Списание акустической системы
Акустические системы – техника, которая при соблюдении условий эксплуатации служит много лет. Но и она может выйти из строя. Причинами поломки могут стать прослушивание музыки на максимальной громкости в течение длительного времени, перепады напряжения. Если речь идет об оборудовании, которое находится на балансе организации, то должно быть проведено списание акустической системы с оформлением акта.
К причинам списания относятся:
- заводской брак,
- поломка блока питания,
- выход из строя микросхемы усилителя,
- физическое и моральное устаревание и т.д.
В каждом случае необходимость списания акустической системы определяется индивидуально. Если возможен недорогой ремонт, то проводят его. Выбор зависит от затрат и потребностей компании.
Процедура списания и утилизации
Если принято решение о списании, то собирают комиссию, которая его проводит. Обязательно оформление акта о списании в свободной форме. Обычно в нем указываются инвентаризационные данные акустической системы, персональные данные членов комиссии и ответственных лиц, решение.
После списания должна быть проведена утилизация техники. Наша компания предлагает свои услуги:
- проведение процедуры списания с оформлением пакета документов,
- вывоз на собственном транспорте,
- утилизацию с предоставлением отчета.
Наши филиалы есть во многих городах России. Стоимость обслуживания зависит от региона. Уточняйте цены у менеджеров по телефонам.
Источник
Неисправности акустических систем
Несмотря на то что акустические системы внешне выглядят как очень надежные устройства, они так же могут выйти из строя, как и остальные компоненты ПК. Причем причиной их выхода из строя необязательно должен быть заводской брак, нередко дефект наступает по вине пользователя. Прежде всего, как любая техника, акустические системы не любят эксплуатацию на предельной мощности. Почему? Когда ручка громкости вывернута на максимум, блок питания вырабатывает наибольшую мощность. Обычно встроенный блок питания в акустических системах рассчитан на эксплуатацию в режиме номинальной мощности, и при повышении ее до максимума он начинает греться, элементы его схемы работают под сильной нагрузкой. Если в такт музыке начинает помигивать светодиод питания на лицевой панели колонки, то это говорит о том, что БП работает на пределе и вероятность выхода его из строя высока. Этого допускать не следует. Слушать мультимедийные колонки рекомендуется максимально на 70–80 % от предельной мощности. Также БП часто выходит из строя при перепадах напряжения.
Неисправный БП вполне можно отремонтировать, заменив в нем вышедший из строя элемент. В АС не используются импульсные БП. Они выполнены по традиционной схеме.
Если не удается найти соответствующий элемент замены, то исходя из спецификации микросхемы встроенного усилителя низкой частоты (УНЧ) следует определить необходимые параметры питания: номинальные напряжения, мощность. Узнать спецификацию микросхемы проще по справочникам или в Интернете. Если БП не удается отремонтировать, то остается встроить в АС блок питания, аналогичный по рабочим параметрам. Его можно приобрести в специализированных магазинах, радиорынках или через Интернет. Для увлеченного радиолюбителя не составит труда смастерить подходящий по электрическим параметрам и конструкции БП.
Выход из строя БП в АС хоть и частый, но не единственный дефект. Случается, что выходит из строя микросхема усилителя, она вполне подлежит замене. Однако вначале нужно определиться, оправдана ли такая замена экономически. В случае недорогих колонок, скорее всего, проще заменить сами колонки, если не удастся найти в продаже нужную микросхему УНЧ.
При выходе из строя усилителя вопрос решается заменой либо вышедшего элемента, либо усилителя целиком. Если нет возможности заменить встроенный усилитель, для радиолюбителя несложно собрать аналогичную по параметрам и габаритам схему усилителя. Также в продаже встречаются готовые наборы – плата с деталями, из которой собирается усилитель. Перед заменой убедитесь, что вышел из строя именно он. С помощью мультиметра проверьте выход усилителя.
Гораздо реже выходят из строя громкоговорители – динамики. Тем не менее может потребоваться заменить динамик, звучание которого нарушено – «хрипит». Такой громкоговоритель может «сесть», например, после длительной работы на максимальной мощности, происходит обрыв динамика, или если его случайно проткнули острым предметом и т. д. Следует подобрать громкоговоритель, соответствующий испорченному по типу, габаритам, мощности, сопротивлению.
Устанавливать низкоомный динамик вместо высокоомного не стоит. Например, если вы установите вместо 8-омного громкоговорителя 4-омный, рискуете тем, что усилитель выйдет из строя. Обратное возможно, но мощность воспроизведения в таком случае снизится.
В специализированных мастерских и сервисных центрах могут перемотать сгоревшую обмотку громкоговорителя.
Причиной «хрипа» колонки в некоторых случаях является поломка динамика – некачественный проводник, соединяющий внешнюю клемму динамика с обмоткой катушки. Если проводник разорвался, то динамик (колонка) не работает. Ремонт состоит в замене проводника. Если нет в продаже соответствующего провода, возьмите из другого нерабочего динамика. При замене надежно закрепите проводник на диффузоре. Лучше зафиксировать эпоксидной смолой.
При поломке регуляторов громкости или частот слышится треск из колонок во время регулировки соответствующих параметров. Регуляторы (переменные резисторы) нужно заменить новыми и перепаять. Стоимость их невысокая. Однако при желании (невозможности) замены попробуйте их отремонтировать. Смазка графитовой поверхности, по которой двигается ползунок среднего контакта, позволит избавиться от нежелательных призвуков, «хрипа».
Извлеките потенциометр, разберите и посмотрите на графитовую поверхность.
Если видна глубокая канавка, прочерченная ползунком, тогда либо надо заменить, либо, если конструкция позволяет, сдвинуть немного поверхность, так, чтобы ползунок ходил по незаезженной поверхности.
Если поверхность все еще в рабочем состоянии, перед смазкой желательно почистить от грязи и пыли изопропиловым спиртом. Для смазки графитовой поверхности рекомендуется использовать средство в аэрозольной упаковке «KONTAKT WL». Затем на графитовое покрытие нанесите смазку. Иногда смазывают машинным маслом, техническим вазелином, трансформаторным маслом. Польза, конечно, будет. Но, скорее всего, со временем такая смазка ухудшит свойства. Лучше нанести смазку, предназначенную для этого.
На радиорынках и в интернет-магазинах продаются специальные растворы, но они могут постепенно высыхать. После смазки несколькими оборотами размажьте смазку по поверхности.
С помощью мультиметра неплохо проверить изменение сопротивления при вращении.
Иногда требуется слегка прижать ползунок для более плотного контакта, но не сильно. В работе вам помогут паяльник, шило и пинцет.
Немалая часть дефектов связана с неправильным подключением, неисправностью соединительных кабелей, а также проблемами со звуковой картой и некорректными настройками в ПК, драйверами и т. д. Кабель обычно обрывается из-за небрежного подключения и отключения штекера к источнику звука. Все соединения должны быть надежными, с хорошим контактом.
Чтобы проверить, работает ли усилитель активных акустических систем, достаточно подсоединить штекер к обычному плееру. Либо просто коснуться пальцем штекера – звукового входа акустических систем и прислушаться: при вращении ручки регулятора громкости «шипение» из колонок должно усиливаться. В некоторых случаях причиной неработоспособности усилителя или сабвуфера оказывается сгоревший предохранитель.
При эксплуатации АС старайтесь не располагать их вблизи отопительных приборов, а в грозу выключайте из розетки.
Неисправностям подвержены микрофоны и наушники. Большая часть дефектов возникает вследствие неправильной эксплуатации, неосторожного обращения, невнимательности. Неисправности часто возникают по причине обрыва контактов или их нарушения. Если микрофоны используются в студии, следует оберегать кабели, идущие по студии, от повреждения. Прокладывая звуковые кабели, нужно стараться максимально отдалить их от электрической проводки. Конденсаторные микрофоны не рекомендуется переносить и даже передвигать, когда они под напряжением. Вообще микрофоны во время эксплуатации чувствительны к толчкам, вибрации и тряске. Повышенного внимания при эксплуатации требуют ленточные микрофоны, так как они максимально чувствительны.
Всегда старайтесь соблюдать меры предосторожности. Нельзя подключать акустические колонки к включенному усилителю. При подключении нельзя допускать замыкания между проводниками. На поверхность аппаратуры не допускайте попадания солнечных лучей. Ребра радиаторов на поверхности усилителей или сабвуферов не должны накрываться ничем. Кроме того, источником дефектов могут оказаться маленькие дети, бросившие внутрь металлические предметы, забившие отверстие фазоинвертора мелкими игрушками.
В пультах управления своевременно меняйте батарейки, не допускайте их окисления. Старайтесь использовать качественные батарейки и пальчиковые аккумуляторы. Даже новый аккумулятор не застрахован от того, что он не держит заряд, особенно если от малоизвестного производителя. Для зарядки аккумуляторов приобретите зарядное устройство с микропроцессором, с возможностью тестирования.
В случае, когда нет коммуникационных проводов, их несложно изготовить самому.
Звуковой провод должен быть трехжильным с общей экранирующей оплеткой либо с оплеткой, экранирующей каждую жилу. Экранирующая оплетка – это «плетеная сетка» из медной проволоки, сплошная оплетка лучше экранирует сигнал от наводок. Вам понадобятся разъемы RCA и 3-контактный Minijack.
Если нет трехжильного провода, сгодится обычный ШВВП. Одну жилу этого провода выведите снаружи в качестве «минуса». Вполне подойдут разъемы от старых проводов, наушников. Понадобятся пластиковые хомуты либо изолента и термоусадочные изоляционные трубки соответствующего диаметра.
Очистите Minijack, припаяйте провод. Сверху надевается термоусадочная трубка, после она обжигается спичкой или зажигалкой. Не держите зажигалку долго на одном месте, чтобы трубка не обуглилась.
Хорошо подойдет строительный фен, обеспечивающий температуру в среднем 150–200 °C.
Разберите разъемы RCA, припаяйте соответствующие провода к их двум «плюсам». Затем к одному из них припаивается «минус» вместе с отрезком провода, который пойдет на «минус» второго разъема. Соберите разъемы и обожгите.
Чтобы не болтался «минусовой» провод, зафиксируйте его изолентой или пластиковыми хомутами.
Заключение
В результате проделанной работы, мы узнали что представляет собой звуковая карта, ее устройство, принципы работы и наиболее частые неисправности звуковых карт и способы их решения . Так же рассмотрели различные акустические системы, привели ряд неисправностей которые могут возникнуть в акустических системах.
Список использованной литературы
Источник
Ремонт колонок для компьютера своими руками
Простые неисправности колонок компьютера и их ремонт
Практически любые неисправности колонок для компьютера может устранить электрик средней квалификации, умеющий пользоваться тестером (мультиметром).
Ремонт колонок для компьютера
Отсутствие звука в колонках может быть вызвано такими простыми неисправностями как обрыв провода 3-х контактного штекера усилителя, обрыв сетевого провода, перегорание предохранителя, обрыв проводов идущих от усилителя к динамикам, отказ самих динамиков.
Работоспособность колонок можно проверить, если взять в руки входной штекер на 3 контакта, тогда при исправной звуковой системе будет хорошо слышен фон 50 Гц с обоих динамиков. Чтобы проверить отдельно левый и правый канал аудиосистемы, нужно взять в руки тонкую отвертку за металл, и по очереди прикасаться к контактам левого и правого каналов на входном трех контактном штекере.
Таким образом, можно определить работоспособность отдельно каждого усилителя системы. Питание усилителя может идти непосредственно от компьютера через USB разъем или через сеть 220 В. Напряжение 5 В на конце кабеля USB можно проверить тестером. Если питание осуществляется через 220 В, тогда проверяется напряжение 220 В на первичной обмотке трансформатора и выходное напряжение на вторичной обмотке.
Внешний вид усилителя колонок компьютера. Микросхема усилителя под радиатором
Если напряжение на вторичной обмотке отсутствует, тогда проверяется сопротивление первичной обмотки на трансформаторе, предварительно отключив колонки от сети. Если сопротивление отсутствует, значит нужно менять трансформатор. Сопротивление первичной обмотки может меняться от сотен Ом до кОм, в зависимости от мощности трансформатора.
Проверку динамиков на работоспособность можно осуществить тестером. В этом случае при исправных динамиках должен быть слышен легкий щелчок и тестер покажет сопротивление 4 или 8 Ом. Без тестера, динамики проверяют, батарейкой на 1,5 В. Ее вывода прикладывают к контактам динамика, в результате чего, слышим ощутимый щелчок и видим движение диффузора динамика.
Проверка усилителя и блока питания колонок
Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.
Вид стандартной микросхемы усилителя и других элементов
По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.
В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.
Схема простой колонки с питанием от USB
Так проверяем левый и правый канал. Должен появиться сильный фон. При этом регулятор громкости находится на максимальном уровне. Не работает один из каналов — проверяем его динамик и если он работает, меняем микросхему. Также на микросхеме усилителя проверяем тестером напряжение питания, оно должно быть 12 В, если стабилизатор напряжения на 12 В.
Микросхема может сгореть полностью, тогда не будет левого и правого каналов. Лучшие проверять тестером с тонкими острыми щупами и касаться ими не контактов микросхемы (чтобы не замкнуть их) а их дорожки. Как обычно, дорожки находятся под краской, поэтому нужны острые щупы, чтобы проколоть краску.
Схема простой колонки с питанием от сети 220 В
Со временем появляется сильный фон 50 Гц с блока питания. Это происходит из-за того что электролитические конденсаторы на блоке питания высохли. Их нужно заменить. Также от давности колонок появляется шорох, при превращении потенциометра громкости. Шорох можно устранить если:
1.Заменить регулятор громкости.
2.Разобрать потенциометр и смазать техническим вазелином.
3.Если на дорожке потенциометра появились потертости, то их можно закрасить токопроводящим клеем.
Как видите сделать ремонт колонок для компьютера своими руками не трудно, даже приятно.
Совет. Чтобы выбрать качественную акустическую систему, нужно включить ее, выставить максимальную громкость и отойти на расстояние 1 метр от акустики. При открытом входе усилителя качественной звуковой системе вы не услышите шумов и фона. Естественно, не качественный усилитель будет шуметь и фонить даже на большем расстоянии. Если этот параметр соответствует, то о качестве других параметров сомневаться не приходится.
Если во время ремонта колонок компьютера вы столкнетесь с трудностями, пишите в комментарии. Разберем неисправности колонок вместе.
Источник