Сидим, никого не трогаем, старые наушники починяем
Вот и наступил момент, когда очередные наушники вышли из строя. Работали бы сто лет, но самое слабое место современных наушников — провод в районе разъёма — опять дало о себе знать. Опять в магазин? Ну уж нет, слишком руки прямые. К тому же придётся искать точно такую модель, что непросто, ибо вкладыши постепенно вытесняются ненавистными (мною) in-ear ухосуйками. А звук у них неожиданно хороший для такого класса наушников.
Значит, берём в руки инструмент, и поехали. Под катом фотографий на 800 кБ.
По этой технологии я отремонтировал уже несколько пар наушников. Время жизни после такого ремонта по-прежнему зависит от качества самого провода, однако оно заметно больше, чем с завода. Старенькие мониторные наушники живут с подобным разъёмом уже пять лет, а кое-какие японские прожили всего 3 недели (до ремонта работали полторы).
Из материалов нам понадобятся:
- толстая медная проволока;
- пружинка из авторучки;
- жидкий суперклей + сода, либо холодная сварка;
- нитки.
Из инструментов нам понадобятся в первую очередь паяльник и плоскогубцы для тонкой работы.
Итак, пациент на первой фотографии. Для начала нужно освободить из резинового корпуса сам штекер. Для этого делаем такой надрез:
Обычно припаянные к штекеру провода заливаются пластиком, из которого формируется небольшой бочонок. Эта конструкция затем вставляется в заранее отлитый резиновый кожух. У этих же наушников кожух отлит, видимо, прямо на этом бочонке, и намертво к нему пристал. Аккуратно пошагово разобрать уже не получится, поэтому, сделав надрез, выламываем из пластика нужную деталь. Провода достаточно тонкие, чтобы практически незаметно оторваться. Результат:
Теперь нам нужно сделать из медной проволоки основу конструкции. Перед этим стоит почистить её наждачной бумагой. Сначала сгибаем вот такую петельку:
Она должна плотно надеваться на деталь со стороны контактов под пайку. Далее, придаём основе такую форму:
Основа готова. Образовавшийся крючок послужит для закрепления пружины, которая послужит защитой от чрезмерного изгиба провода. Теперь берём пружину, и раскручиваем несколько витков:
Выпрямленную часть пружины снова сворачиваем. На этот раз диаметр витков должен быть чуть меньше диаметра медной проволоки. Надеваем пружинку на крючок и зажимаем плоскогубцами вот так:
Припаиваем к основе штекер и пружину. На основе сразу лудим маленький участок, к которому припаяется общий провод. Несмотря на то, что пружина сделана из стали, паяется замечательно при помощи простого канифольного флюса:
Теперь берёмся за провода. Очищаем от изоляции небольшой участок:
Самое противное — избавиться от волокна, на которое накручены жилы провода. Для этого я зажимаю провод между ногтём большого пальца и подушечкой указательного, и движением, похожим на снятие изоляции с провода, дезинтегрирую проводок. Жилы собираю в кучку пинцетом и скручиваю вместе, а волокно обжигаю. Раньше обжигал сразу, но провода после этого становились хрупкими, лак сгорал на большой длине.
Для лужения использовал в качестве флюса таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота отлично снимает лак. Важно: её пары очень едкие, не допускайте их вдыхания или попадания в глаза!
Вот такой должен получиться результат:
Как видно, «земля к земле». Готовый провод продеваем сквозь пружинку, и приматываем к основе нитками, которые затем пропитываем суперклеем:
Припаиваем провода на свои места. Красный провод (правый канал) соответствует крайнему контакту. Зелёный, он же левый, паяем к среднему. Землю паяем к заранее подготовленному пятачку на основе.
То ещё кунг-фу, провода пружинят и никак не хотят оставаться на месте. Самое время проверить работоспособность наушников. Если всё ОК — делаем корпус.
Раньше я лепил его из кусочка холодной сварки. Весьма простой способ, даже не требующий описания. Единственный минус — в маленьких количествах довольно сложно соблюсти пропорции смешивания, и затвердевшая сварка может оказаться весьма рыхлой и непрочной. На этот раз я решил попробовать «домашний композит» — суперклей и пищевая сода. Технология довольно известная: насыпаем в нужное место кучку соды, аккуратно капаем туда суперклеем. Сода пропитывается за пару секунд, клей моментально схватывается, и мы получаем твёрдый и прочный пластик. Слой за слоем наращиваем объект, кое-где можно подкладывать слежавшиеся комочки соды вместо порошка.
Например, в промежуток между основой и проводами на этом фото:
Я предполагал, что это сложнее холодной сварки. Но действительность оказалась даже хуже, чем ожидалась. На этот процесс ушло добрых полчаса! Тем не менее, результат очень хороший. После обработки напильником я получил вот такой разъём:
После покраски в чёрный будет смотреться весьма неплохо.
Как видите, процесс для усидчивых. Но раз покупных 3,5 мм штекеров, кроме китайских, не найти, что делать? Плееры одной фруктовой фирмы имеют надёжное, но очень привередливое гнездо, в котором кривой китайский штекер просто не касается контактов. Как-то мне повезло купить несколько прямых мини-джеков от Neutric, которые оказались слишком велики и потому опасны для гнезда, а угловых найти в продаже не удалось. Поэтому, кому-то моя инструкция поможет, я уверен.
Наконец покрасил. Краска на корпус легла замечательно, хотя стоило подольше работать напильником.
Источник
Пять способов пайки наушников
Качественные наушники стоят недешево, но иногда они ломаются слишком быстро. Это не значит, что старую гарнитуру нужно сразу же выбрасывать и идти покупать новую. Самая частая поломка – истирание и разрыв провода в середине шнура либо в месте контакта с динамиком или штекером. Если нет желания или возможности добиться гарантийного ремонта, то можно починить устройство самостоятельно.
Причины возникновения и диагностика неисправностей
При регулярной деформации соединяющих кабелей провода внутри них перетираются и могут порваться. Участки наибольшего риска – соединение кабеля с динамиком или штекером.
Однако при механическом воздействии вроде сильного удара (падения тяжелого угловатого предмета — ящика, например) или сжатия (сдавливания между дверью и косяком) это может случиться с любым местом.
Диагностику без специальных средств начинают с прощупывания кабеля. Согните большим пальцем провод под прямым углом. Двигайтесь вниз и следите за звуком в наушниках. Если при каком-то положении звук появится или станет громче, то это и есть место перелома. Попробуйте покрутить штекер и динамики, руководствуясь той же логикой.
Если у вас есть тестер, то сделайте то же самое, смотря на значения сопротивления. Если провод нигде не поврежден, то показания не будут меняться вне зависимости от его положения.
Пайка провода со штекером
Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.
Сначала нужно подготовить весь инструмент:
- паяльник;
- припой;
- жидкий флюс или канифоль;
- канцелярский нож;
- штекер.
Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.
Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака. Сделать это можно при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги.
Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.
Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)
Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.
Соединяя контакты, нельзя перепутывать положение каждого провода.
Схемы подключения наушников к стандартным штекерам
После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой. Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).
Другие разъемы
При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.
В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.
Пайка с динамиком
Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место. Все разорванные провода придется спаять.
Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.
Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.
Как обойтись без паяльника
Если у вас нет паяльника, то это не критично. Описанная методика прекрасно подойдет для обычных наушников без микрофона и управляющих кнопок. К сожалению, она бесполезна, если шнур оборвался поблизости от динамика.
Отрезают часть кабеля с разъемом не короче 7 см, снимают ножом резиновую оплетку, оголив примерно 2 см. Очистить лак можно при помощи наждачки или зажигалки. Чтобы не испортить проводок, периодически огонь надо тушить. Нагар легко снимается пальцами, но нужно дождаться остывания.
Делают надрез на несколько сантиметров выше штекера, чтобы гарантированно избавиться от стертого места.
Скручивают все парные проводки как можно плотнее. Если их больше трех, то два лишних (ответственных за микрофон) можно спрятать или обрезать, ввод звука при этом перестанет работать. Иногда расцветки совпадают, но лучше проверить комбинацию, вставив разъем в гнездо плеера со включенной музыкой.
Для изоляции используют изоленту, обработав каждую отдельную пару. После этого соединяют их и обмотают в 3-5 слоев. Можно воспользоваться широким скотчем (подойдет и малярный) или тонкими термотрубками.
Починка гарнитуры без пайки
Гарнитура отличается наличием регулировки громкости и встроенного микрофона. В ее шнуре скручено 4-5 проводов вместо трех, поэтому AUX-кабелем можно починить только обычные наушники.
Если не хочется отказываться от этих функций, то можно найти аналогичный кабель с работающим штекером. Его можно взять от устройства со сломанными динамиками и микросхемами – они все равно не подлежат ремонту.
Удаляют лишнюю резину и лак описанным выше образом. Однако лишних проводов не останется – все из них нужно правильно сопоставить и скрутить. Для повторной изоляции подойдет любой метод.
Иногда найти подходящий шнур сложно. Можно попробовать подсоединить новый штекер, просто обмотав контакты соответствующими проводами. Важно изолировать их друг от друга. Но этот способ ненадежен – лучше найдите паяльник.
Источник