Правильная фазировка при соединении динамиков
Синфазное включение динамиков
Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами — согласованно.
Многие, наверное, знают, что у некоторых динамиков на клеммах указывается полярность (« +» и «—»).
По идее при подключении динамиков полярность можно и не соблюдать, ничего страшного не произойдёт. Особенно если речь идёт о монофоническом звуковоспроизведении. В старых телевизорах, например, был всего один динамик.
Но вот при стереофоническом, квадрафоническом или псевдо-квадрафоническом звуковоспроизведении синфазное включение динамиков играет весьма важную роль.
Например, у всех современных автомагнитол соединительные провода, к которым подключаются громкоговорители (динамики), имеют цветовую пару – по 2 провода на 1 канал.
Но вот на одном из парных проводов изоляция имеет белую или чёрную полосу на фоне основного цвета изоляции. Сделано это для того, чтобы при подключении акустики правильно подключить её к аудио-выходу и соблюсти синфазность.
Также это указывается на схеме подключения, которая есть на корпусе автомобильного CD/MP3-ресивера.
При соединении динамиков следует учитывать эту особенность. Необходимо чтобы диффузоры каждого из динамиков колебались синхронно. Вот как это можно изобразить на рисунке.
Если динамики будут работать не синхронно, то возможно искажение звуковой картины, так как звуковые волны будут в противофазе – частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука и пр.
А если диффузоры динамиков будут работать синфазно, то звуковые колебания будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину.
Если требуется соединить несколько динамиков параллельно, то их плюсы «+» соединяются вместе и подключаются к проводу, который соответствует «+» аудио-выхода устройства. Аналогично поступаем и с минусовыми выводами.
Фазировка при последовательном соединении динамиков немного отличается. Тут поступаем по аналогии, как и при соединении батареек, например.
А вот так сфазированы капсюли стереофонических наушников («затычек»). Так как один из выводов наушников является общим, то минусы «-» соединяются и подключаются к общему проводу.
При самостоятельной сборке акустических систем — колонок, следует иметь в виду, что если вы применяете фильтры НЧ, СЧ или ВЧ, то они могут менять фазу сигнала. Это нужно учитывать при фазировке громкоговорителей в составе акустической системы.
Источник
Зачем производители акустики делают фазоинвертор сзади?
Долгое время меня не покидает чувство недоразумения: зачем производители АС делают фазоинверторы сзади?
Чтобы мы потом на форуме писали, что ближе 40 см к стене не ставить?
При этом есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы.
Ответы
Красивый фазик дорого стоит, фазик может иметь призвуки, которые с лица будут хорошо слышны. Кроме того, в двухполоске вообще крайне не желательно делать фазик спереди — середина будет через него слышна.
С задним расположением фазика очень даже можно ставить в 10-15 см от стены. Но это индивидуально всё и зависит от многих факторов. У меня стояли АС всего в 5 см. от стены до фазика и это было совершенно не фатально. Фазик такая штука, что если все сделано правильно и в гармонии с параметрами нч головки, то не будет ни бубнежа, ни требование критического важного 40см. отступа от стены, да и не важно, где расположен сам фазик, хоть сверху или сбоку. Но часто в бюджетных АС пытаются фазиком выдавить из головки то, на что она практически не способна в силу своих очень уж низких параметров да еще и на объеме корпуса производитель решил сэкономить путем уменьшения размера — от сюда и бубнёж/гудеж и капризность к расстановке. В салоне будет один звук, а в квартире — совершенно иной. Потом идет перебор кабелей, усилителей и т.д. и т.п.
В СССР всю акустику делали с фазоинвертором спереди. Если АС была помощней, то их делали 2 или щель. Знали инженеры, что основная масса народу живет в малогабаритных квартирах. А до дырок сзади, это уже буржуи додумались, ну что с них взять, извращенцы.
Так у меня буржуйская акустика аркусы тм 65.
есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы
Точно не единицы. Могу вам не один десяток назвать.
Назовите хотя бы один десяток, иначе это бла-бла-бла.
Dali: Lektor, Zensor, Ikon, Сoncept и тд
Focal: Chora, Aria
Davis Acoustics: Maya, Balthus 50, MIA 60 и тд
Monitor Audio: Bronze 5
Если посидеть часик, набросать список и под сотню не составит труда. А если добавить охапку английских мониторов — bbs, pmc итд, будет и того больше. Уже не говорю о акустике 70-80х., многие из которых сейчас перевыпускают.
Сразу говорю что заниматься ерундой не буду, если хотите, можете считать что это «бла-бла-бла».
Ниже Вадим написал как всегда по теме и подробно. Хочу лишь добавить что:
-акустику с передним фазиком тоже в большинстве случаев нужно отодвигать от стены иначе в зависимости от конкретной пары можно потерять в глубине/ширине/высоте сцены, локализации инструментов итд; ну и ловить бас; из личного опыта Пьега у стены НЕ раскрывается, 0.5м и уже отлично.
-есть акустика с фазиком сзади которую производители сами рекомендуют ставить близко к стене. В основном это применимо к полочникам (бас). В последнее время, сталкиваюсь с такими уже не в первый раз лично. Например, Нит Петит.
Странно, что человек не видел такой акустики 🙂
А про установку акустики спорить не буду, если есть место для эксперимента — надо экспериментировать, если для акустики есть только одно положение в комнате — значит там ей и стоять.
Внутри системы происходит компрессия воздуха (поршневой эффект при движении диффузора) и через фазоинвертор воздух вырывается с некоторым шумом на более высоких частотах. А это уже искажения. Учитывая их направленность, то лучше фазоинвертор располагать сзади
Вообще-то, больше всего воздуха выдувается на НЧ.
У искажений есть направленность? Т.е. искажения выдуваются назад?
Скорее всего, в первую очередь из соображений эстетики. Ну, некрасивая эта дырка на лицевой, пыль из неё ещё протирать.
Во-вторых, фазик сзади на самом деле практичнее. Регулируя расстояние до стены, можно подправить количество баса. С передним расположением уже ничего не поправить.
На самом деле, отверстие на передней панели уменьшает её жёсткость. А на полочниках — увеличивает их размеры (высоту).
Была в использовании акустика с передним фазиком (МА Бронз). Если честно, на небольшой громкости никаких призвуков слышно не было. Есть альтернативные решения проблемы размещения акустики с задним фазиком. Wharfedale ( порт направлен вниз), Polk Audio (Применен специальный раcсекатель потока Power port). Последний, по моему мнению, эффективно работает вблизи от стены. Что касается вопроса ТС, и вправду создается впечатление, что производители АС считают, что потенциальный потребитель без ущерба для жилплощади может выделить лишнее пространство под акустику.
А еще есть дырка фазика- в пол, как у меня в колонках. Вроде шума/призвуков не слышно.
На в ором сетапе- сзади, ас стоят к стене сантиметров 10. Нормально.
Гудит/бубнит не фазик, а помещение. Тем более, как надо слушать, чтобы было слышно движение воздуха и тп? Ручку на 12 часов, чтобы перепонки лопнули??
ну не знаю ))) у меня всего лишь скромные бюджетные напольники Wharfedale Diamond 8.3 с фазоинверторами на передней стенке — так при прослушивании энергичной музыки, воздушная волна добивает до дивана в 2 с чем то метрах ))))
Хорошо,что у меня АС,в исполнении ЗЯ!😄
А на моих МА Bronze ФИ и спереди и сзади. Вставляй заглушку куда нужно.
по мне так спереди , под грилем не видно , красота
а так «полметра» от стены , ну хоть полы мыть удобно ,
потому как весь «музыкальный строй» тогда «полметра» от стены 🙂
У меня полочники с конструкцией лабиринт, фазоинвертор отверстие спереди щелевидное. Даже на большой громкости никаких признаков каких-либо призвуков нет.
У некоторых моделей Tannoy снизу. У b&w тоже у половины напольных снизу.
А в чем разница, если фазик направлен вниз — там всего пара сантиметров и это нормально, а если назад, то сразу требование 40 см. Где логика?
Вобщем-то не важно, где расположен фазоинвертор. Все равно, чтобы получить хорошую сцену, надо отодвинуть колонки приблизительно на метр от задней стены. Если надо поставить колонки впритык к стене, просто заткните задний фазик и ок. Не делайте из этого проблему.
Метр много, достаточно 5 см. для комфортного прослушивания.
Какая разница, просто спереди без гриля торчащее отверстие не красиво, лучше сзади или вниз.
А почему не рассматривается как вариант, наперекор всем устоям, фазик сбоку?
все вышеперечисленное лишь подтверждает, что фазоинвертор далеко не самый лучший вариант для улучшения звука, правда самый дешевый. о моему опыту гораздо интереснее системы с пассивным излучателем.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Источник
Взаимная фазировка компонентов. Личные наблюдения.
Хочу поделиться реальной историей, которая произошла сегодня. Включаю сетап и любимую музыку (легкая электроника). Думаю пусть фоном играет, пока я колбашусь на кухне — завтрак, кофе и так далее. И не пойму, что происходит — низы бубнят, высоких нет, каша какая-то. Ну, думаю, пусть поиграет, две недели не включал, пусть прогреется система. Проходит полчаса. Включаю для осознанного прослушивания джаз с женским вокалом. А тарелочек-то нет. Где-то вдалеке на заднем плане. Мутные такие. И с голосом что-то не то. Как будто тюль висит перед колонками.
Конечно, ничто не бесит так, как не работающая совсем или работающая не так, как надо, электроника. Начинает зудить. Потом подбешивать. И главное вопрос — не знаешь куда смотреть, вроде ничего не происходило.
И тут я вспоминаю, что на этой неделе к нам приходил провайдер включать другой тариф. И конечно же он лазил за мою тумбу, на которой система. Ну, думаю, надо проверить. Смотрю, а там вилки не так включены, как было раньше. Раньше было так: усилитель правильно по фазе, а ЦАП наоборот — в противофазе. А теперь все наоборот — усилитель в противофазе, а ЦАП правильно. Перебрасываю вилки. Включаю. Играет как всегда. Прослушиваю несколько композиций — все хорошо. Электроника, джаз. Отлично. Втыкаю наоборот — вся та же картинка, как и с утра. Понимаю, что вероятность обнаружения косяка при слепом прослушивании 100%. Начинаю играть с вилками.
Включаю все в фазе, как должно быть. Картина такая — вроде все хорошо, но нет разборчивости на басах. Зажата картина, нет фривольности, нет свободы.
В общем после долгих игр я понял для себя следующее:
— нельзя включать усилитель в противофазе, нельзя чтобы фаза в розетке соответствовала нулю на разъеме усилителя — сразу появляется муть, неразборчивость на басах, подгуживание баса, пропадают высокие, уходят на второй план, средние — словно занавеска висит перед колонками — это та картина, которую я заметил с утра;
— система звучит максимально хорошо, если усилитель включен правильно, а ЦАП наоборот, неправильно — в таком включении система выдает свободное, очень прозрачное звучание, частотка никуда не сдвинута, все на своих местах, сцена — голографичная.
— система звучит приемлемо (и вот тут я не уверен, что определю в слепом тесте) если все включено в фазе, но звуковая картина несколько зажата и чуть подгуживают басы.
Если кому поможет — буду рад.
UPD: Я не утверждаю, что так должно быть у всех. Я привел в пример свою систему, у меня вот так. У всех остальных может быть все иначе. Данный пост — не руководство к действию, а мнение, насколько сильно влияет фазировка на звук.
Источник
Фазировка акустических систем
Итак, требуется правильно сфазировать частотные полосы в АС. Для начала все же отмечу, что фильтры на стыке желательно иметь одного порядка – в этом случае фазовые характеристики их идут в целом «параллельно», обеспечивая достаточно стабильное значение электрического рассогласования. В противном же случае оно будет сильно меняться в полосе совместного звучания и говорить об удачной взаимной фазировке по всей полосе уже намного сложнее, ибо всегда найдется участок, где полосы будут «мешать» друг другу.
Предположим, что фильтр рассчитан качественно и взаимное рассогласование достаточно постоянно. У нас есть два варианта фазировки прямая и обратная – в каком-то из вариантов вектора будут скорее складываться, чем вычитаться – именно такая фазировка и будет правильной. Кстати, это и есть главный критерий – при правильной фазировке общая чувствительность АС возрастает.
Сама технология:
Начинаем с перехода бас/середина (пусть колонки имеют 3 полосы). Отключаем пищалку (ВЧ) и пробуем варианты. При правильном включении середина звучит лучше, но главный критерий – чувствительность, т.е. «комфортная» громкость в комнате достигается при меньшем значении регулятора громкости на усилителе, причем это, как правило, заметная величина.
Далее подключаем пищалки и фазируем второй переход в целом по этой же схеме. Просто для этого перехода есть еще один критерий, позволяющий при обычном прослушивании сразу сказать, верна ли фазировка. Если фазировка нарушена, то в звуке существует некая «граница» по вертикали – своего рода плоскость. При переходе через эту «плоскость» звук меняется в зависимости «над» или «под». Поскольку неверная фазировка – достаточно распространенная ошибка, то частенько приходится видеть мучения хозяев акустики, которые всячески наклоняют ее назад, пытаясь бороться с указанным эффектом. При правильной фазировке подобная «граница» в звуке, как правило, отсутствует…
Ну и еще один весьма интуитивный, но субъективно понятный критерий. Правильно сфазированные колонки звучат так, «как если бы под фальшпанелью был просто один большой динамик» – т.е. воображение вполне может дорисовать «картинку» и образ окажется устойчивым. В случае ошибок фазировки этот образ практически сразу разваливается. При правильной фазировке звук «простой». В случае неверной фазировки его можно описать как «диковинный», иногда в чем-то «эффектный», но никак не «простой». Однако «простота» обычно многого стоит – более качественный усилитель тоже звучит как бы «проще»…
При правильной фазировке звук «открытый», а именно создается впечатление, что фонограмма звучит вне колонок – «висит в воздухе». В случае неправильной фазировки звук, так или иначе, прячется «внутрь» ящика – он может субъективно нравиться своей «эффектностью», но исходить будет как бы «изнутри».
Вот, пожалуй, и все критерии + методика. Точнее ушей пока инструмента нет… Кстати, при применении фильтров 2-го порядка фазу на частотном переходе нужно менять – если все полосы выставлены синфазно (а такое имеет место почти всегда), то обычно требуется «перевернуть» полярность на середине (СЧ).
Автор: Владимир Шабунин (iXBT)
72 комментария: Фазировка акустических систем
Не надо менять полюсы динамика, будет противофаза(0°)
Фильтры одного порядка и правильная частота раздела.
У фильтров в двухполоске между
мидбассом и твитером примерно
в 6 октав, если первым порядком. Иначе – каша.
В стык можно резать только фильтрами с высокой крутизной
среза(-24,-30дб).
встряну добавить. Фазировка динамиков внутри колонки(я зову это дело”фазировка по вертикали) делается под контролем микрофона, ухо для этих дел инструмент никудышний, не надейтесь свести колонку только “слухометром”, чушь.
Фазировку пары колонок легче всего делать с помощью тест -диска Lets Test или Аудиодоктор FSQ, автор их -Дмитрий Свобода, гениальный акустик, организатор выставок Российского Хаенда в МТУСИ.
Посылки розового шума в фазе и противофазе мгновенно дают понять, верно у вас с фазировкой или нужно менять полярность одной из них.
Не представляю, как я раньше обходился без этих прекрасных дисков. На них еще куча полезных треков и музыкальных произведений, с их помощью можно оценить возможности вашей домашней системы и выявить все слабые места.
К написанному автором темы могу добавить, что при неверной фазировке колонок меж собой голос исполнителя как бы разбегается в стороны и звучит с края, как сказал один спец- ” поёт на два рыла” А при верной фазировке картина собирается в центре. При этом бас мощный и ровный, а при енверной фазировке он поджатый и гудит в каких-то местах комнаты, но в центре его нет
А в плане угадать полярность динамика в зависимости от порядка фильтров- это вообще в никуда пальцем. Сам динамик вытворяет такие кульбиты, при которых фаза мечется в стороны, что это дело только микрофону по зубам.
Я старый,но знаюший.Йода.Поставьте колонки лоб в лоб.Если басов нет,они работают в противофазе.Твиттеру по фигу.
А я всю жизнь фазировал батарейкой колонки – подсоединяешь минус к одному проводу а второй кратковременно тыкаешь на плюс батарейки, если дифузор басового дина двинулся вперед, наружу то полярность соответствует батарейке (т.е. провод подсоединенный к плюсу батарейки и есть плюс, аналогично и с минусом), а если дифузор нч дина пошел внутрь, значит неправильно батарейку приложил, меняешь проверяешь, чтобы было как в первом случае и все, профит! Сложнее когда надо сфаз ровать не готовые ас, а при сборке.. с нч опять же все просто, с сч иногда тоже можно определить батарейкой, а вот с вч дифузор никуда не будет двигаться, там сложнее, вот сейчас как раз у меня такая делема пришло две пищали alphard без опознавательных знакоф + и -, даже не знаю как буду определять.. кстати не уверен так ли это важно на пищалке при тех то частотах которые она воспроизводит…
Даже ВЧ купол двигается, хоть это и не особо заметно. Можно использовать лупу с подсветкой или дотронутся если возможно кончиком пальца. Я по крайней мере так вычислил полярность 6ГДВ-1-16. А вот батарейку типа ААА я использовал старую и изрядно подсевшую, что бы не спалить головку.
Берете микрофон, подсоединяете к осциллографу установленному на максимальную чувствительность. Кладете на стол прямо против динамика ось в ось и кратковременно подключаете к динамику батарейку. На осциллографе появится импульс определенной полярности. Помечаете полярность на динамике. Подключаете другой и добиваетесь аналогичной картинки. помечаете полярность.
Осталось всего ничего – найти осцилограф )))
Источник