Инструкция по ремонту магнитофона вега 122 стерео

Содержание

Вега МП-122С
Инструкция по ремонту магнитофона вега 122 стерео
Инструкция по ремонту магнитофона вега 122 стерео

Вега МП-122С

Магнитофон-приставка «Вега МП-122С» с 1987 года выпускалась Бердским ПО «Вега». МП» имеет два ЛПМ, обеспечивающих помимо обычной записи и воспроизведения фонограмм, ускоренную перезапись с кассеты на кассету и последовательное воспроизведение записи со 2-й кассеты, по окончании 1-й или наоборот. МП снабжён квазисенсорным управлением режимами работы, компандерной системой шумопонижения, светодиодным индикатором уровня записи или воспроизведения, электронным счетчиком расхода ленты. В МП установлены сендастовые головки, имеется возможность работы в режимах »Ускоренный поиск», »Память», »Обзор», »Возврат» и »Запись паузы». Скорость движения ленты 4,76 и 9,53 см/с; коэффициент детонации ±0,13%; диапазон частот звука с лентой МЭК1 — 31,5…14000 Гц, МЭК2 — 31,5…18000 Гц; диапазон частот на скорости 9,53 см/с — 31,5…22000 Гц; относительный уровень шумов без СШП -56/48 дБ, с СШП соответственно 74/68 дБ; коэффициент НЛИ — 2,5%; габариты МП — 430х283х110 мм; масса 6 кг.

Инструкции и схемы Вега МП122С

Руководство по эксплуатации магнитофона Вега МП-122С скачать в хорошем качестве

Инструкция по ремонту магнитофона Вега МП-122С скачать

Схема и печатные платы ранних моделей магнитофона Вега МП-122С скачать

Альбом схем ( 1 ) Вега МП-122С скачать

Альбом схем ( 2 ) Вега МП-122С скачать

Альбом схем ( 3 ) Вега МП-122С скачать

Замечание по настройке номинальных показаний индикатора.
Для настройки индикатора, нужно:
1. подать сигнал 400Гц 500мВ на линейный вход магнитофона;
2. включить режим записи;
3. установить, вращая регуляторы уровня записи, на линейном выходе напряжения 500мВ. Лин. выход должен быть нагружен на сопротивление 47кОм;
4. вращая подстроечные резисторы R145, R154, на общей плате, соответственно для левого и правого канала, установить показания индикатора на начало зажигания сегмента «+1,5 дБ».

Особое внимание обращаем на полярность электролитических конденсаторов. Часто допущены заводские ошибки и конденсаторы запаяны не правильно. Как, например, в УВ(второй вариант платы) конденсатор С4 запаян с неверной полярностью, в УЗВ конденсатор С37 запаян с неверной полярностью, а в БУА у конденсатора С2 неправильно обозначена полярность на плате но, впаян правильно. Поэтому не тупо меняем электролиты, а сверяем со схемой.

Замечание по ЛПМ:
Положение датчика скорости(ДС-2, ДС-3, ДС-4) отстраивается по максимуму неискаженного сигнала(синуса) с него. Форму контролируем по осциллографу. Если нет осциллографа, то можно поступить по другому: взять лист бумаги, сложить его в двое и положить между маховиком и датчиком. Прижать, не сильно, датчик к маховику и затянуть крепежные винты. Вытянуть лист бумаги. После такой незамысловатой настройки свист, писк и прочие звуки работы привода тонвала минимизируются при любом датчике(металл, пластик).
Букса(верхняя) подающего узла смазывается смазкой типа ПМС 600000 для улучшения стабильности
подтормаживания.

Доработка «Обход ПУЗ(DA1.1, DA1.2)». Для тех, кто собирается записывать кассеты.

ПУЗ собирает достаточно много помех, поэтому исключаем его. Микрофонного входа, естественно не станет, но кому он нужен)) Вместо ОУ ПУЗ(DA1.1, DA1.2) ставиться эмиттерный повторитель(ЭП). Изменяем номиналы R66, R67 на 47кОм для уменьшения усиления ОУ DA2 и ПУЗ в целом. Обратите внимание на разрезанные дорожки между 3, 4 и 5 выводом бывшей части запаянной микросхемы(DA1.1, DA1.2), показано на фото. Примечание: входное сопротивление можно изменить, изменяя номиналы R1, R2. Но стоит учитывать, что параллельно им включены R21, R22 соответственно. К примеру, для получения входного сопротивления 47кОм, ставим R1, R2 по 47кОм. Итоговое получиться немного ниже(45кОм), что допустимо.
P.S. зачем вообще этот каскад ЭП? Ведь можно подать сигнал напрямую на регуляторы уровня записи. На самом деле не все так просто. Входное сопротивление линейного входа окажется низким(4.7 кОм). Следующий каскад после регуляторов это инвертирующий усилитель с входным сопротивлением 10 кОм. Таким образом входное сопротивление линейного входа не будет равно сопротивлению регуляторов уровня записи(4.7 кОм). И при максимально выведенных ручках составит 3.2 кОм, что есть нестандартное и низкое сопротивление. Не каждую аппаратуру можно подключить. К тому же, это сопротивление будет изменяться от угла поворота ручки, что создаст неодинаковую нагрузку на источник. По этой причине и установлен каскад ЭП. Его входное сопротивление остается практически неизменным.

Доработка «Уменьшение помехи при воспроизведении в левом канале кармана В»

Помеха при воспроизведении в левом канале кармана В. Суть в следующем: шум на частоте резонанса кармана А усиливается ОУ DA1.3, DA1.4(он подключен непосредственно к выходу УВ), а усиление там «бешеное», и наводится либо «по воздуху», либо по дорожкам на вблизи находящиеся конденсаторы настройки резонанса левого канала кармана В. В последствии резонанс левого канала в полтора раза выше правого, убрать его конечно можно регулятором ПОС, но нарушиться отдача на ВЧ. Еще эту помеху хорошо видно если карман В включить на 9 скорость, а карман А оставить на 4. В итоге в левом канале кармана В будет два «горба». Один на 18-20кГц(наводка из А кармана) и около 36Кгц второй. Помеху можно уменьшить установкой экрана из электротехнической стали(трансформаторная сталь) между конденсаторами настройки резонанса и обвязкой формирователя сигнала «Пауза». Экран при этом изолируется и подключается к корпусу(«общему»).

Доработка «Устранение дефекта перемотки назад».

Дефект перемотки назад заключается в нечетком включении этого режима. Как это проверить: достаточно включить перемотку назад без кассеты. Практически сразу или после срабатывания автостопа режим фиксироваться перестанет. Решение: установить диод(1N4148) анодом на 3 вывод микросхемы DD1, катодом на базу транзистора VT17. Что послужило причинной для введения этой доработки: после срабатывания автостопа, при окончании ленты, в попытке перемотать ленту назад(на начало) режим перемотки назад включался не с первого раза.

Методика обнаружения неисправности ЛПМ.
Первый симптом неисправности привода это появление «мертвых зон». Т.е. двигатели не запускаются сами, а «с толчка». Если двигатель остановить, то сам он не запускается.
Для начала нужно убедиться в том, что на ЛПМ приходят все напряжения питания согласно схеме. Убедиться в исправности стабилизатора +-6.5В на плате привода тон вала. Он собран на VD2, VD4, VD5, VT7, VT8. Убедиться в исправности источника тока VT1, VT8 которые питают датчики Холла в блоке боковых узлов.
В точках «А» должны быть импульсы около 2.5В в режиме перемотки. Если их нет: неисправен источник тока, питающий датчик, либо сам датчик.
В точках «Б» должно быть переменное напряжение около 7В в режиме перемотка. Если его нет или форма искажена: неисправен соответствующий ОУ К157УД2.
В точках «В» должно быть переменное напряжение около 6В в режиме перемотка. Если его нет или форма искажена: неисправны соответствующие повторители на транзисторах VT816, VT817. Так же не должно присутствовать постоянного напряжения.
В точках «Г», в режиме «Стоп» на 4 скорости, должны быть импульсы 0.5 — 0.75В. Если их нет: проверить питание датчиков, на эмиттере VT11 должно быть от 1 до 1.5В постоянного напряжения. В режиме «Стоп» на 9 скорости, должны быть импульсы 1 — 1.2В. Если их нет: проверить питание датчиков, на эмиттере VT11 должно быть от 2 до 2.5В постоянного напряжения. Если питание датчиков присутствует, то неисправны датчики.
В точках «Д» должно быть переменное напряжение 2 — 3В. Если его нет или форма искажена: неисправен соответствующий ОУ К157УД2.
В точках «Е» должно быть переменное напряжение 1 — 1.5В. Если его нет или форма искажена: неисправны соответствующие повторители на транзисторах VT814, VT815. Так же не должно присутствовать постоянного напряжению.
Если все импульсы и напряжения в норме, проверить обмотки двигателей на обрыв.
Если скорость ведущего двигателя ненормальная(очень высокая), проверить на обрыв датчик скорости BV1(ДС-2, ДС-3, ДС-4), проверить или заменить электролит С2.
Если напряжения на обмотках завышены и не поддаются регулировке, проверить цепочку ООС и подстроечные резисторы установки усиления.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
В редких случаях, при замене С2 платы ведущего двигателя, тонвал перестает запускаться. Симптомы следующие: при остановке рукой, двигатель не раскручивается сам. При этом «мертвых зон» нет. Т.е. привод просто останавливается и малейший сдвиг не запускает его. Причина в следующем: усилитель-ограничитель сигнала датчика скорости DA1.1 входит в самовозбуждение и схема АПЧ «думает», что привод уже раскручен, причем достаточно сильно, и не дает питание на датчики Холла.
Для устранения этого, удаляем С2, а на его место ставим перемычку. За подсказку, спасибо Алексею(LAMER).
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Обращаем внимание на положение датчиков Холла. Они не должны стоять вкривь и вкось. Их положение относительно друг друга определяет перекрытие фаз. Неправильное расположение датчиков приведет к нестабильной работе и перегреву привода.

Источник

Инструкция по ремонту магнитофона вега 122 стерео

Привет всем. Всерьез я занялся убогой веговской техникой, так что поделюсь здесь опытом исправления основных болячек и небольших доработок. Аппаратура довольно ходовая, но сложно ремонтируется, поэтому и мало кем жалуется. А не любят ее те, кто не могут ее починить)
Начнем с простого.

Вега ЭП-122с
Простейшие проблемы типа растянутого пассика или сгоревшей лампочки описывать не буду. Скорость может также не стабилизироваться из-за утечки BD135, который сидит на радиаторе (кстати, другой тоже можно на радиатор пересадить тем же способом через термопрокладку). Я заменил на КТ817Г, который взял для ремонта усилка, все отлично работает! Также добавил немного термопасты для лучшего теплоотвода. Второй косяк — бывает непропай в месте подключения сигнального кабеля к ЭПУ.

Вега 50АС-106
С колонками многое зависит от года выпуска. Если первые были еще приемлемого качества, то на 50АС-106-2 уже без слез не взглянешь. Что тут можно переделать? Проклеить корпуса клеем ПВА, обклеить звукопоглотителем, вату из узелков достать и максимально распушить, под динамики и фазики проложить пластилин или поролон, с фильтром также можно поэксперементировать. Катушку на НЧ можно вообще убрать или заменить другой, на подобии от с-30, так средних станет больше. СЧ динамик можно заменить на ГДН того же размера, так звук станет насыщенней. Номинал резисторов на СЧ и ВЧ можно уменьшить. Морду прикручиваем плотно, чтобы не вибрировала.

Вега ПКД-122с
Обычно хватает замены пассика и протирки глаза. Если в блоке питания советский электролит — его меняем. Бывали случаи утечки неполярных конденсаторов основной платы. Подстроечники лазера лишний раз лучше не крутить. Для более точного поиска есть вариант надеть насадку на движок лотка и привода головы меньшего диаметра, однако лоток тогда будет выезжать медленнее. Иногда на двигателе привода диска могут начать подгорать щетки, из-за чего перегревается микросхема его управления, что под радиатором, но в штатном режиме она итак слегка греется. Термопастой можно также получше промазать транзистор на радиаторе. Если приспичит крутить резисторы — сперва сфотографируйте их исходное положение, а потом смотрите их назначение:
Р001 — усиление фокуса
Р003 — баланс каналов E/F
Р004 — регулировка трекинга (ширины дорожки)
Р006 — импульсы прыжков для перехода по трекам

Вега МП-122с
Сначала молча меняем все конденсаторы, не жалея сил и времени. На основной плате ставим тех же номиналов, иначе может не работать шумодав. На платах управления я ставил на 47мкф, на 22 иногда логика продолжает глючить. В блоке питания можно добавить дополнительные радиаторы на транзисторы, и диодные мосты редко, но бывают в утечках. Если дека жутко воет и играет на

19 скорости, от снимаем ЛПМы и докапываемся до маховика. Таходатчики могут уходить в полный обрыв, они заменяются любыми магнитными головками, с приклеенным сверху или по бокам постоянным магнитом, можно выдербанить из родного датчика. Ведущий вал со всех сторон прочищаем и смазываем снова. Датчики холла — тоже проблема, могут со временем менять сопротивление. Я запасся заменяемыми ПХИ-611, однако, так и не пробовал их ставить. Иногда также надо подстроить уровень записи, выставленный с завода криво. Делается это подстроечниками R148A и тем, что рядом (под ним маркировку не видно, а схему открывать влом). Особую осторожность надо соблюдать при отпайке блоков усилителей о основной платы — велик риск обрыва дорожек.

И на сладкое —
Вега 25(50)у-122с
Начинаем опять с тотальной замены сухих литов. Основной косяк всей конструкции — транзисторы тока покоя. Они сидят на радиаторах основной платы под пластмассками, при чем прислонены не той стороной. Если усилитель мигает перегрузкой, а потом уходит в защиту — проблема в них, возможно, они уже требуют полной замены. Пересаживаем их через термопрокладку на основной радиатор и вешаем провода. Как вариант — их можно развернуть на их родном месте и также, с термопрокладкой и пастой, переделав дорожки, закрепить родным креплением. Транзисторы по питанию в углу тоже греются. Кренку можно просто привинтить к тому же основному радиатору, к тому же, она сушит стоящий рядом конденсатор. Другой транзистор привинчиваем через нашу любимую термопрокладку. Все остальные транзисторы можно заново промазать термопастой. Бывают также проблемы с коммутатором — обычно виновата микросхема К561ИР9. Бывают и заводские косяки типа соплей между дорожками. Это основное, что нуждается в доработке в данном усилителе. Можно также заменить провода на более толстые, также проложить массу на основной плате и поставить пленочные конденсаторы параллельно электролитам, дальше переделки идут безгранично.

Пожалуй, пока и все. Если у вас есть свои предложения переделок, ремонта, или вопросы по нему — задавайте. Фото мои)

Источник

Инструкция по ремонту магнитофона вега 122 стерео

Вега МП-122с
Сначала молча меняем все конденсаторы, не жалея сил и времени. На основной плате ставим тех же номиналов, иначе может не работать шумодав. В блоке питания можно добавить дополнительные радиаторы на транзисторы, и диодные мосты редко, но бывают в утечках. Если дека жутко воет и играет на

19 скорости, от снимаем ЛПМы и докапываемся до маховика. Таходатчики могут уходить в полный обрыв, они заменяются любыми магнитными головками, с приклеенным сверху или по бокам постоянным магнитом, можно выдербанить из родного датчика. Ведущий вал со всех сторон прочищаем и смазываем снова. Датчики холла — тоже проблема, могут со временем менять сопротивление. Я менял на ПХИ-611 на подающем и приемном двигателях, но после этого требуется настройка — двумя крайними подстроечниками парно. Иногда также надо подстроить уровень записи, выставленный с завода криво. Делается это подстроечниками R148A и тем, что рядом (под ним маркировку не видно, а схему открывать влом). Особую осторожность надо соблюдать при отпайке блоков усилителей о основной платы — велик риск обрыва дорожек.

И на сладкое —
Вега 25(50)у-122с
Начинаем опять с тотальной замены сухих литов. Основной косяк всей конструкции — транзисторы тока покоя. Они сидят на радиаторах основной платы под пластмассками, при чем прислонены не той стороной. Если усилитель мигает перегрузкой, а потом уходит в защиту — проблема в них, возможно, они уже требуют полной замены. Пересаживаем их через термопрокладку на основной радиатор и вешаем провода. Как вариант — их можно развернуть на их родном месте и также, с термопрокладкой и пастой, переделав дорожки, закрепить родным креплением. Транзисторы по питанию в углу тоже греются. Кренке можно привинтить радиатор побольше, или пересадить ее на винт справа от реле питания. Другой транзистор привинчиваем через нашу любимую термопрокладку на основной радиатор. Все остальные транзисторы можно заново промазать термопастой. Если ток покоя внезапно ушел не по-дески высоко, виновата, скорее всего, мелкая микруха рядом. При этом усилок может продолжать уверенно работать. Бывают также проблемы с коммутатором — обычно виновата микросхема К561ИР9 или флажки в ее обвязке. С29 (левый) на блоке регуляторов отвечает за время теста при включении. Можно поставить поменьше емкость, чтобы усилитель быстрее запускался. Бывают и заводские косяки типа соплей между дорожками. Это основное, что нуждается в доработке в данном усилителе. Можно также заменить провода на более толстые, также проложить массу на основной плате и поставить пленочные конденсаторы параллельно электролитам, дальше переделки идут безгранично.

Пожалуй, пока и все. Если у вас есть свои предложения переделок, ремонта, или вопросы по нему — задавайте.

Источник

Читайте также: Динамик для колонки сони