски.

Рекомендации по очистке лазеров в проигрывателях CD. Данный материал построен на основе опыта обслуживания аудио центров Aiwa. Изложенные здесь рекомендации могут быть использованы и при ремонте проигрывателей CD других производителей. Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат «заикается», не «распознает» или не раскручивает диски.

Как грязь попадает на оптику лазера?

Блок CD-проигрывателя в наиболее распространенной серии мини-систем AIWA NSX-***, расположен в верхней части аппарата, в непосредственной близости от вентиляционных отверстий. Это делает оптику лазера уязвимой для пыли, которая заносится, либо из внешней среды комнатным воздухом, либо внутренними воздушными потоками. Очень не «любят» лазеры курение около аппарата — смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, оседают на оптике и удалить их очень сложно. А любознательные тараканы, по непонятной причине, обожают забираться внутрь лазера. Если таракан крупный, то он не может развернуться внутри — тесно. А «заднего хода» таракан делать не умеет. Отсутствие пищи, медленно поджаривающий лазерный луч делают свое дело и в скором времени любопытное насекомое гибнет. А проигрыватель отказывается работать.

Прежде, чем приступить к ремонту, посмотрим на схематичное устройство лазера. В моделях мини-систем Aiwa NSX используются следующие типы лазеров, производства Sony: KSS-210, KSS-212, KSS-213 .

Как чистить лазер?

Внешний вид лазера (На примере KSS-210)

Хорошо виден «глазок» фокусирующей линзы. Черная поверхность вокруг линзы — пластмассовая крышечка, предохраняющая внутреннее устройство лазера от внешних воздействий. Загрязнение фокусировочной линзы самое частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверности линзы. Но, конечно, не просто дуйте на него — этим вы только еще больше загрязните его. Профессионалы используют специальные аэрозольные баллончики со сжатым очищенным воздухом. Баллончик стоит от 150 до 370 рублей в зависимости от объема. Купить его можно в специализированных магазинах. В Санкт-Петербурге, это магазины «Мега- Электроника » или «АВ-очередями» продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона,охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно. Такой способ позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях всопользуйтесь вторым способом.

Второй способ: требущий аккуратности.

Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось. Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея — аккуратно срежате их острым скальпелем.

В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки.

Слева палочка, поставляемая AIWA. Справа — обычная палочка.

В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное — не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски.

ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением.

Одним из возможных вариантов выхода из строя лазера является его перегрев восходящими потоками теплого воздуха от радиаторов элементов усилителя и блока питания.

В процессе эксплуатации автомобильная магнитола начинает загрязняться, в нее попадает пыль. Вследствие этого может начать происходить «заглатывание» диска с последующим его «выплевыванием». При таких симптомах необходима прочистка магнитолы.

Ремонт и его особенности

Ремонт любой штатной автомагнитолы может зависеть от разных факторов. Порою не хватает времени, и пользователь, учитывая этот, доверяет работу мастерам. Но и здесь ему могут не дать гарантии на скорый почин, так как и на это есть свои причины:

• Отсутствие запчастей, которые подходят для штатных автомагнитол.
• Отсутствие времени, которое должно пойти на тестирование техники.
• Сложность ремонта или большой объем работ.

Кроме вышеперечисленного фактора, непривлекательность у мастеров может заключаться и в стоимости, которую они назначают. И это, в свою очередь, имеет свои причины:

• В наличии нет нужных запчастей у знакомого дилера и приходится заказывать за большую цену.
• Необходимо проводить диагностику непосредственно внутри автомобиля.
• Сложности с демонтажем и установкой, которые можно объяснить особенностями определенной модели авто.

Ускорить ремонт и сделать его практическим бесплатным (деньги пойдут только на запчасти) поможет самостоятельная наладка. Конечно же, владелец автомобиля, не обладающий широкими познаниями в радиотехнике, отремонтировать сложные микросхемы внутри автомагнитолы не сможет, но распространенные на сегодня «болячки» головного устройства устранить ему удастся легко.

И о тех, кто это сделал.

— Эй, ты не знаешь, где можно купить новую головку для моего CD плеера? Он сломался.

Я слышал это так много раз, что решил написать о лазерах, их проблемах и простых решениях.

Я взглянул внутрь более 100 плееров, которые НЕ ЧИТАЛИ CD и только один (в десятичном и двоичном виде это ровно «1») имел сломанную головку. И этот один умер из-за моей тупости. Но это не является темой для данной статьи.

А глупость других.

Есть по крайней мере двадцать причин, почему CD плеер не читает диски, и люди, имея стереотип, называют все эти проблемы СЛОМАННОЙ ГОЛОВКОЙ.

И это КРАЙНЕ НЕПРАВИЛЬНО, потому что лазерные головки более не производятся, а то, что осталось, эти святые резервы — брутально раскупаются теми, кто не знает ничего лучше, чем тупо купить новую головку.

Отдельный блок питания для проведения ремонта

Питание автомагнитолы – это самая важная составляющая, которую должен суметь обеспечить человек, проводящий ремонт. Встроенного блока питания, как известно, головные устройства, в отличие от музыкальных центров не имеют. Использовать АКБ, как источник питания запрещено. И поэтому нужен отдельный сетевой блок питания. В первую очередь, блок питания обязан обеспечивать напряжение в 12-13 В на выходе. Что касается тока нагрузки в Амперах, то должно быть 10А. Хотя можно применять и другие, более низкие значения нагрузки, так как, при ремонте не надо обеспечивать громкий звук автомагнитолы, чтобы задействовать всю мощь устройства.

Примечание. Будет полезно знать, что наибольшее потребление энергии случается при воспроизведении автомагнитолой басов, так называемых низких частот. Кроме того, немалую мощность потребует и CD привод с крохотными электродвигателями внутри.

Итак, блок питания можно купить, а можно сделать самому. Чтобы собрать его, придется все равно покупать или находить мощный трансформатор, на базе которого и провернуть все это дело. Есть и еще один вариант, не менее удачный: использовать блок питания своего ПК формата АТ или АТХ.

Основные распространенные неисправности современных штатных автомагнитол

Как известно, современные автомагнитолы отличаются от головных устройств, выпускавшихся ранее. В частности, отличие может заключаться как в схеме, так и в наличие той или иной микросхемы, диода или привода внутри.

Встроенный чейнджер и его ремонт

Чаще всего на штатных автомагнитолах из строя выходит именно эта деталь. Благодаря данному элементу удается прослушивать большое количество музыкальных композиций, не отвлекаясь от управления транспортным средством. К сожалению, ввиду различных причин, этот механизм подвержен выходу из строя. В основном, производится замена в чейнджере следующих компонентов:

• Механизма привода устройства.
• Каретки, имеющей лазерную головку.
• Потенциометра движкового.

Ошибка NO CD

Признак того, что CD чейнджер имеет проблемы. При этом сам чейнджер может исправно принимать и отдавать магазин. Можно попробовать починить неисправность, но вряд ли что-то в этом случае получится. В таких случаях, которые расцениваются, как тяжелые, желательно доверить ремонт профи, так как здесь не все до конца ясно и надо проводить полную диагностику.

Замена потенциометра

Это наш случай. Когда чейнджер работает, но при чтении дисков издает «хлюпающий звук», можно наладить эту неисправность своими силами. Приступим:

• Снимаем блок с разъемами под питание с задней части магнитолы.
• Откручиваем болты, которые видим, по кругу. В данном случае рекомендуется пользоваться отверткой малого размера с хорошим наконечником.
• Крышку снимаем.
• Видим чейнджер, который надо снять с демпферов.

• Затем снимается плата.

Примечание. По бокам чейнджера имеются практически на всех штатных автомагнитолах 4-ре демпфера, предназначенные для поглощения вибраций и тряски. Они внутри бывают заполнены белой массой. Эти составляющие легко снимаются, но вот одеваются сложно (на фото ниже они хорошо просматриваются). Поэтому надо быть внимательным и ничего не повредить.

• С боковых сторон чейнджер держат также пружинки, которые тоже надо снять.
• Теперь чейнджер вынимается из коробки.
• Перед нами предстает плата, которую нужно будет снять.

Примечание. И в этом случае надо действовать крайне осторожно, ведь в самом чейнджере много мелких компонентов, которые могут просто потеряться или даже сломаться.

• Обычно плату в чейнджерах современных держат 3 болта, которые и надо выкрутить. Кроме того, есть и 2 маленьких болтика, находящихся в некотором углублении, прямо на плате. Их тоже не забываем вывернуть.
• Нельзя забывать и про ограничитель черного цвета, который тоже надо снять.
• Теперь надо вынуть провод с фишкой на конце.
• Приподнять саму плату.

Примечание. Держаться плата будет на двух шлейфах. Важно запомнить положение каждой, чтобы при обратной установке не перепутать (что довольно легко сделать, ввиду их схожести).

Теперь можно с платой работать. Если здесь вышел из строя движковый потенциометр, что случается часто, можно заменить его, купив новый в магазине радиотехники по номеру. Хотя может в магазинах такого и не быть. Как советуют умельцы на все руки – нет ничего лучше, чем всегда иметь под рукой старые и испорченные автомагнитолы. Вполне вероятно, что именно движковые потенциометр в них будет исправным. Останется только заменить и все.

Примечание. Находится этот элемент прямо на плате, которую мы сняли. Нужно будет отпаять лапки старого потенциометра и поставить новый, закрепив опять же паяльником.

Если проблема с линзой оптической головки

Является также частым видом неисправности, возникающим со временeм на всех штатных автомагнитолах. В головном устройстве накапливается пыль, грязь и даже табачные смолы, если в машине курят. Образуется нагар.

Примечание. Если долгое время не чистить головку, лазер может просто «умереть». В этом случае только замена поможет ситуацию исправить.

Может наблюдаться и другая проблема с лазером. Из него может уходить ток, что налаживается регулировкой. Проблема может даже заключаться и не в самом лазере, а в шлейфах, даже шурупах или резисторах.

Примечание. Сами диски тоже могут встречаться недоброкачественными. Они бывают испорчены, читаются на различных устройствах и не проигрываясь на определенной магнитоле, «бросают тень» на нее. Внимание – качественная техника, будь это автомагнитола или другое устройство, плохие и неисправные диски читать не будет, чего не скажешь, к примеру, о китайских головных устройствах сомнительной сборки!

Способ чистки линзы

Чтобы почистить линзу или головку, как принято ее называть, надо всего-то купить специальный диск с жидкостью.

Примечание. Важный нюанс, о котором надо помнить. Некоторые головки автомагнитол штатных бывают не стеклянными, а пластиковыми. Они (головки) от жидкости, в которых спирт или другие агрессивные вещества, портятся. По этой причине, в этих случаях, вместо купленной жидкости, лучше использовать обычный мыльный раствор.

В 90% случаев такая чистка поможет настроить лазерную головку и она начнет работать, как прежде.

Регулировка

Очень действенный способ, но требующий разбора магнитолы:

• Устройство вынимается из торпедо авто.
• Затем автомагнитолу надо поставить на стол и обеспечить хорошее освещение.
• Верхняя и нижняя крышка открывается.

Примечание. Некоторые модели автомагнитол имеют только одну крышку, а вторая является цельной с крышкой. В этом случае надо просто снять ту, которая на шурупах.

• Обеспечиваем доступ к головке. Это означает, что мы должны снять детали, мешающие доступу к лазерной головке с обратной стороны, где и есть возможность проведения регулировки. У каждой штатной автомагнитолы разный путь к этой части. По этой причине приводить то, что надо разбирать, не будем.
• Находим маленький переменный резистор. Выглядит он примерно так, как на фото.

• Теперь вооружаемся маленькой отверткой. Подойдет инструмент часовщика или что-то подобное.
• Начинаем доворачивать этот самый резистор по часовой. Примерно 15 витков будет достаточно.

Примечание. Количество витков опять же зависит от конкретной марки автомагнитолы. Случается, что достаточно бывает 10 винтов, а бывает, что и 25 мало.

• Осматриваем саму головку и если замечаем, что она загрязнена, проводим очистку специальным методом.
• Все обратно монтируем на свои места.

Вся инструкция, данная выше, написана с практической точки зрения. Никакой теории в ней нет. Если вас интересует больше теоретическая часть, то можете изучить различные материалы, в том числе видео и фото. Что касается цены ремонта штатных магнитол, то как и говорилось выше, в данном случае все проводится своими руками, а значит, и стоимость работ практически нулевая.

На днях попалась мне такая вот простенькая магнитолка, под маркой International, в весьма плачевном состоянии, которое можно оценить, как полный джанк. Однако, что то мне в ней глянулось и решил я её отмыть.

И ещё подумал, что данный аппаратец может послужить очень хорошим примером того, как из такого вот мусора, ценой совсем небольших и доступных каждому усилий, можно сделать вполне симпатичную вещицу. Итак, что мы имеем изначально: – Корпус грязный, но, в основном, целый, без фатальных повреждений. – Хромированные детали выглядят весьма печально, покрыты налётом и хорошо всем знакомыми зеленоватыми точками коррозии. – Шкала приёмника мутная и, естественно, тоже грязная, почти до непрозрачности. – Две кнопки ЛПМ а сломаны и болтаются, магнитофон включить невозможно. – Антенны обломаны под корень. – Большое количество пыли под решётками динамиков и в кассетном кармане (естественно, и внутри аппарата тоже) – Радио включается, но регуляторы трещат, каналы периодически пропадают, то левый то правый.

В общем, стандартный набор неприятностей, для аппарата, который был когда то заброшен в глубину кладовки (в гараж, на чердак и т.п.) и по прошествии десятка (или более) лет извлечён на свет божий. То есть, вариант наиболее часто встречающийся в наших поисках винтажной техники. Поскольку данную модель нельзя назвать особо ценной, решил ограничиться самым минимальным комплексом работ по приведению аппарата в порядок. Без каких либо вложений и заморочек типа покраски корпуса или глубокой шлифовки прозрачных деталей. И так начинаем. Прежде всего снимаем все ручки регуляторов и переключателей и разделяем магнитолу на две половинки. У данного аппарата снимается задняя крышка со смонтированным на ней блоком питания, а всё остальное остаётся на передней части корпуса.

Бывает и наоборот, когда снимается передняя крышка с динамиками (или без) , а все детали закреплены на задней части, но принципиальной разницы тут никакой нет. После нам надо полностью отделить все внутренности от деталей корпуса. По моему убеждению, это совершенно необходимо для действительно качественной отмывки, ибо никакие протирания снаружи не заменят хорошего купания. Тут бы, для первого раза, я посоветовал фиксировать каждый шаг при помощи фотоаппарата, листка бумаги, кому как удобнее, а винтики и шурупы раскладывать в порядке отвинчивания по маленьким коробочкам или на разлинованном листе бумаги или ткани. И вот цель достигнута – пластмасса отдельно, начинка отдельно, можно приступать к банным процедурам.

Детали корпуса я отмываю в ванной, при помощи геля для мытья посуды, поролоновой губки и душа с массажной насадкой (хорошо выбивает грязь из труднодоступных мест). Для отмывки решёток и пазов можно использовать щётки, мягкую зубную и побольше, типа одёжной.

Оставляем отмытые детали сохнуть и приступаем к внутренностям. Удаляем пыль и грязь при помощи кисточек, тряпочек, ватных палочек (тут можно подбирать, что удобнее). Для очистки ЛПМ и плат от грязи я использую изопропиловый спирт. Пассик в данном случае пришлось заменить только один – который приводит в действие счётчик ленты, главный пассик на месте и неплохо сохранился. Зато есть проблема с кнопками ЛПМ , две из них сломаны. К счастью, отломанные куски находятся внутри аппараты и я их приклеиваю при помощи суперклея. Хороший клей – весьма надёжная вещь, главное не покупать дешёвый.

Теперь на очереди хром. Тут я рекомендую сперва хорошенько почистить детали зубной щёткой с изопропиловым спиртом, а затем пройтись по ни антицарапином. Даже, когда коррозия довольно сильная и первоначальный вид восстановить не удаётся, можно добиться очень заметного улучшения.

Стекло шкалы приёмника и крышку кассеты тоже обрабатываем антицарапином. Был бы аппарат более ценный, можно было бы сперва отшлифовать их шкуркой от 600 го до 2000 номеров, но для данной игрушки это слишком трудоёмкая операция, а антицарапин даёт вполне заметный эффект и без предварительной обработки. Теперь переключатели и потенциометры. Можно, конечно, их выпаять, разобрать, промыть спиртом смазать, собрать и впаять на место, но оставим эти сложности для более дорогих экземпляров и ограничимся простым промыванием спреем WD40. Естественно, стараемся его не разбрызгивать во все стороны и особенно избегать его попадания на резиновые детали ЛПМ . Пшикаем сей препарат внутрь потенциометров и переключателей, щёлкаем и крутим несколько минут, потом салфеточкой удаляем то, что из них вытекает. В большинстве случаев этого вполне достаточно, что бы хруст в регуляторах прекратился, а контакты переключателей восстановились на долгое время. У меня прекрасно работают магнитолы обработанные таким образом больше года назад.

Теперь сборка! Всё делаем в обратном порядке, сверяясь, при необходимости, с фотографиями и записями, сделанными в процессе разборки. Тут главное аккуратность и не лениться лишний раз посмотреть на фото, если есть хоть малейшие сомнения в подсоединении каких либо проводов или разъёмов.

На этой магнитоле ещё не было антенн, но тут уж, кто во что горазд. Если есть рядом радиорынок, где можно купить подходящие по размеру антенны, тогда всё просто. Если такой возможности нет, надо что то придумывать. Я, например, использовал комнатную портативную телевизионную антенну, которых у нас на барахолке, как грязи по 50 центов.

Итак, смотрим, что у нас получилось.

По моему, совсем неплохо, если учесть, что ничего особенного делать не пришлось. Никаких специальных навыков для всей процедуры не требуется, только желание и аккуратность. Вот, таким образом можно не только сэкономить деньги, но и получить удовольствие от самого процесса и его результата, а так же получше познакомиться с устройством нашей любимой винтажной техники.

Рекомендации по очистке лазеров в проигрывателях cd

� при обнаружении ошибки (на диске или в случае неправильного отслеживания) прерывают прохождение этого сигнала. Неисправность этих схем в сервопроцессоре приводит к отклонению TER-сигнала, что создает ложное представление о выходе из строя сервопривода отслеживания или двигателя звукоснимателя (когда фактически они работают нормально).

Для устранения проблем, связанных со схемами отслеживания, прежде всего необходимо провести регулировку установочных элементов, имеющихся в проигрывателе, добиваясь максимальной амплитуды EFM-сигнала и минимального выпадения аудиосигнала (желательно при проигрывании тестового CD с имитирующим дефектом). Затем проверьте катушку привода отслеживания.

Наконец, проследите перемещение двигателя звукоснимателя к внутренней границе диска при первоначальном включении питания (возможно, необходимо провести соответствующую регулировку.

Перемещение двигателя звукоснимателя в стартовую позицию к внутренней границе CD указывает, что двигатель звукоснимателя, схема возврата и основные цепи сервопроцессора и драйвера функционируют нормально.

Если двигатель звукоснимателя и катушка трекинга исправны, а с помощью регулировок проблемы отслеживания не устраняются, следует выяснить, поступают ли сигналы на двигатель звукоснимателя и катушку трекинга, проследив наличие управляющего сигнала на соответствующих входных и выходных выводах сервопроцессора и драйвера сигналов отслеживания.

Как уже отмечалось, прохождение сигнала TER через схему сервопроцессора возможно только после поступления на нее определенных сигналов извне.

Например, сервопроцессор включается только при поступлении на него сигналов точной фокусировки FOK и разрешающего сигнала включения трекинга TS, вырабатываемого в МСУ. А сигнал TS вырабатывается только после поступления на МСУ сигнала точного отслеживания ТОК с сервопроцессора.

При отсутствии любого из этих сигналов сервопроцессор остается выключенным, и поэтому решение о его замене следует принимать только после проверки всех сигналов и напряжений на его выводах.

При отсутствии сигнала TER на соответствующем выводе усилителя сигналов фотодатчиков необходимо убедиться в исправности этой схемы, а также фотодатчиков боковых лучей (Е, F).

Диагностика схем возбуждения двигателя диска

Если двигатель диска не работает, прежде всего необходимо проверить наличие управляющих сигналов, поступающих на обмотки двигателя.

Если эти сигналы приходят на обмотки двигателя, а он не вращается, необходимо двигатель проверить и при необходимости заменить.

При отсутствии сигналов управления необходимо проверить их прохождение от процессора цифровой обработки до драйвера двигателя диска и далее на выходные выводы драйвера.

При диагностике схем управления двигателем также необходимо помнить, что их работа проходит под управлением сигналов МСУ, в частности сигнала CLV (CLV-H), который в режиме воспроизведения переходит в состояние низкого уровня, обеспечивая включение двигателя диска. Если в режиме воспроизведения управляющие сигналы МСУ на схемы управления двигателем не меняют свой логический уровень, то прежде всего необходимо проверить состояние сигналов FOK и ТОК на соответствующих входах МСУ.

Очевидно, что схемы управления вращением двигателя диска очень тесно связаны со схемами обработки цифровых сигналов данных. Поэтому отказ последних может вызвать ложное представление о неисправности схем управления двигателем диска. При невозможности выявления причины неисправности схем управления двигателем диска следует произвести проверку схем обработки цифровых сигналов

Рекомендации по очистке лазеров в проигрывателях CD

Что делать, если аудио система перестала читать CD-диски

Регулировка лазера CD/DVD привода

Как правильно чистить лазер в DVD или CD

материалы в категории

Что делать если вдруг DVD проигрыватель перестал читать диски?

Причин вызывающих такой дефект много, но начинать необходимо с наипростейшей- удалить пыль с лазерной головки.

Как грязь попадает на оптику лазера

Блок CD-проигрывателя в наиболее распространенной серии мини-систем AIWA NSX-***, расположен в верхней части аппарата, в непосредственной близости от вентиляционных отверстий.

Это делает оптику лазера уязвимой для пыли, которая заносится, либо из внешней среды комнатным воздухом, либо внутренними воздушными потоками.

Очень не “любят” лазеры курение около аппарата – смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, оседают на оптике и удалить их очень сложно. А любознательные тараканы, по непонятной причине, обожают забираться внутрь лазера.

Если таракан крупный, то он не может развернуться внутри – тесно. А “заднего хода” таракан делать не умеет. Отсутствие пищи, медленно поджаривающий лазерный луч делают свое дело и в скором времени любопытное насекомое гибнет. А проигрыватель отказывается работать.

Устройство лазера

Прежде, чем приступить к ремонту, посмотрим на схематичное устройство лазера. В моделях мини-систем Aiwa NSX используются следующие типы лазеров, производства Sony: KSS-210, KSS-212, KSS-213. Полезная инфа к статье: Аналоги лазеров в DVD

Устройство лазерной головки

Лазер на техническом английском носит название pick-up assy. Это достаточно сложное устройство, состоящее из полупроводникового лазера (2), специальной призмы (4), фокусирующей линзы с механизмом коррекции (3) и панелью с фотодиодами (1).

Луч лазера (красная стрелка), отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск (5). Отразившись от диска, луч (зеленая стрелка) возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающие фотодиоды.

Комментарии

Поскольку иногда винтики и шурупы бывают разной длины, я посоветовал бы втыкать их в бумажку примерно по такой схеме, как они стояли на аппарате. При обратной сборке это очень помогает не забыть, откуда взялись лишние саморезы.

Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)

А я мою следующим образом: У меня свой шиномантаж и граничит он с автомойкой. После полной разборки корпуса несу его на мойку, заливаю пеной (которой заливают машины), жду 5-10 минум и смываю керхером на малой мощности. Вымымается вся мелкая хрень. Только вот надо держать части корпуса порепче.

А в остальном все также как и у вас.

Андрей, у меня есть полная копия отмытой Вами International, под названием Schmid))) Примерно в таком же состоянии. Тоже собираюсь отмыть её, но есть один нюансик – у моего по мимо прочего, шкала алюминиевая на которой отмечены диапазоны и т.д., засрана таракашками))) Не посоветуете, чем отмыть эти самые таракиньи фекалии.

Тараканьи безобразия – не самая страшная грязь! Легко отмоется. Только со шкалой, конечно, надо поаккуратнее, что бы надписи не смыть ненароком. Я бы посоветовал тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды.

Андрей, благодарю за ответ! Кстати(для информации)), мой экземпляр был куплен родственником в апреле 1985 года в Штутгарте, Германия)) Копия практически полная, изменён только дизайн решеток динамиков – они квадратные. Выглядит немного более брутально, чем International))) И ещё неприятный момент – утерян один из декоративных болтиков крепления крышки кассетоприёмника. Даже не знаю, реально где-то найти подходящий болтик?

И меня есть точно такой же экземпляр только под маркой Shmidt!

при разборке, чтобы не растерять болтики винтики… советую после демонтожа независимого узла, закручивать (от руки, на сколько хватит силы) болтики туда откуда выкрутил)))

советую, должно понравиться) (увлекаюсь мото/авто(изредко аудио аппаратурой) техникой, коробочки некатируются и глухие резьбы вкрученый болтик зашишает при мойке)

коробочки, бумажки достаточно трудоемкий и несовсем точный метод потому что

“2.Спасибо, Володя, за полезный совет! Действительно, как мне кажется, удобно, надо попробовать – потому как по коробочкам оно то удоюно и всй кажется просто, но потом вечно ломаешь голову какой куда крутить.:)”

Нифига себе джанк.Кассеотприёмник целый, надписа видны, трещин нет.

Музыка в машине как никто поможет скоротать время при длительной поездке, особенно междугородней грузоперевозки Итак, ваша магнитола в вдруг начала вести себя странно: вы вставляете диск, ничего не происходит, шум, а потом диск «выплевывается» назад. От качества дисков ничего не зависит, они могут быть новыми и читаться без проблем на других устройствах.

Каковы причины неприятности?

Магнитола «не понимает» формат диска.

Существуют типы лазерных дисков (CD-R или CD-RW), которые не могут быть прочитаны на старых моделях магнитол.

Загрязнилась линза оптика. Наиболее вероятная причина. В проигрывателе накапливается пыль, особенно если был переезд или вы работаете грузчиком, если головку долго не чистить, лазер выйдет из строя.

Проблема со шлейфами или проводами, которые могут отсоединиться.

Чистим линзы

Продаются специальные чистящие диски, вставьте его в привод и если загрязнение не фатальное, то он будет чист. Вся процедура занимает не более 20-ти минут. Важно покупать подходящие диски, в соответствии с типом привода.

Почистить линзу сами: обдуйте, протрите ваткой или сухой тканью. Линзы чаще всего делаются не из стекла, а из пластика, поэтому не используйте спирт и прочие агрессивные жидкости, так как они могут навредить. Чистить надо аккуратно, иначе можно сбить зеркала — потом настроить их будет непросто.

Чистка линзы помогает почти всегда, после того, как вы почистили, магнитола не будет запинаться. Если же магнитола все подряд не читает, чистка не поможет. Почистить руками можно лишь наружную линзу, грязью покрывается и другие части магнитолы. Так как лазер — сложная конструкция, лучше доверить его чистку профессионалам. Сэкономив на оплате специалистов, вы рискуете всей магнитолой.

Если ток лазера «ушел», надо отрегулировать тока излучающего диода.

❶ Как почистить автомагнитолу

• — чистящий диск;
• — спиртовой раствор;
• — салфетка.

Приобретите специальный чистящий диск, на котором уже заранее нанесена жидкость и ткань. Вставьте диск в магнитолу и запустите его, при этом строго соблюдайте инструкции. Если данное действие не помогло, то с особой аккуратностью произведите выемку автомагнитолы из ее штатного места, при этом не забудьте отключить электрический разъем. Затем положите ее на ровную поверхность, обязательно включите дополнительное освещение, чтобы вы смогли тщательно рассмотреть внутреннее пространство этого оборудования и произвести очень тщательную прочистку.

Извлеките верхнюю и нижнюю крышки. Но если из них одна сплошная, то произведите съем только той, которую можно извлечь. Внимательно осмотрите устройство, уберите из него скопившуюся грязь, попавшие туда мелкие предметы и детали.

Обеспечьте доступ к головке магнитолы путем снятия деталей. Осмотрите ее. Если увидите на ней следы загрязнений, то сразу же удалите их с помощью салфетки или тряпки. Не забудьте их предварительно смочить в спиртовом растворе. Если у вас в машине стоит кассетная магнитола, то после того как вы ее разберете, несколько раз нажмите на запуск и перемотку кассеты, чтобы вы смогли удалить скопившиеся загрязнения.

Обратите внимание на линзу, ее также необходимо будет прочистить сухой тканью или ватой. Не стоит при этом применять спирт или другие жидкости, так они могут привести к разрушению линзы. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор. Особенно это актуально при загрязнениях, которые были вызваны от курения в автомобиле.

Начинайте собирать магнитолу в обратной последовательности. Сразу же после чистки подключите электрические разъемы, а затем проверьте работоспособность. Если потребуется, можете повторить процедуру. Если у автомагнитолы обнаружатся какие-либо неисправности, произведите ее снятие, а затем отнесите в специализированный центр по ремонту.

Источник