Чем обклеивать колонку изнутри

поможет ли обивка колонок изнутри мягким материалом
улучшется звук или не очень

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

prozvuk,
Yulianovich,
Спасибо!
У меня колонки Fender легкие такие, но они как-то резонируют.
Посмотрел внутри — ничего нет, поэтому подумал может быть внутренняя обивка улучшит звучание

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

У меня колонки Fender
ФирмА.
Врядли там можно что-то исправить.

Описалово подробное есть?

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

При добавлении звукопоглощающего материала снижается резонансная частота АС ( это равнозначно увеличению внутреннего объёма АС), поэтому улучшается отдача на низких частотах, улучшается линейность, поэтому пропадает бубнение (резонанс на частотах 250-400гц). Не обязательно оклеивать всю внутреннюю поверхность АС, можно разместить звукопоглощающий материал в одном месте, важнее объём. Ещё важен материал. Лучший-войлок,самый доступный-синтепон. При значительном добавлении звукопоглощающего материала может понадобиться перестройка фазоинвертора, иначе он просто будет неправильно работать и отдача на низких частотах АС наоборот может уменьшиться. Добавление звукопоглощающего материала может значительно улучшить звучание АС. Нельзя при этом закрывать отверстия фазоинвертора звукопоглощающим материалом.

Уменьшаются децибелы. Не стоит заморачиваться, все равно настолько разные залы попадаются что не угадаешь где бубнение помогает, а где мешает. aga:

Товарищи, соберитесь.
Децибелла не Изабелла, нотож сцука вкусная.

В корне неправильное суждение. Это ни те децибелы. Это просто плохой звук.

Сложно с этим спорить.
Но физика там другая.
Заполнение ватой 10мас до отказа, кто помнит , первая совеццкая хайфай акустика,-снижение искажений.
Из-за нелинейности воздушного резонатора.Толи Бойля мариотта, то ли
не к ночи помянутого Гей-Люссака.

Советские колонки АС-90 и в наши дни впечатляют своим звуком. Когда включаешь эти колонки, то понимаешь, что сабы на фиг не нужны.

Vokalmen,
Спасибо!
Yulianovich,
Не знаю какая модель.
Они двухполосные, ватт так это по 150.
Внутри стоят celetion на низу и motorola вверху.
Высокие — плохо воспроизводятся.
Основное достоинство колонок — легкие.
но звук не важный.
Для разъездов хороши. Но вот подумал, а что если попробовть улучшить.
Недавно подключал вместо своих колоноу JBL TR-series — тоже по-моему бюджетные — так разница очень большая.

По-моему надо попробовать — и сравнить

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Papa,
Полностью согласен, что поменять лучше, но хочу улучшить.
Где-то на форуме была фраза, что на парнас это не влияет.

Когда улучшу сообщу результат.

А как только соберусь покупать — обязательно обращусь к форумчанам.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Когда улучшу сообщу результат.

А как только соберусь покупать — обязательно обращусь к форумчанам.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Ты правильно мыслишь. Улучшать можно и нужно. И причин тому много. Первая причина -плохо звучащие колонки никому не продашь. Вторая причина: есть фирменные корпуса и фирменный НЧ драйвер. Если стоят Мотороловские пищалки, то это , наверное, пьезотвитеры, а с ними нормального звука не будет, поэтому их придётся поменять на ВЧ драйвера. Придётся произвести заново расчёт фильтров. Увлекательное это дело,-улучшать звучание колонок.

Если стоят Мотороловские пищалки, то это , наверное, пьезотвитеры, а с ними нормального звука не будет, поэтому их придётся поменять на ВЧ драйвера.

У меня тоже стояли мотороловские — поставил сначала 18-саунд 120-е, те накрылись, поставил п-аудио.
Сейчас с ностальгией вспоминаю моторолу — у них как ни странно верхушка не была такой рашпильной, они бздинькали вполне музыкально (лажу мощно прятали) и по ушам так не били в прямой линии. aga: А их сняли с производства.
Ве-е-рните-е моторолу-у-у-у. 032:

nid,
На мой взгляд,самое разумное решение-поменять колонки,тем самым обретя счастие. smile:

Согласен. Хотя когда-то даже сам обклеивал и прошивал, но потом понял, что всё это мышиная возня. Леонид, не экономь на аппарате:wink:

Если Моторола звучала, зачем менял? Если не умеешь согласовывать НЧ и ВЧ драйвера по частотам и по чувствительности, лучше тогда вообще не лезть в колонки и ничего там не менять.

Если Моторола звучала, зачем менял?

Та ж, накрылися!:biggrin:

простая замена одних драйверов другими?

Ага.:aga:
Там «фильтр» — «жирный» кондёр в разрыв «плюса» провода. ha:

Там «фильтр» — «жирный» кондёр в разрыв «плюса» провода. ha:

Фильтр первого порядка, и только для ВЧ драйвера. Это для профессиональной акустики несерьёзно. Ну если только в колонки на дачу, чтобы бабушке в огороде возиться под музыку.

Хотелось бы качественную схемку фильтра для двух, трёх полосных колонок под 1кВт. С описанием расчёта элементов(кондёров, катушек,сопротивлений), т.к. подбирать диапазон работы фильтров необходимо(разные марки динамиков, конструктив коробов)

Установи себе две ДжиБиЭлевские програмки Spaeker Shop crossover и Spaeker Shop Enclosure. С помощью этих программ выполнишь полные и очень точные расчёты фильтров и боксов. Геннадий, мы, между прочим, с тобой земляки.

Vokalmen,
Беспорно очень нужные программы.Но с их помощью можно сделать макет фильтра.Эфективный пасивный кроссовер возможно довести до ума после измерений нужных характеристик приборами, с последующей коррекцией параметров.Не надо себя обманывать.Эта работа под силу квалификацированному специалисту.(Ни в коей мере не беру под сомнение познание, квалификацию, технические возможности лиц берущих участие в осуждении даного вопроса). ИМХО.

Для правильного расчёта нужны параметры динамических головок. Параметры головок ведущих производителей выложены на сайтах производителей. Если выбрать головки с более ровной частотной характеристикой до частоты раздела, чтобы не дополнять схему цепочками коррекции, достаточно фильтров второго порядка и плюс аттенюаторы для согласования головок по чувствительности. При правильном расчёте фильтров, аттенюаторов и боксов, акустика, расчитанная в Джибиэлевских программах, будет звучать без дополнительных доводок. Проверено. И мной в том числе, и не раз. Важно правильно выбрать ВЧ драйвера! Многие думают, что важнее НЧ драйвера. Ничего подобного. У ВЧ драйверов более широкий диапазон воспроизводимых частот и все слышимые искажения как раз в этом диапазоне. Я бы рекомендовал ВЧ драйвера фирм ВМС, GBL, BEYMA. Они конечно подороже, чем у многих других производителей, но и на несколько порядков лучше.

Если есть готовый бокс с живым НЧ драйвером, то задача, наоборот, упрощается. Отпадает необходимость в расчёте и изготовлении бокса. Остаётся взять готовый фильтр второго порядка с частотой раздела 1500 гц ( у абсолютного большинства НЧ драйверов в двухполосных АС частотка до 1500 гц достаточно ровная) и подобрать ВЧ драйвер, у которого нижняя рабочая частота не выше 1500 гц. Согласовать головки по чувствительности можно на слух, сравнивая со звучанием правильно отстроенной акустики.

Vokalmen,
Всё оно так.Но.
Смотрел схемы пассивных фильтров-кроссоверов у ЖБЛ ,Динакордов и тд.
Не укладываются они в теорию.

На платах пассивных кроссоверов есть ещё и защита ВЧ драйверов. Там всё так размещено, что иногда кажется, что это всё относится к фильтрам. Ты это учитываешь?

Защита драйверов-это отдельная тема.

Я именно про фильтры, про теорию и практику.
Изучил много схем кроссов, которые стоят в реальной акустике.
Интересно, что в HiFi теория с практикой близко сходятся.
Но в концертной акустике всё иначе.
Другая мощность, рупоры на ВЧ.
Теория там не работает.Такая упрощённая.
Слишком много переменных и уравняемых в этих формулах.
Ищется компромисс, как всегда.

Полностью согласен, что поменять лучше, но хочу улучшить.
Где-то на форуме была фраза, что на парнас это не влияет.

Это плохо когда наш брат так думает:frown:
ещё как влияет. Если только по халтурам мотается разве что и то народ слышет, всех не обманишь.
А если на точке то тут уж извините!
Да и самого себя уважать надо.

Я нивкоем случае не в ваш адрес, по поводу улучшения звука. а в целом за фразу НА ПАРНАС НЕ ВЛИЯЕТ!

ВСЕМ ПАРНАСА и ХОРОШНГО ЗВУКА:pivo:

Да, но как можно сравнивать низы в колонке с компрессионым динамиком (S-90) и в колонке с динамиком прямого излучения? Компрессионные динамики имеют хорошие низы, но развивают небольшое звуковое давление, А динамики прямого излучения — наоборот. Или я что-то путаю?

И бытовая, и профессиональная акустика должны хорошо звучать и хорошо воспроизводить всю полосу звуковых частот, а звуковое давление-это динамическая характеристика акустических систем.

Источник

Чем обклеивать колонку изнутри

ну вобщем я в своих S-30 обклеивал синтепоном с куртки, впринцыпе бас как-то глубже стал но чуть-чуть(относительно), если слой толще сделать, лучше будет(сантиметра два-три взять синтепон)?

Ой Леха, не ткну:( Но если найду — выложу ссылку

В отличие от битума шумка не воняет 10 лет и уже имеет клей на поверхности. Работа чистая и безопасная.

Что же касается S30, то это в принципе колонки не того уровня чтоб делать виброизоляцию. К тому же они сами по себе сделаны достаточно добротно и в доработках не нуждаются.

Эффективный рабочий диапазон частот 63 — 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
Предельная долговременная мощность 20 Вт;
Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
Полная добротность 1,0;
Эквивалентный обьём 60 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг

ПВА достаточно прочный клей. Если есть сомнения, можно приклеить на стыках дополнительные укрепляющие брусочки. Либо сходи на какой-нибудь форум мебельщиков и у них проконсультируйся.

Вобщем я снял панель, чательно все зашкурил, удалил старый клей (эбоксидку), силикон, все обезжирил, намазал хорошенько ПВА и приклеил(давление создал теми же маленькими гвоздиками, думаю что на звук они не повлияют, а жесткости так точно прибавят!), сверху на колонку поставил две S-30 и еще выше положил 10ГД-34 чтоб давление еще усилить:)) Вот теперь аж самому понравилось! Должно получиться нормально, через сколько времени можно будет динамики ставить?

Теперь вопрос по динамикам: под НЧ-динамик вырезать прокладку из резины?(я в одной колонке сделал такую прокладку, сразу ощутил более «мягкий» бас, но теперь его вобще не слышу:( ) И тот же вопрос про ВЧ-динамик, смысла нет в прокладке, я думаю.

Вопрос по фильтрам: есть ли смысл заменить конденсаторы на МБМ?
(нашел про них статейку на датагоре, т.к. ссылку нельзя, скинул архивом)

Часовой пояс GMT +4, время: 18:38 .

Страница 1 из 3

Источник

xTechx.ru

Новости Высоких Технологий

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

Некачественный источник сигнала, либо кабель.
Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Источник