Как делают водяные колонки

Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Преимущество поршневых насосов-колонок в простоте сборки и установки. Все детали, необходимые для изготовления корпуса и динамических частей, можно найти в хозяйстве или докупить.

А для соединения элементов в единое устройство обычно хватает домашнего инструмента: дрели, циркулярной пилы, ножовки, плоскогубцев, ключей. Если же понадобится сварочный аппарат, то его можно арендовать или взять на время у соседей.

Менее популярные ручные модификации

Кроме поршневых моделей, которые прекрасно себя зарекомендовали в заводском и кустарном исполнении, используются и другие приспособления.

Они менее производительны, но интересны с точки зрения конструкции и принципа работы.

Существуют заводские модели, которые нецелесообразно изготавливать своими руками. Например, оборудование на основе крыльчатки. Такие приборы используются в промышленном секторе, для дачи они не очень удобны.

К тому же купить компактное металлическое устройство, внешне напоминающее закрутку для банок, обойдется не дороже, чем сделать самому.

Ни одна из рассмотренных конструкций самодельных насосов вам не подходит? Тогда рекомендуем посмотреть больше вариантов самоделок, изготовление которых мы рассмотрели .

Подготовительный этап устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

• возводят вышку для бурения;
• убирают верхний настил;
• находят центральную точку на нижнем настиле;
• делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
• выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Скважина-игла и трубчатый колодец особенности обустройства и использования

Трубчатый колодец и абиссинский – это разновидности классического колодца с разницей в обустройстве ствола. Вместо колец шахту трубчатого источника формируют из стальных труб, а абиссинский колодец – это игольчатая скважина из стальных труб небольшого диаметра. Водозабор бурят на глубину до 15 м. Скважины такого типа не всегда удается установить на уровне залегания водоносного песка, а грунтовые воды нельзя использовать в качестве питьевой воды.

Абиссинская скважина – это усовершенствованный вид трубчатого колодца. Несмотря на небольшую глубину, есть шанс получить достаточно чистую воду: в источник не проникает верховодка, осадки. Одно из главных преимуществ – небольшая стоимость обустройства и простота выполнения. Абиссинский колодец можно сделать без привлечения специалистов.

Абиссинская скважина-игла может быть использована для забора питьевой воды для одного дома

Глубина источника составляет от 8 до 15 м. На этой глубине залегает первый водоносный слой песка. Конец обсадной трубы устанавливается на границе между пластами суглинка и песка. Главная сложность – найти место, где точно будет вода на небольшой глубине. Обычно ориентируются по наличию и глубине соседских водозаборов. Если участки расположены на одной высоте, велика вероятность, что водяной пласт занимает большую площадь.

Скважину-иглу обустраивают исключительно в мягких грунтах: глина, суглинок, глина с прослойками песка, плывун. В каменистой почве такие скважины не бурят: при попадании иглы на валун всю работу придется переделывать.

Забивная труба малого диаметра не предназначена для прохождения каменистой почвы

Воду использовать можно после проведения анализов. Обычно качество воды приемлемое, при установке фильтровальной системы ее можно использовать для приготовления пищи. Срок эксплуатации скважины не превышает 10 – 12 лет. Дебит подвержен сезонным колебаниям, составляет до 1,5 м3. Количества воды достаточно для 1 – 2 точек водоразбора.

Поверхностные водозаборы забивают ударно-канатным методом. При обустройстве абиссинского колодца труба одновременно является нижней частью обсадной колонны и буром. Оборудованную игольчатым заостренным наконечником и фильтром трубу забивают в грунт.

Вместо ударного способа применяют ручной бур или МБУ

После прохождения на глубину до 150 см навинчивают (или приваривают) следующий сегмент. Готовый источник оборудуют поверхностным или погружным насосом. Для установки оборудования предварительно подготавливают приямок, который должен быть термоизолирован.

Сезонный водопровод можно организовать на открытом грунте гибкими шлангами

Мелкие скважины требуют постоянной эксплуатации. Регулярный забор воды предохраняет фильтр от засорения. Систематическая чистка способна продлить срок службы источника. Профилактическую чистку рекомендуют проводить ежегодно.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее

Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием

Как смастерить треногу для бурения

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой.
Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Загородный участок без воды – это маленькая пустыня. Ни клумбу разбить, ни бассейн обустроить, ни других привычных и просто необходимых человеку благ цивилизации, связанных с водоснабжением. Выход в такой ситуации может быть только один – скважина на даче своими руками или под заказ. Все зависит от наличия у вас денег и желания работать. Если сил и энтузиазма полно, то такое хлопотное занятие, как устройство скважины на даче, окажется вам по плечу. Давайте рассмотрим, какие вообще могут быть скважины и в чем их отличие.

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — «ложка», 2 — «змеевик», 3 — «долото», 4 — «желонка»

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» — для плотного, «долото» — для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Процесс бурения последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода — металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Выводы и полезное видео по теме

Прежде чем приняться за самостоятельное изготовление ручного насоса, изучите опыт домашних умельцев. Это поможет не только научиться новым технологиям, но и позволит избежать досадных ошибок.

Ручной водяной насос – прекрасный помощник в трудной ситуации. Если произойдет авария на электромагистрали, вы не останетесь без воды: накачать несколько ведер из скважины можно и ручной помпой.

А чтобы собрать полезное устройство самостоятельно, не потребуется изучать сложные технологии или подыскивать особенные материалы – все найдете в домашнем хозяйстве
.

Решились собрать самодельный насос для воды из подручных материалов? Может хотите уточнить какие-то моменты, не полностью разобранные в этом материале? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

А может вы хотите дополнить нашу статью уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте свое мнение.

Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? , да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.

• Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
• Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
• При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
• Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
• За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
• Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
• Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
• Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
• Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.

Достоинства такой колонки:

если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы — вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.Недостатки:

Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.

На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения — колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.

Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы — почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.

Материалы:
кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.Инструменты:
набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.

Источник