Установка задних колонок в Фольксваген Бора, Гольф 4 (небольшой фототчёт)
Журнал http://vwts.ru/forum/166482.html
Вот удивило что в машине проведены только под пердние компоненты. И вот совпали такие факты выходной/желание установить задние колонки/предельная трезвость, так что может пригодиться кому.
Для работы понадобилось
а. Набор ключей Торкс
б. Головка на 10 с самим ключом
в. Провод акустический по два с половиной метра, остался лишний, но сколько точно не скажу.
г. Отвёртка плоская и крестовая.
д. Клеммы типо «мама» 12 штук. не очень большие.
д. От 3 и больше часов времени, всё зависит от умения.
Снимаем плюсовую клемму с аккамулятора, я это не сделал, но всё таки спокойнее будет снять.
Как разбирать задние двери говорить не буду информации уже пруд пруди, поясню правда что мне поскольку акустика ставилась штатная, с другого гольфа пришлось снимать и консоль ЭСП и замка, ибо крутить на саморезы не хотелось.
Итак начнём.
1. Поддеваем накладку ручки, лучше всего это делать снизу, чтобы если и подомнёте тактильный пластик этого было не так видно
Под ручкой два крестовых болта
Внизу два торкса
Затем аккуратно плоской и тонкой отвёрткой(или руками если пальцы цепкие) отщёлкивем обшивку от двери.
После отщёлкивания всех пистонов нежно толкаем обшивку вверх
Всё обшивка снята. К сожалению нет фото снятия консоли ЭСП, но основные моменты, открутить болты крепления замка сбоку двери, выдавить пластмассовые удерживатели стекла(увидите при опущенном стекле и отщёлкнутой круглой резинке на консоли) открутить все болты по кругу на консоли, вытащить консоль.
Теперь отдираем заглушку под динамик, счищаем всё что не захотело отдираться сразу.
2. Ищем болтики с шайбами, размер в железе маловат, так что предупреждаю сразу здоровые болты не влезут
Прикручивал таким макаром на каждый болт использовал по шайбе с обеих сторон +гровер с тыльной, всё таки вибрации постоянны.
Получилось такое
3. Аккуратно рассоединям гофру двери, проще просто снять резинку с пластиковой обоймы чем пытаться снять с крепления саму пластиковую обойму, одну я так обломал((
4. Под разъёмом двери в стойке есть свободное место куда спокойно протягиваеться кабель, понятно что колхоз и не столь долговечно как разъёмное соединение но по цене/качеству меня устроило)))
Также в самой консоли ЭСП в резинке что закрывает от пыли место прохода кабеля аккуратно протыкаем небольшую дырку, куда и проводим кабель от колонки. Внутри я посадил на два жгута, чтобы он не болтался.
Поскольку колонка штатная с неё самой есть выход на пищалки. Подключен кабель сейчас не правильно, использовать надо два противоположных контакта 1 и 4.
5. Собираем дверь, удостоверяемся что поднятие/опускание стекла никак не затрагивает кабель.
6. Снятие центральной обшивки стойки. Для этого отжимаем под уплотнителем в месте сочленения с верхней обшивкой немного в сторону двери и в салон, в основном она сидит на самом уплотнителе + 1 клипса
Клипсы желательно купить новые ибо по тх они одноразовые. После снятия обшивки провод спокойно пропускаем внутрь.
7. После этого полез снимать бардачок и обшивки под рулём. Описние как это делать есть, укажу ключевые моменты. Для снятия бардачка необходимо открутить 7 винтов -6 винтов видим один винт спрятам под центральной консолью. Так же не забваем про разъём от подсветки бардачка.
Соответсвенно центральную косоль, только переднюю часть снимаем. Для этого два винта на ней спереди, два винта в месте стыка с задней частью под заглушками, один винт под пепельницей. После этого ухитриться но вытащить её можно. Сначала отделить её от задней, приподняв вверх, затем затем на себя чтобы вышли два ползунка вставленые в центральную стойку, вверх и вытаскиваем, сразу скажу мне показалось это самое сложное место.
Подрулевые панель, Отщёлкиваеться крышка предохранителей, Далее откручиваються болты снизу, крепящие панели, затем аккуратно вытаскиваеться из держащих скоб, сломать чтолибо сложно, просто не тяните сильно, если не поддаёться скорее всего ещё где-нить ботл.
Посля снятия внешних панелей под ними будет ещё одна, с ней тоже трудностей нет, держиться вроде болтах на 6-7, откручиваються и она выпадает к нам в руки.
Накладки которые идут в продолжении порогов под торпедой, правый отщёлкнулся без проблем, держался на скобке, а вот с левым у меня возникли траблы, не прочитал сначала как ручку открывания капота снять, поэтому пришлось нежно отодвигать от уплотнителя и проталкивать кабель.
Сами пороги снимаються элементарно поддеванием широкой отвёртки. Скобы держащие их железные, на излом стойкие, но перебарщивать с силой не стоит.
8. Протягиваем кабель вдоль порогов, вообще для получение чистого звука необходимо тянуть всё по правому порогу, в нем нет силовых проводов, которые приводят к искажению звука, на практике я на это забил, не такой уж фанат.
9. Протаскиваем кабель под бардочком, смотрим чтобы не болтался, а то будет обо что-нить долбить на кочках. Соотвественно протягиваем и с другой стороны, там я крепил на жгуты
10. Теперь очередь пищалок, устанавливаються они на саму обшивку двери, на герметик,
поскольку времени не было ждать я ещё прикутил двумя самыми маленькими саморезамиих установочные места.
Пищалки ставил штатные 1J0 035 411 H ( 96 р штука 
)
провода просто протягиваються от свободных контактов с мидбассов
Вообще если сделать грамотно то можно было бы поставить штатные разъёмы, в мидбассы 4пины 1J0972704 (104 рштука) и 2пиные в пищалки вроде 3B0 972 712
11. Снимаем магнитолу, дотягиваем шнуры к разъёму, подключаем,
только после этого начинаем собирать обратно.
12. Советую особое внимание обратить на все скобы, по возможности раздвинить их усы немного в стороны отвёрткой, лишним не будет. Сборка уже проходила несколько легче, уже знаешь куда чего ставить.
На допущенные ошибки и опечатки не обращайте внимания, писалось в час ночи
Источник
Гольф 4 штатные колонки характеристики
Пора начать цикл заметок на тему особенностей наших машин
Итак, начнём с пока ещё распространённого Golf mk II
Штатные места. Штатные места в большинстве mk II — это торпедо, куда ставятся динамики 3,5 дюйма (или 87-89 мм) и боковины задней полки (динамики 4х6 дюйма). В продвинутых версиях встречались места в карманах передних дверей. Туда встают динамики 5,25 дюйма (13 см). Однако за счёт того, что динамики фактически крепятся на пластиковых крышках, получить какой-либо бас просто нереально. Для баса надо существенно дорабатывать штатное место: прорезать обшивку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический — по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (по 5 винтов на каждом кармане). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Гофры в дверях обычные, хоть и не очень толстые. Собственно, ничего сложного и нет.
Штатные места. Штатные места в mk III — это торпедо, куда ставятся динамики 4 дюйма (100 мм), передние и задние двери (6,5 дюймов — 165 мм). Динамики и тут крепятся на обшивке, баса тоже нет. Для баса надо доработать штатное место: прорезать защитную плёнку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический — по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (5 винтов справа, а слева заглушка, под ней 2 винта + 3 винта по оставшейся съёмной нижней части торпедо). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). А вот самый гемор — это двери. Точнее, гофры и стойки. В стойке кузова прикреплены розетки с проводами. Для того, чтобы провести проводку, необходимо снять розетку. Для этого с внешней стороны надо открутить пластиковую чёрную шайбу, а потом аккуратно отщёлкнуть внутрь белую часть розетки. Ищутся свободные места в разъёмах и аккуратно выламываются.
ВНИМАНИЕ! Если в машине стоит центральный замок, то проводить кабели через самое большое и круглое отверстие НЕЛЬЗЯ! После протяжки кабелей всё собирается в обратном порядке. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ ШЛАНГ ВАКУУМНОГО ЦЗ ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНУЮ РЕЗИНОВУЮ МУФТУ!
В остальном проблем возникнуть не должно
Штатные места. Штатные места в mk IV — это двери, куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей? диаметр купола примерно 20 мм) и мидбасы (6,5 дюймов — 165 мм). В отличие от предыдущих моделей, здесь динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент — обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут — не сможете опустить стекло до конца.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический — по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой, правда, найти его будет куда сложнее, чем у предыдущих версий. Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Гемор, свойственный третьему поколению, убрали.
В остальном проблем возникнуть не должно
«Немцы придумали две гадости: Великую Отечественную Войну и Пассат В5» (с) неизвестный автор Перефразируя оное в тематике автозвука я бы заменил Пассат на Гольф. Почему? Сейчас поймёте.
Штатные места. Штатные места в mk V — это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов — 165 мм) и расположение чем-то схоже на предыдущую версию, то вот с фронтом Полная такая Большая Ж. а. Места идут под трёхполоску. Расположение динамиков просто ужас (сразу видно сотрудничество маркетологов и дизайнеров без участия инженеров). Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал (диаметр — те же 20 мм), мидбас (размером около 8″) зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов — небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится :(. Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент — обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут — не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери — это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом.
В остальном проблем возникнуть не должно
Штатные места. Штатные места в mk VI — это опять двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы. Размеры и параметры мидбасовых динамиков ОДИНАКОВЫ спереди и сзади: 165 мм, 4 Ом. Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал (диаметр — те же 20 мм). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов — небольшая монтажная глубина. С мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний пластиковый лист. Важный момент — обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут — не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери — это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом.
Golf mk VII
Штатные места. Штатные места в mk VII — это опять двери , куда ставятся мидбасы. А вот твитеры уже в обшивках передних стоек — это плюс. Размеры и параметры мидбасовых динамиков ОДИНАКОВЫ спереди и сзади: 165 мм, 4 Ом, диаметр твитеров — те же 20 мм, но во внушительных обоймах, что позволяет ставить туда твитеры стандартных размеров 19-25 мм. Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов — небольшая монтажная глубина. С мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний лист. Важный момент — обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут — не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери — это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом — в двери датчик удара для подушек, поэтому будьте аккуратны.
Источник