Как устанавливать клинья в подрамник
В этом мастер-классе хотела бы показать, для чего нужны клинья в подрамник и как их устанавливаю я.
Для работы потребуются:
- подрамник с прорезями под клинья;
- клинья 8 шт.;
- плотный двойной картон размером 12х12 см;
- молоток.
1. Как выглядят клинья и куда именно их вставлять в подрамник?
На фото вы видите клинья, которые подходят для больших прорезов в подрамнике. Если же у вас малые прорези, то такие клинья как у меня не подойдут. Как правило, клинья должны продаваться в комплекте с готовым подрамником, иначе их можно купить отдельно.
2. Дальше мы вставляем двойной картон (лучше с гофрированным слоем) в каждый угол между подрамником и холстом. Необходимо это для того, чтобы в процессе не повредить холст и слой грунта.
3. Важно! Вставлять клинья нужно скосами во внутрь подрамника под прямым углом, как на фото.
Наживляем их, не вдавливая глубоко. Вставляем равномерно и симметрично.
4. Теперь мы будем аккуратно забивать их молотком. Забиваем симметрично и постепенно, то есть немного забили правый верхний угол, перешли на верхний левый и аналогично внизу. Только потом хорошенько вбиваем их все до упора.
Таким способом стороны подрамника немного растягиваются и усиливается натяжение холста на подрамник.
Забив до упора все 8 клиньев, убираем картонки.
В результате наш холст принимает более натянутый и прочный вид. Если же холст имеет видимые дефекты продавливания и бугры, то можно побрызгать на него водой из распылителя и оставить сушиться горизонтально лежать. Тем самым он немного набухнет и в процессе высыхания натянется ровней.
Если вам был полезен мастер-класс, поставьте класс. Вам не сложно, а мне приятно:)
Жду вас у себя в магазине за приятными покупками для себя и своих близких!
Источник
Что делать, если провис или испортился холст
Вкладывая в картину свою душу, время, а также немаленькие деньги, мы хотим, чтобы наш шедевр сохранился на долгие годы и передавался из поколения в поколение.
Возможно, все так и будет, если вы заранее позаботитесь не только о качественных красках и уходе за картиной, но и о самом холсте. Так что же делать, если со временем вы заметили, что холст провис?
Провисание холста
Даже самые хорошо натянутые холсты, со временем могут провисать на подрамнике. Главное, не переживать так сильно, ведь это поправимо и в большинстве случаев, всегда можно исправить.
А вообще, из-за чего холст может провиснуть, спросите вы? Во-первых, это может случиться, если вы купили уже изначально слабо натянутый холст. Поэтому, я рекомендую вам прочитать мою подробную статью «КАК ВЫБРАТЬ ХОЛСТ», чтобы точно не ошибиться с выбором и не исправлять в скором времени дефекты.
Во-вторых, провиснуть холст может еще из-за изменений условий хранения картины. Резкие перепады температур, сухой воздух, а потом резкая смена и хранение во влажной комнате – все это может привести к провисанию.
Еще холст может провиснуть из-за толстого слоя проклейки или грунтовки, а также из-за разных слоев краски. Наверняка, при покупке холста, вы видели маленькие деревянные клинья в пакете, которые прикреплены с обратной стороны. Так вот, чтобы подтянуть провисший холст на подрамнике, вам понадобятся эти самые клинья! Так что ни в коем случае не выбрасывайте их, и не потеряйте, ведь они могут вам пригодиться в любой момент.
Деревянные клинья помогут вам в натяжении холста, не потеряйте их!
Чтобы вернуть холст в упругое положение, просто вставьте клинья во внутренние пазы подрамника и слегка постукивайте по ним, забивая. Здесь важно добиться постепенного и равномерного натяжения, чтобы не пришлось потом заново исправлять работу.
Такие клинья позволят вам менять натяжение холста, например, если будут перепады температур, где хранится картина, вы всегда сможете убрать их или ослабить, чтобы холст не лопнул от натяжения.
Складки на холсте
Еще одна проблема художников – это складки на холсте. Наверняка вы хоть раз задавались вопросом: «Как выпрямить холст на подрамнике?». Ведь картина уже написана, холст натянут. Не будем же мы снимать его, разглаживать, а потом снова натягивать? Некоторые мои ученики также часто спрашивают меня, можно ли гладить холст утюгом?
Если это просто холст, не грунтованный, и тем более, без краски на нем, то конечно можно. Вы просто проводите по мятой поверхности холста, как по мятой одежде, только с использованием пара. Этот режим поможет вам быстро и безболезненно разгладить обычный, не загрунтованный холст.
А вот если заломы и складки появились на художественном холсте с краской, то разгладить такой холст будет, конечно, сложнее.
Для этого нам также понадобится утюг с паром, вода, и чистая тряпочка. Чтобы убрать складки и разгладить поверхность, смочите тряпочку в воде и аккуратно пройдитесь по заломам, а потом отпарьте эти места утюгом.
Так, вода выпарится, а вы разгладите неприятные складки на холсте.
Иногда складки волнами появляются на углах холста, и разгладить их не так-то просто, из-за подрамника. И если вода не помогает разгладить такие складки, то придется перетягивать угол.
Для этого нужно вытащить несколько скоб, которые закрепляют холст, затем смочить холст с внутренней стороны и натянуть обратно.
Вмятины и выпуклости на холсте
Вмятины и выпуклости на картине могут появиться, по разным причинам: ставите слишком близко друг к другу холсты, облокачиваете на готовые картины тяжелые предметы, и так далее.
Так как же исправить вмятину на холсте для рисования? Все очень просто – нужно сбрызнуть картину водой, с обратной стороны, на небольшом расстоянии.
Так как грунтовка для живописи маслом состоит из желатина или изготавливается на водной основе, при попадании на нее воды, холст немного обвиснет, а затем, когда высохнет, натянется и вмятина исчезнет.
Если же у вашей картины вмятина довольно серьезная, то можно также, смочив водой, вбить клинья, чтобы натянуть холст.
Но если картина вам дорога, я бы вам все-таки рекомендовала обратиться в багетную мастерскую – там с такими проблемами сталкиваются довольно часто и опыта у них больше. Поверьте, если дефект более-менее серьезный, лучше довериться профессионалу!
Если вам была полезна моя статья, не забудьте поставить оценку ☺
А в комментариях предлагаю обсудить мелкие дефекты на картинах: вы уже сталкивались с такими? Как убирали вмятины или заломы на холсте?
Источник
Для чего необходима проклейка холста? И как ей правильно пользоваться?
Когда речь идет о самостоятельном создании холста, каждый этап от выбора основы до нанесения финальных слоёв грунта имеет свои особенности. В этой статье мы рассмотрим нюансы работы с проклейкой.
Почему так важно проклеить натянутый холст?
Проклейка холста позволяет защитить холст от влияния красок, грунта, химических воздействий растворителей. К тому же по непроклеенному холсту было бы неудобно писать, т. к. такая основа не обладает достаточной твердостью.
Качественная проклейка позволяет избежать чрезмерного поглощения грунтом связующего вещества из красок. Благодаря этому снижается вероятность пожухания красочного слоя, способствует сохранению художественной работы на более длительное время и укреплению красочного слоя. Консервирующие вещества, входящие в состав проклейки, предохраняют холст от порчи, препятствуют поражению грибком и плесенью.
При проклеивании холста главная задача не промочить его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют раствор проклейки, напоминающий консистенцию холодца. При такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.
Полностью готовый к применению состав высыхает в течение трёх-пяти часов, после чего можно переходить к грунтовке.
После испарения воды из состава проклеенный холст приобретает водостойкость, покрывается эластичным матовым слоем, хорошо воспринимающим все виды грунтовок, от клеевых до синтетических и эмульсионных.
Для нанесения проклейки на чистый и сухой холст используется гибкий металлический шпатель. Можно также втирать проклейку в холст специальной щёткой по направлению нитей.
Необходимо следить за тем, чтобы проклейка не продавливалась сквозь переплетение волокон на изнанку холста. Излишки проклейки следует снять шпателем.
Сушить проклейку нужно при комнатной температуре без попыток ускорить этот процесс, на это требуется от трёх до пяти часов. После полной просушки холст можно грунтовать.
Источник
Что делать с колонками от холста
В этой статье я опишу доработку купленного, уже натянутого на подрамник и загрунтованного холста для живописи маслом. Но сначала я дам небольшие советы по покупке холста.
Я не буду перечислять производителей холстов — их много. Причем, чаще всего они отличаются только именем, а не качеством. Страна происхождения также не имеет значения. Например, часто ругают китайские холсты (скорее всего, по старой привычке, хотя ныне Китай уже совсем не тот, точнее к нам перестали везти только «дешевку»), но среди них много весьма приличных. Я знаю это по собственному опыту, поскольку довольно часто покупаю готовые холсты, хотя и предпочитаю готовить их сама, и в последнее время в основном покупаю китайские, хотя пробовала и холсты других стран.
Итак. При покупке холста обратите внимание на следующее.
- Правильная ширина планки подрамника. Если холст небольшой, до 50 см по длинной стороне, ширина планки подрамника должна быть равна 4 см, если размер холста больше, ширина каждой планки должна быть 5,5 см. Это минимальные размеры, они могут быть и больше, но обычно готовые подрамники делаются именно из таких профилей. Может так оказаться, что холст по какой либо стороне больше 50 см, а планка в нем стоит 4-сантиметровая. Этот размер считается допустимым для холстов до 70 см, но я не рекомендую вам брать такие холсты – подрамник должен быть жестким.
Наличие поперечной планки. Если вы покупаете холст с длинной стороной от 70 см и более, в середине этой длинной стороны подрамника должна стоять дополнительная поперечная планка, не дающая боковой планке прогнуться, а если холст «квадратный» (т. е. обе его стороны более 60 см.), то две планки – крест-накрест.
Подрамник должен бытьпрофильным. У хорошего подрамника боковые планки должны иметь на внешней кромке буртик, предотвращающий контакт холста с внутренней кромкой подрамника. Проверить это можно двумя способами. Первый, самый надежный, легонько нажать пальцем на холст недалеко от внешней кромки подрамника: если холст продавится и вы не почувствуете под ним жесткую планку, все в порядке; иначе смело откладывайте такой холст. Лучше сделать это по всем сторонам. Второй способ, менее надежный – заглянуть на обратную сторону натянутого холста: если между холстом и подрамником видна щель, не менее 3 мм, тоже все в порядке.
Почему это важно? В процессе письма даже туго натянутый холст слегка прогибается в месте работы кистью или мастихиномм, а в результате, если буртика нет, у вас на картине образуется линия от внутренней кромки подрамника. Да и кисть в этом месте будет спотыкаться.
Подрамник должен быть модульным, т. е. разборным, с клиньями, а не цельным, собранным намертво. Как их отличить? Очень просто – в комплект готового холста на подрамнике обязательно должны входить клинья: по два клина на каждый угол и по два на каждую поперечину. Если клиньев нет, то перед вами цельный подрамник. Ну или некомплект. Обязательно пересчитывайте клинья – бывает, что при комплектации кладут на один меньше.
Почему именно модульный подрамник? Даже если холст при покупке натянут как барабан, он может слегка провиснуть в процессе написания картины. А порой и остаться провисшим даже после ее высыхания. Если у вас цельный подрамник, вам придется перетянуть холст (занятие, я вам скажу, не из простых – гораздо проще купить отдельно подрамник и холст и натянуть холст самому), на модульном же вам достаточно будет просто подбить нужные клинья, чтобы холст снова звенел как барабан.
Отсутствие перекоса. Холст на подрамнике не должен быть перекошенным – художники называют это явление вертолетом. Достаточно просто положить холст на ровную поверхность и попробовать покачать его за один угол. Если вам это удастся, холст перекошен. У идеального холста все четыре угла плотно лягут на эту самую поверхность.
Равномерность грунта. Холст должен быть покрыт грунтом равномерно – без пропусков, клякс и комков. Причем грунт должен закрывать не только лицевую (рабочую) поверхность холста, но и его боковые стороны.
Материал грунта. Обычно производители указывают, какой грунт использовали. Если грунт не указан, лучше не связывайтесь с таким холстом. Я предпочитаю холсты с акриловым грунтом. Помимо акрилового, холсты также покрывают эмульсионным грунтом или масляным грунтом. Брать холст с масляным грунтом не советую – намучаетесь. Эмульсионный же грунт вполне сносен, хотя, как я уже сказала, я предпочитаю акриловый грунт.
Материал холста. Лучше всего, брать льняной холст, следом идет хлопчатобумажный холст, а в конце находится синтетический. Однако все зависит от того, что вы собираетесь писать. Если шедевр, то лен вне конкуренции, если этюд, возьмите синтетику. Нечто среднее лучше писать на хлопчатобумажном холсте – и относительно дешево, и сравнительно хорошее качество. Но опять оговорюсь, я не претендую на абсолютность – поэтому попробуйте разные холсты и выберите сами, что вам нравится. Обратите внимание на фактуру холста, то есть способ его плетения. Я не обнаружила преимущества того или иного плетения с точки зрения качества – все зависит от того, что и как вы собираетесь изобразить на этом самом холсте. Как я написала в начале статьи, для важных работ я предпочитаю делать холсты сама. Готовыми же я покупаю лишь небольшие холстики, чтобы отработать какую-то технику или создать небольшую работу, которую не собираюсь выставлять как шедевр. Это холсты не более 50 см, в основном – китайские и в основном сделанные из хлопка с синтетикой, иногда – из хлопка со льном.
Размер зерна холста. Обратите внимание на зернистость холста, то есть на размер его выступов, который зависит от толщины нитей, из которых он сплетен. Чем толще нить, тем зернистее холст. Выбирайте зернистость в зависимости от вашей манеры письма. Если вы пишете пастозно, мелкозернистый холст, скорее всего, вам не подойдет, а если предпочитаете гладкое, лессировочное письмо, то крупнозернистый холст, как бы он вам ни нравился, лучше не покупать. Хотя, конечно, это зависит от того, чего вы хотите добиться в готовой картине. Для начала вам лучше выбрать холст со средним зерном, а по мере роста вашего опыта вы сами определите, остановиться вам на этом зерне или же взять холст с зерном побольше или поменьше.
Цена холста. Это, пожалуй, самый важный параметр для художника. Ведь основные затраты любого художника приходятся как раз на холст с подрамником, если не считать заказ рамы. Хороший холст на хорошем подрамнике и стоит хорошо – особенно больших размеров. Поэтому решайте сами, за какие деньги и что вам покупать. И учтите, дороже – не всегда лучше. Внимательно исследуйте холсты с разными ценами так, как я описала выше, определите, что вы на этом холсте будете писать, а уж потом выберите.
Кстати, насчет рам. Поделюсь жизненным опытом. В начале я стремилась подбирать размер холста с учетом картины, но довольно скоро обнаружила, что мне на каждую картину требуется своя рама, а каждая рама обходится мне в копеечку. Поэтому я наконец послушала мужа и перешла на картины лишь нескольких размеров. В результате я теперь при необходимости (выставка там или продажа) просто переставляю раму с одной картины на другую. Так что советую и вам сразу приучить себя покупать холсты одинакового размера, ну или двух-трех размеров. Если вы решили заняться живописью серьезно, скоро у вас скопится столько картин, что индивидуальная рама для каждой из них станет для вас накладной. Да и места картина в раме больше занимает, чем просто на подрамнике.
Итак. Холст вы купили, однако не спешите приступать к написанию картины. Сначала холст надо дополнительно покрыть слабым раствором клея или, что лучше – слабым грунтом.
Производители, как правило, экономят на грунте, они тоже считать умеют. А это может привести к тому, что в процессе написания картины или после ее высыхания вы столкнетесь с пожуханием, т. е. краска начнет потихоньку терять свой первоначальный блеск и станет тусклой, пожухнет, как говорят художники. И даже покрытие картины лаком не поможет вам. Это происходит потому,что недостаточно проклеенный холст вытягивает из краски масло, раньше чем она успеет «высохнуть». Я взяла последнее слово в кавычки потому, что краска не высыхает в прямом смысле этого слова, то есть масло из нее не испаряется, как вода из, скажем, белья. Масло при «высыхании» полимеризуется, то есть становится своего рода пластмассой, в которой прочно замурованы частички красителя. Те самые, которые придают ей цвет. То есть, если допустить, что все масло вытянется грунтом, у вас на холсте фактически останется лишь ничем не удерживаемый порошок (подробнее о составе и свойствах красок вы может просчитать в мое статье Краски. С чего начать). В лучшем случае, как я сказала, картина лишь пожухнет, потускнеет, а в худшем краска просто осыпется с холста, поскольку порошок – он и есть порошок.
Именно поэтому ни в коем случае нельзя позволить маслу уйти из краски в грунт. А это означает, что лучше перестараться и «доработать» готовый холст, чем потерять удачную картину. Кто его знает, что там за грунт на готовом холсте и сколько его.
Поэтому я покрываю купленные загрунтованные холсты либо желатиновым клеем, либо же акриловым грунтом, купленным в художественном магазине и немного разбавленным водой. (Иногда я смешиваю клей и грунт, как в ролике.) Наношу я этот клей или грунт широкой кистью, в один или два слоя. Если наношу два слоя, то даю первому высохнуть несколько часов, прежде чем нанести второй. На следующий день на таком доработанном холсте уже можно писать картину.
Весь процесс доработки я показываю и комментирую в следующем видеоролике.
Источник