Как неактивные колонки сделать активными

Как из пассивного сабвуфера сделать активный своими силами

Как из пассивного сабвуфера сделать активный

Как из пассивного сабвуфера сделать активный, часто спрашивают новички, заинтересованные в усовершенствовании автомобильной акустики. Если знать разницу между этими видами динамика, то процесс переделки не составит никакого труда.
Сложность процесса того, как сделать из пассивного сабвуфера активный, заключается в том, что надо суметь определить разницу в звучании и произвести правильные расчеты.

Понятие сабвуфер

Как переделать пассивный сабвуфер в активный

Новичку полезно будет знать, для чего вообще предназначен этот динамик. Нельзя ли просто использовать пару многоголосых динамиков и спокойно наслаждаться полноценным звучанием? Оказывается, нет.

Примечание. Как известно, сабвуфер предназначен для воспроизведения низких частот, которые имеют низкую локализацию. Если бы не было одного динамика, заключенного в отдельный корпус, то было бы сложно определить, из какой точки идет звук. Он будет казаться не реальным, слишком объемным и обволакивающим.

Кроме того, если раньше, когда не был придуман сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), колонки для воспроизведения различных частот, в том числе и низких, должны были быть громадными и дорогими, то с появлением отдельного саба все значительно упростилось, как в плане объема, так и себестоимости.

Разница

Сабвуфер активный и пассивный

Итак, сабвуферы предназначены для воспроизведения низких частот. Это понятно. Но зачем существуют пассивный и активный их виды? В чем отличия? Попробуем разобраться.

Пассивный

Этот саб по своей конструкции представляет собой низкочастотник, заключенный в отдельный корпус. Чтобы добиться требуемого звучания от него, придется его подключать к двум отдельным элементам: внешнему усилителю и кроссоверу(см.Расчет кроссовера для акустики своими силами).
Последний не что иное, как разделительный фильтр, распределяющий частоты и направляющий их на динамики.

Активный

Пассивный сабвуфер и активный сабвуфер

Этот вид сабвуфера уже имеет в своей конструкции встроенный усилитель. Также встроен внутрь его и кроссовер. Это избавляет пользователя от сложного процесса подключения и настройка динамика тоже осуществляется довольно просто.

Примечание. Отметим, что из-за наличия собственного усилителя, активный саб надо отдельно подключать к питанию.

Можно сказать, что активный сабвуфер, это тот же пассивный, но переделанный. Сегодня такой динамик пользуется большей популярностью, нежели пассивный.
С другой стороны, активные сабвуферы стоят дороже и далеко не каждый пользователь может позволить себе такое удовольствие.

Переделка

Как сделать пассивный сабвуфер активным

Некоторые пользователи, чтобы не переплачивать за активный сабвуфер, решаются сделать его сами из пассивного. Идея интересная и полностью оправдавшая себя на практике.

Примечание. Переделка пассивного сабвуфера в активный подразумевает подключение к усилителю мощности и кроссоверу, которые надо встроить в динамик. Только вот настройка эта требует специфических знаний.

Расчет показателей

Переделка по схеме

Если бы мы делали активный сабвуфер полностью с нуля, то в первую очередь, нужно было бы скачать из интернета или найти другим способом программу для расчета акустических оформлений.

Примечание. К примеру, это может быть Джи Би Эл Спикер, включающая в себя еще две независимые графические схемы, нужные для определения необходимого объема и размера копуса, а также позволяющие своими силами выбрать два направления для корпуса.

К тому же, надо было бы найти известные значения Тиля-Смолла. Они нужны, кстати, и в нашем случае.

Известные параметры Тиля-Смолла

Дело в том, что излучатели, установленные в динамике, могут не соответствовать вышеприведенным параметрам. И тогда придется все измерять заново.

Измерение

• Сначала измеряется резонансная частота Fs. Этот параметр указывает частоту без любого дополнительного оформления.
  Вычисляется Fs так: излучатель подвешивается в воздухе на большом расстоянии от посторонних предметов, чтобы на это значение не влияли внешние характеристики;
• Лучше измерять резонансную частоту в свободном гараже или другом помещении. Динамик подвешиваем на потолок;
• Открываем программу Тон Генератор на компьютере;
• Начальная частота ставится на 10Гц, а затем плавно шагом в 1Гц увеличивается частота. Одновременно надо смотреть на показания вольтметра. Благодаря приведенному ниже графику, можно определить требуемое значение;

График резонансной частоты

• Приблизительной частотой динамика Fs при шаге 1Гц станет максимальное значение вольтметра;
• Чтобы вычислить точное значение, потребуется поменять частоту уже не на 1Гц, а на пять сотых его части.

Примечание. Некоторые считают, что сильно низкая резонансная частота идеальная для сабвуфера. Это так, но частично, ведь для некоторых оформлений такой низкий резонанс может привести к помехам.

Второе значение

• Затем измеряется полная электромеханическая добротность Qts. Интересно, что добротность имеет два показателя: механический и электрический.
  Первый определяется выбором материала подвеса. Измеряется добротность часто кустарным методом: покачиванием. Низкое значение добротности сабвуфера – 0,3/0,35, а высокое – 0,5/0,6.
• Электромеханическую добротность находят по формуле, где значениями будут выступать две составляющие, одна из которых ниже резонансной частоты, а другая выше.

Эквивалентный объем

Наконец, третье значение, которое нам нужно будет вычислить, это эквивалентный объем Vac:

• Для определения такого объема понадобится ящик-фазоинвертор с отверстием. В пассивном сабвуфере от производителя уже согласован объем такого ящика в сравнении с диаметром динамика. Поэтому ничего лишнего делать не нужно;
• Опять же, по программе Тон Генератор определяем значение, как и в случае с резонансной частотой. Только вычисления проводятся по следующей формуле:

Формула определения Vac

Переделка корпуса

Для того чтобы получить высококачественное звучание, одних вычислений мало. Надо тщательно подготовить корпус сабвуфера, переделав его под активный вариант.
Что мы добились вычислениями? Определили внутренний объем ящика, длину и диаметр фазоинвертора.

Примечание. Считается, что переделать пассивный сабвуфер в активный намного сложно, чем все сделать заново своими руками. Таким образом, делается самодельный ящик с нужными отверстиями.

Одно знать нужно обязательно: активный сабвуфер (его корпус) должен состоять из 2-х отсеков. Излучатель или громкоговоритель находится в одном из отсеков, а усилитель, кроссовер и блок питания в другом.

Примечание. Изнутри к стенкам отсека, где будут находиться усилитель, блок питания и разделительный фильтр, рекомендуется приклеить фольгу. Она устраняет отрицательное воздействие внешних полей и минимизирует уровень шума.

Активный сабвуфер изнутри с 2-я отсеками

Электрическая схема активного сабвуфера

Что касается электрической составляющей активного сабвуфера, то она прорабатывается по следующей схеме.

Электрическая схема активного сабвуфера

Состоит активный сабвуфер из 4-х блоков:

• Summators – то есть блок сумматоров;
• Subwoofer driver или блок кроссовера;
• Power amplifier или блок усилителя;
• Power supply или блок питания (взаимодействующий с блоком охлаждения).

Принцип действия основан на следующих этапах:

• Сначала звук идет в первый отсек — блок сумматоров. Здесь происходит суммирование обоих каналов: правый/левый;
• Далее звук передается в кроссовер, где формируется сигнал;

Схема фильтра сабвуфера

• После этого только, как сформировался сигнал, он поступает в усилитель, а уже затем в излучатель.

Итак, мы выяснили, что переделка может быть осуществлена своими руками. В данном случае будет крайне полезно посмотреть видео обзор по теме или соответствующие фото – материалы.
Действовать надо строго по инструкции. Таким образом, если все удастся осуществить, мы неплохо сэкономим, ведь цена на активный сабвуфер довольно высока.

Источник

Радикальная переделка S-30 в активные компьютерные колонки!

Заранее прошу прощения за малое количество фотографий, фотоаппаратом не располагаю!
Приблизительно два года назад, получил в подарок колонки жутко похожие на S-30 но без фазоинверторов, на 10гд-34 и 3гд-2.

Слушал я их 2 года около компа и был доволен, но недавно обзавелся системой 5.1 фирмы JAMO Е350 и я понял что S-30 далеко не идеал (мне не хватало объемности, звук какой то плоский), и я решил переделать их.

Долго думал над оформлением, сначала хотел сделать бандпасс 6-го порядка. А что? Завидный КПД, да и нижняя частота была бы на порядок ниже всех остальных оформлений (как я тогда думал, сделать бандпасс без расчетов не так уж и сложно).

Размонтировал колонки начал пробовать с подбором камер и фазоинверторов, ничего толквого не получилось! Я уже отчаялся и тут мне на глаза попалась еще одна пара 10гд-34, тогда я решил делать колонки с двумя 10гд-34 и пищалкой в ФИ оформлении.

Фазики подбирал методом научного тыка и кучи канализационных труб, в итоге нашел нужные мне размеры 4.5 см в диаметре и 14 см в длинну, на радостях отправился в магазин и купил 4 фазика по 2 на колонку, понимая что на большой громкости будет солидное давление которое сопровождалось бы свистом, фазики были склеины изолентой так что бы закругленные концы труб смотрели в разные стороны.
Внутри корпуса была приклеена тех.вата толщиной приблизительно 2см.

Так-как корпус колонки был из ДСП толщиной 1,9 см боковые стенки пилил из такого же ДСП и клеил на полиуретановый герметик, распорки не понадобились хотя до этого там использовалось ДСП в 2 раза тоньше. Когда приложил выпиленные стенки на свои места, увидел что до конца они не садятся из-за бортиков предназначавшихся для плотной посадки стенок, тогда-то и сформировалась форма которая в итоге мне больше пришлась по душе.

Взяв шлиф-машинку я долго и нудно закруглял углы (ушло где то 2 дня), зато взамен получил довольно нестандартную форму с закругленными линиями, эффектом был доволен.

По задумке хотел сделать колонки крашеными в черный матовый цвет, отшлифовав поверхность и нанеся грунтовку с краской был разочарован неровностью поверхности.

В кратчайшие сроки обклеил колонки самоклейкой, самым трудоемким была оклейка углов. Взяв в руку промышленный фен (450градусов) потихоньку, окуратно разогревая и натягивая самоклейку, заклеивал. После данной процедуры вид меня порадовал, добавил шильдик (свободно продаются на наших базарах, клелил на термо клей из пистолета) плюс грили для вч из металической сетки, валявшейся на полке — вырезал кружки 6х6см, покрасил в черный цвет и приклеил на тот же термоклей.

С зади видно клемники и радиаторы, радиаторы из листа алюминия толщиной 2мм размером 22х13см и окрашених в черный цвет, на второй колонке радиатор для декоративной цели и симметричности.
Клемники 9х9см были куплены на том же базаре, для не активной колонки клемник не изменялся.
На активной же колонке клемник имел выход на пасивную колонку, линейные входа в виде тюльпанов, сетевой разьем, выключатель, индикатор (светодиод на 12мА -> R = U/J -> R = 25V/12mA -> резистор 2кОм), потенциометр (регулятор громкости) спаренный резистор на 50кОм, вместе с ручкой (купил на базаре).

Теперь встал вопрос с раскачкой этих колонок. Долго перебирая вариантами, наткнулся на микросхему ТДА7265 (питание -+6. -+25 В, 8 Ом 2х36вт при питании 25в; 4 Ом 2х30вт при питании 19в).
Я остановился на питании -+25в.

Вот как раз то что мне нужно было, поехал на рынок обзавелся всем нужным, спаял, включил и был поражен. За такую сумму получил простой, малошумный и просто приятный уху усилитель. Вмонтировал его в одну из колонок вместе с трансформатором (тор 100вт 2х17в) и простейшим выпрямителем (диодный мост, 2 конденсатора по 15000мкф и 2 пленочных по 2.2 мкф. в параллель им).

После всего проделанного включил колонки. Словами не передать мои ощущения от услышанного, переслушав композиции разных видов и жанров я был жутко доволен. Мои стационарные колонки ДЖАМО нервно курили в коридоре. Объемность просто поражала, упругий глубокий бас, средина была ну просто изумительная, и верха порадовали четкостью и непринужденностью (и это от тех самых динамиков которые все называют негодным совком и просто мусором).

Немного о динамиках:
ранее упомянутые 10гд-34 были немного модифицированы, для этого я отправился на тот же рынок и купил колпаки 9.8х9.8см для неизвестных мне динамиков, обрезав их до нужного диаметра, покрыл выпуклую часть смесью графита и эпоксидки (в продаже также имеются уже покрытые пропиткой но я не нашел).

После, сняв старый колпак с динамиков, наклеил новые, впуклой стороной внутрь. Клеил в месте стыка диффузора с подвесом (клеил на момент) тем самым обновив вид и убрав горб в районе 5000гц (определял на слух методом подстроек эквалайзера и генератора частот).

После этого на всем участке частот был равномерный звук без горбов (динамики соединял последовательно). Долго подбирал пищалку. В итоге оставил родные, только убрал ограничительное кольцо над диффузором, подключил параллельно к входу через кондер 1мкф (К73-16 ).
Удивительно то, что для 10гд-34 фильтра делать не пришлось, включив их напрямую. Звук меня вполне устроил!

Вывод:
За символическую сумму получил активные мультимедийные колонки для компьютера, по качеству не уступающие бренду ДЖАМО и конечно гораздо лучше S-30!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник